lundi 27 juillet 2009

Parfums 137: Nara 1869

Depuis quelque temps, on assiste à un certain engouement pour le parfum sur-mesure, un parfum qui n'appartiendrait qu'à soi, une fragrance unique. De plus en plus de marques célébres développent des consultations parfums dans le but de concocter son propre sillage, à l'image de Guerlain ou de l'Artisan Parfumeur par exemple.

Mais ce type de consultation n'est certes pas abordable pour tout le monde d'un point de vue financier. Heureusement, des maisons moins connues vous proposent aujourd'hui de vous amuser en créant vous-même votre fragrance, comme notamment Parfums 137. Bousculant les codes préétablis en parfumerie qui veulent qu'on ne mélange jamais deux parfums différents, ce véritable jeu de parfum consiste ici à mélanger 3 senteurs pour se définir à travers un parfum, son parfum.

En effet, Parfums 137 a développé jusqu'à maintenant deux coffrets, Nara 1869 et Hollywood Stromboli, chacun doté de 3 fragrances, respectivement légères, fruitées ou florales, puis plus orientales, profondes. Petit plus insolite et ludique, chaque coffret s'articule ici autour d'une histoire.

J'ai eu l'occasion de découvrir le coffret Hollywood Stromboli samedi dernier au Bon marché, à travers sa menthe fraîche, son immortelle et sa myrrhe. J'ai beaucoup aimé les deux parfums d'immortelle et de myrrhe et espère avoir l'occasion de m'y attarder à nouveau. J'ai en revanche pu m'amuser avec le coffret Nara 1869 en testant chaque fragrance d'abord séparément, puis en les combinant ensuite entre elles, jusqu'à créer pas moins de sept parfums.




C'est en effet tout l'intérêt de ces coffrets que propose Parfums 137: l'idée de pouvoir s'amuser tout en se parfumant, c'est d'ailleurs je trouve une très bonne initiation au monde des parfums pour quelqu'un de novice. Cela permet en effet de se concocter une empreinte tout en découvrant les multiples facettes d'une senteur, c'est aussi un bon moyen de comprendre l'évolution d'un parfum, des notes de tête aux notes de fond.



D'inspiration japonaise, le coffret Nara 1869 propose trois parfums, que l'on peut porter séparément ou en les mélangeant: Bigarade, Osmanthus et Olibanum. Vous pourrez retrouver l'histoire complète sur le site de Parfums 137, mais l'univers de ce coffret s'inspire de la vie d'Akimoff, jeune homme passionné de parfums à la recherche de matières premières les plus rares à travers le monde. Tombé sous le charme d'une jeune apprentie geisha , il lui dédie un jeu de trois senteurs l'invitant à les combiner entre elles... et c'est à vous de perpétuer l'histoire en créant votre propre fragrance à partir de ces trois essences.



La première senteur, Bigarade, qui pourrait d'ailleurs correspondre aux notes de têtes d'un parfum mêlant ces trois essences, séduira pour sa fraîcheur, sa sensualité toute en légèreté, un peu arômatique. Articulée autour de fleurs de thé blanc et d'oranger, elle dévoile des facettes à la fois boisées et musquées au fil des heures.

Osmanthus, le second parfum du coffret, s'ouvre sur des notes fruitées de pêche et d'abricot, qui m'ont d'ailleurs évoqué Angel, pour évoluer ensuite sur des notes plus douces et plus florales, avant de s'épanouir sur un fond de patchouli. On pourrait croire que cette essence est douce, toute en retenue, et pourtant je lui trouve une forte ténacité, une réelle puissance.

Olibanum, enfin, est la partie la plus mystérieuse du coffret. Plus profond, ce parfum est aussi une fragrance épicée, qui se fait peu à peu fumée, de par ses notes d'encens. On y décèle aussi quelques notes de myrrhe en fond.

J'ai d'abord choisi de m'essayer à la combinaison osmanthus et olibanum. C'est curieux car on n'obtient pas exactement la même chose en apposant d'abord l'osmanthus ou l'olibanum sur la peau. En commençant par l'olibanum, celui-ci semble prendre le dessus en notes de tête. La fragrance s'ouvre sur des notes très épicées, même si l'on sent l'osmanthus bien présent. Cela donne un départ dense, assez profond, qui évolue sur des notes plus douces, plus florales. La note d'osmanthus se révèle de plus en plus au fur et à mesure qu'évolue le parfum. Le parfum est presque plus léger en notes de coeur puis de fond qu'au départ.

En appliquant d'abord l'osmanthus, le parfum est d'abord fruité (les notes de pêche et d'abricot étant bien présentes) avant de se faire plus floral. L'olibanum s'affirme peu à peu, pour relever le parfum, et lui donner quelques accents fumés, piquants. Et en effet, au fur et à mesure de l'évolution, se révèlent quelques notes de myrrhe, qui m'évoquent celles du coffret Stromboli . Je trouve personnellement cette combinaison plus jolie comme cela, et, d'après le livret du coffret, il semble que ce soit comme ça qu'il faille l'appliquer. Le tout fait une fragrance très féminine, douce par les notes florales de l'osmanthus, mais profonde et légèrement épicée grâce à la présence de l'olibanum.

J'ai ensuite testé les trois ensemble, en commençant par la bigarade, puis l'osmanthus et enfin l'olibanum. La bigarade apparaît naturellement en notes de tête, tandis que le caractère fruité-floral de l'osmanthus se révèle assez vite. Le mélange de ces deux senteurs donne un petit côté gourmand aux notes de coeur. La fragrance s'adoucit ensuite, à mesure que l'osmanthus se fait plus fleur blanche que pêche et abricot, et à mesure qu'apparaissent doucement les notes boisées, fumées de l'olibanum. Le tout en fait un parfum différent du mélange olibanum-osmanthus, même si on y sent quelques notes similaires en fond, mais relevées d'un peu de fraîcheur hespéridée de la bigarade. J'y perçois même un petit côté miellé, sucré en note de fond. Au bout de plusieurs heures, reste un fond fumé, vraiment encens, les notes sucrées s'étant peu à peu estompées.

C'est donc un coffret où l'on peut s'amuser à sa guise et découvrir divers parfums à travers trois senteurs initiales. Je pense que c'est d'ailleurs un excellente idée de cadeau, car il est toujours délicat d'offrir un parfum à une personne dont on n'est pas certain de ses goûts. Ce coffret a l'avantage d'offrir du choix à la personne qui le recevra, qui pourra changer de parfum selon ses humeurs, et quelques soient ses goûts (envie de légèreté et de fraîcheur, de senteurs orientales ou profondes, ou tout simplement d'originalité), elle y trouvera forcément son bonheur.

lundi 20 juillet 2009

Parfum d'été: La chasse aux papillons extrême, de l'Artisan Parfumeur.

Fragrance de printemps ou d'été, en effet, "la Chasse aux papillons extrême" s'adapte fort bien aux beaux jours. Considérée comme l'eau de parfum de la Chasse aux papillons, version plus intense et capiteuse, cette version extrême a le don de faire sourire et de mettre de bonne humeur, comme lorsqu'on est à sa fenêtre et que l'on s'aperçoit qu'il fait beau, enfin, dehors.

Mais la Chasse aux papillons extrême est aussi une version qui se veut plus profonde, plus capiteuse que la première, comme par exemple celle que l'on choisirait le soir pour sortir. Ce parfum oscille il est vrai entre légèreté, tons estivaux, et un côté suave, un peu ensorcelant des fleurs blanches.




Comme certains, je ne change pas forcément de parfums pour l'été, (même s'il y en a que je privilégie tels que l'Ame soeur), je les dose juste plus légèrement, et je trouve même que certains orientaux, comme L'Heure bleue, révèlent des facettes inattendues lorsqu'il fait chaud. Mais c'est vrai qu'un parfum comme la Chasse aux papillons extrême est vraiment délicieux par beau temps.

Poétique si l'en est, du nom à la fragrance, cette eau de parfum s'ouvre sur des notes de baies roses et de safran, pour donner à cette version d'emblée plus de piquant et d'épices qu'à l'original. Les notes de tilleul, en coeur, s'annoncent assez vite sur ma peau, et restent assez présentes au fil des heures, tandis que se révèlent peu à peu la fleur d'oranger, la tubéreuse et le jasmin sambac. Ces deux dernières fleurs prennent également une assez forte ampleur sur ma peau.

Le fond s'étire ensuite sur des notes de ylang ylang et de miel, comme pour rappeler le nom de ce parfum et pour lui donner un aspect caressant, sensuel, ensoleillé. Le tout en fait un parfum assez suave, qui hésite entre innocence, fraîcheur et sensualité.

Lorsqu'on le sent, on est transporté dans un jardin ensoleillé, au début des premiers beaux jours, lorsque reviennent peu à peu les plus chaudes températures, entre la fin du printemps et le début des vacances. On sent comme une brassée de fleurs blanches, auxquelles on aurait ajouté quelques tiges de tilleul et des herbes. Les notes de fond évoquent un peu la peau dorée, baignée toute la journée par les rayons du soleil lorsque ceux-ci comment doucement à décroître, ce qui donne à cette Chasse aux Papillons extrême quelques accents de volupté.

Ce n'est pas vraiment mon style de parfum habituel mais je le trouve vraiment charmant au début des beaux jours.



mercredi 15 juillet 2009

Petite ballade parfumée dans le Marais

Profitant du beau temps de ce jour férié, hier, j'ai décidé de m'offrir une petite ballade parfumée du côté du Marais. Je cherchais la boutique d'ELO (Etat Libre d'Orange) que je n'ai jamais trouvée, mais j'ai découvert en revanche qu'il y avait deux boutiques de l'Artisan Parfumeur dans ce charmant quartier. Une, rue du Bourg tibourg, et l'autre, rue des Francs-bourgeois.

L'occasion d'avoir confirmation de la part du vendeur de la sortie du prochain parfum de cette marque, en septembre, Havana Vanilia. Cette création sera centrée autour d'une vanille aux accents de tabac, enrichie de quelques arômes de rhum. Ce qui est dommage en revanche, c'est que cette nouveauté viendra remplacer Vanilia, une vanille fleurie, douce, tout sauf alimentaire, dont les fans ont tout intérêt à faire des stocks dès cet été.


Douce, discrète, sensuelle, mais surtout solaire, cette Vanilia me donne envie de vacances quand je la sens sur ma peau. Composée de noix de muscade, de ylang-ylang, et de vanille bien sûr, elle se pare également de clou de girofle, d'ambre et de bois de santal pour un effet vanillé inattendu. En effet, c'est tout sauf une vanille archi sucrée. On sentirait plutôt une vanille entourée de fleurs et de quelques épices, avec un côté très lumineux, malheureusement la tenue laisse à désirer, sur ma peau. Ce floral oriental offre en tout cas un côté caressant, qui évoque une peau légèrement vanillée et ensoleillée sur la plage.

Presqu'en face de la boutique de l'Artisan Rarfumeur rue du Bourg tibourg, se trouve Le studio des parfums Galimard, petite boutique dont j'ignorais complètement l'existence jusque là. L'idée est de proposer de créer un parfum pour environ 95 euros. Celle-ci était hier fermée mais on pouvait apercevoir dans la vitrine de beaux flacons sur les présentoirs. Quelques détours plus loin, rue des Francs-bourgeois, j'ai aussi découvert que la marque de bijoux Satellite avait lancé plusieurs parfums, ce que j'ignorais encore bien que cela ne semble pas si récent, manifestement. Dans l'idée de porter un parfum comme l'on porterait un bijou, la marque propose cinq parfums, Padparascha, Corrida, 40°C à l'ombre, Ipanéma, et A la figue.

Pour finir, je suis allée visiter la nouvelle boutique Guerlain qui a tout récemment ouvert au 10, rue des francs-bourgeois. Celle-ci est bien sûr plus petite que la maison mère des Champs-Elysées, elle s'apparenterait même plutôt à celle de la rue Tronchet en terme d'espace, bien qu'agencée différemment. J'ai trouvé que l'accent était plutôt mis sur les nouveautés et les collections exclusives, telles que les trois dernières Paris-Moscou, Paris-New York ou Paris-Tokyo, ou encore la collection de l'Art et la matière, plutôt que sur les classiques, qui bien que mis en valeur dans ce beau décor, sont moins visibles au premier coup d'oeil. A noter, un nouveau système intéressant pour sentir les parfums, une série de tubes (je ne sais pas comment les défiinir) au nom de chaque parfum sur lequel il suffit de se pencher pour en respirer l'odeur.




vendredi 10 juillet 2009

Plus que jamais Guerlain


La réouverture du magasin Guerlain des Champs-Elysées, en 2005, a occasionné de belles surprises, de la réédition de vintage aux somptueux décors, en passant par la création d'un parfum spécialement dédié à l'évènement: Plus que Jamais Guerlain.

Jean-Paul Guerlain, son créateur, l'a pensé comme un hommage à tous les parfums qui ont fait la renommée de cette maison, précédant le parfum des 180 ans de Guerlain dans cet esprit. Enfermé dans un beau flacon en cristal de baccarat pour l'occasion, ce parfum se veut comme une fragrance très féminine, énigmatique, avec un "coeur sensuel" et un sillage qui n'en finit pas ... (selon les propos de son créateur).


Je n'ai malheureusement pas pu vérifier pour le sillage, ne l'ayant testé qu'en échantillon sans vapo, donc c'est plus dur de se faire une idée de la sorte. J'ai lu diverses choses à son sujet, Lucas Turin en parle comme d'un chypre floral (tout en l'appréciant), Sylvaine Delacourte et bien d'autres le décrivent comme un floral oriental (ce qu'il me semble aussi), certains le trouvent doux, d'autres gourmand ou encore glamour....

Il s'ouvre sur des notes de tête aldéhydées, associées à la bergamote, au néroli, et au ylang ylang, (cher à son créateur), ce qui lui confère d'emblée un aspect élégant. Le coeur voulu sensuel, est en effet onctueux et voluptueux, à mesure que se dévoilent les notes florales d'iris et de jasmin, iris qui lui donne un petit côté poudré d'ailleurs...

Ce moment où le coeur est bien installé avant d'évoluer doucement vers le fond m'évoque un peu l'Ame soeur de Divine (oui, je sais, il faut que j'arrête de comparer les parfums entre eux), lorsqu'après le départ aldéhydé, les notes florales blanches s'installent avant de s'épanouir sur une note plus chaude d'ambre.. dans cette même sensation soyeuse et caressante.

Or en effet, le coeur floral de Plus que Jamais se fond dans des notes plus chaudes également, mais ici vanillées, notes si chères aux parfums Guerlain. Le fond se compose donc de bois précieux, de vanille bourbon et de fève tonka, comme pour rappeler la fameuse guerlinade.

J'aurais du mal à mettre un adjectif précis sur ce parfum. Gourmand il l'est, en un sens, car en effet la vanille bourbon est bien présente en note de fond, elle m'a même évoqué la vaniline que l'on met dans les pâtes à gateaux lorsqu'on les prépare. Pourtant ce parfum ne se vautre pas du tout dans l'alimentaire, grâce aux notes boisées en arrière fond, et il est, d'ailleurs, avant tout distingué grâce à son départ aldéhydé et ses facettes poudrées.

Je le trouve plutôt doux, mais c'est peut-être dû à la manière dont je l'ai testé, en petit échantillon "splash".Je suis persuadée qu'en le vaporisant plus généreusement, on doit avoir un ressenti légèrement différent. Enigmatique, il l'est en un sens car je le trouve tour à tour discret, chaud, (notes de fond), romantique ou classique (notes florales et aldehydes), bref il est difficile de l'appréhender complétement en une seule fois.

Mais c'est un beau parfum qui parle de Guerlain avec ses notes de fond orientales et vanillées, son petit côté poudré cher à l'heure bleue par exemple, ses notes de coeur florales qui évoquent à Lucas Turin Jardins de Bagatelle.. J'ai lu également que certaines personnes remarquent un clien d'oeil à Aqua Allegoria Ylang et vanille en notes de fond, ce qui n'est pas dénué de sens car en effet, son fond sucré peut l'évoquer.... quand d'autres, encore, lui trouvent une douceur et un charme communs à Metallys....

Finalement le seul gros reproche qu'on pourrait faire à ce parfum reste son prix...car comme beaucoup je suis certaine que ce type de parfum, comme le bel Attrape-Coeur, trouveraient leur public s'ils étaient plus largement distribués et plus accessibles. En attendant, il fait partie de la collection Les parisiennes, dans la boutique Guerlain des Champs Elysées.

vendredi 3 juillet 2009

Sacrebleu, des parfums Patricia de Nicolaï.

Je me suis rendue le week-end dernier à la boutique rue de grenelle, où l'accueil fût charmant. Petite boutique au calme, idéale pour parler un peu parfums.
J'y ai testé plusieurs parfums, dont Le temps d'une fête, Odalisque, Number One et Sacrebleu. J'avais déjà essayé Vanille tonka auparavant.Ce sont de beaux parfums, mais j'ai préféré m'en concentrer sur un pour en parler.
Odalisque est original, il a quelque chose d'envoûtant mais peut-être un peu trop "fort" pour moi, mais Grain de musc en fait une belle description sur son blog. Le temps d'une fête est charmant, mais Sacrebleu est celui qui m'a le plus parlé, ce qui était prévisible...
En effet, Patricia de Nicolai s'est inspirée de l'Heure bleue pour ce parfum et on y sent, il est vrai, une filiation dans les notes de fond, bien que je leur trouve une "texture" différente.
Le départ s'ouvre sur des notes de fruits rouges, un peu confits, au côté de l'essence de mandarine, mêlés à un arrière fond plus miellé, vanillé. C'est curieux, car selon les moments, le départ ne me fait pas le même effet. Je l'ai trouvé parfois un peu écoeurant, alors que j'en aimais beaucoup l'évolution, à d'autres je l'ai trouvé très agréable, presque printanier, joyeux.
Ce floral oriental offre une texture dense, complexe, où l'on sent de nombreuses et belles matières premières naturelles. Il est si riche qu'il n'est pas si aisé de distinguer précisément les notes qui le composent, à la manière de Bal à Versailles.
L'évolution se fait plus sombre et miellée je trouve. Il a un petit côté savonnneux, propre, comme le disait Rebecca, (qui s'occupe parfaitement de la boutique et également auteur de l'ouvrage Le Guide du parfum) mais pas poudré comme l'Heure bleue. Ce dernier a un sillage plus aérien, lorsque Sacrebleu donne plus la sensation de coller à la peau.
Ce parfum m'évoque, tandis que se sont largement dévoilées les notes de coeur (oeillet, tubéreuse, jasmin, canelle), pour s'épanouir peu à peu, doucement, vers les notes de fond, un panier de fruits rouges renversés sur un pot de miel avec des zestes de vanille, de baumes et des pétales de fleurs.
C'est un parfum gourmand, mais pas girly, plutôt gourmand-femme. D'ailleurs, on prête souvent à l'Heure Bleue un aspect patisserie, chewing gum, ce qui ne manque jamais de m'étonner car je ne le ressens pas vraiment comme ça, à part, peut-être en extrait, car les notes de fond un peu vanillées y sont plus prononcées. En revanche, c'est réellement l'effet que me fait Sacrebleu, une patisserie fine faîte de fruits rouges, de miel et de vanille, qu'on aurait saupoudrée d'épices.
Au fur et à mesure que le parfum évolue vers ses notes de fond, (patchouli, santal, absolu fève tonka, vanille et baume du Pérou), .cette sensation s'estompe et laisse place à une base douce, assez élégante d'ailleurs, très baume-miel-vanille, discrète mais sensuelle. Ce parfum se fait plus sombre; avec une texture un peu crémeuse. Je n'ai pas l'impression qu'il laisse un fort sillage, (bien que la tenue soit assez bonne), mais c'est à nuancer car je fais l'essai avec un échantillon, sans vaporisation, donc ça ne crée pas le même effet. Le tout en fait un parfum assez sophistiqué je trouve, apprécié d'ailleurs de Catherine Deneuve, (véritable perfumista connue pour être une adepte de l'Heure Bleue).