Développez votre Cinquième Sens!

 Cinquième sens, (en hommage au sens olfactif, vous l'aurez compris), est un organisme qui permet aux amoureux du parfum d'approfondir leurs connaissances. Qu'il s'agisse d'une journée découverte pour s'initier aux plaisirs du parfum ou de suivre un cursus de formation lorsqu'on n'a pas fait l'ISIPCA afin de se réorienter professionnellement, cette école propose différents stages pour toutes les envies. 

J'avais déja eu l'occasion de découvrir l'école en elle-même et une partie de l'équipe de formation  lors d'un petit déjeuner sur le thème "Parfum, personnalité et image", comme Cinquième Sens en donne régulièrement. C'est grâce à un cadeau d'anniversaire que j'ai pu mieux la découvrir puisqu'un parcours "Orgue du parfumeur" m'a été offert en février dernier. 

L'occasion, outre le fait de sentir de nombreuses matières premières, d'en apprendre plus sur Cinquième Sens. Fondé par Monique Schlienger (parfumeur créateur qui a appris son métier auprès de Jean Carl et à qui l'on doit entre autres l'Eau du Ciel) en 1976, assistée d'Isabelle Ferrand, cet organisme était destiné aux personnes qui n'ont pas suivi d'études de chimie d'accéder aux métiers de la parfumerie. En effet, convaincue que le fait d'être un bon nez ne passe pas forcément par des connaissances scientifiques mais plutôt par la sensibilité, le sens artistique, Monique Schlienger décide alors de proposer une nouvelle méthode de formation olfactive à travers la fondation de Cinquième Sens.

Aujourd'hui cette école s'ouvre donc aussi bien aux personnes souhaitant travailler dans l'univers de la parfumerie qu'aux particuliers curieux d'en savoir plus sur leur passion. Il est donc possible de s'initier aux joies du parfum grâce à l'Orgue du parfumeur et un atelier de création,  comme de suivre un perfectionnement olfactif en travaillant sur chaque grande famille, ou encore de creuser plus à travers un stage sur les différentes matières premières par exemple.

Lorsque je me suis rendue chez Cinquième sens au mois de mai, nous n'étions que deux pour l'atelier, ce qui nous a permis d'approfondir un peu mieux le travail sur les matières premières. Avant de commencer à sentir différentes essences ou matières de synthèse, nous avons étudié le système olfactif, de la physiologie de l'odorat, au lien entre le sens olfactif, la mémoire et les émotions.  Vient ensuite le portrait chinois d'une odeur, (à partir d'ici de l'héliotropine, puis de l'aldéhyde), que l'on décrit selon qu'elle nous évoque une couleur, une musique, un lieu....C'est assez amusant de constater les différences de perception de chacun  et cela permet de voir aussi, à travers ce que peut faire ressentir une matière, ce qu'elle peut apporter au parfum lors de sa création.

Nous entrons ensuite un peu plus dans le vif du sujet, de l'origine des différentes matières premières (comme par exemple la bergamote qui vient d'Italie), à  leur mode de fabrication.  Enfleurage, (méthode qui n'est presque plus utilisée de nos jours), distillation à la vapeur d'eau, extraction au Co², expression pour les agrumes, mais aussi procédé de fabrication des matières premières synthétiques. En effet, j'ai remarqué que les ateliers semblent de plus en plus mettre l'accent sur les matières synthétiques, probablement en raison de la paranoïa actuelle qui pousse les clients de parfumerie à demander frénétiquement si tel parfum se compose bien à 100 %  de matières naturelles, comme si celles de synthèse étaient dangereuses. A mon avis les différents cursus d'initiation veulent affirmer le message comme quoi les matières synthétiques sont nécessaires, que sans elles,  la parfumerie moderne n'existerait pas.  En effet, sans aldéhydes, le N°5 n'aurait pas vu le jour. 

En étudiant les différentes matières de synthèse,  on apprend  que certaines proviennent de plantes ou de matières premières naturelles (comme par exemple la coumarine, issue de la fève tonka), que d'autres sont uniquement le fruit d'une innovation scientifique,  (comme notamment les notes marines,) sans oublier les reproductions. En effet, il existe certaines fleurs dont on ne peut extraire l'odeur, donc on les reproduit, ne serait-ce que le muguet par exemple.  Je ne vais passer en revue tout ce que l'on apprend ici, sinon ce serait dévoiler tout l'atelier. 

L'orgue du parfumeur s'achève sur  la pyramide olfactive d'un parfum, c'est d'ailleurs l'occasion de comprendre pourquoi on représente la composition d'un parfum de cette manière. Petit plus,  pour ceux qui ont l'ont choisi lors de l'inscription:  repartir avec un olfactorium pour continuer l'entraînement chez soi. Il vous est également possible d'opter aussi pour un "atelier de création" qui s'enchaîne dans la même journée, pour parfaire votre incursion dans cet univers.

De nombreux autres stages chez Cinquième sens, vous attendent ici, si cela vous intéresse.

L'atelier Secrets de parfum par Elisabeth de Feydeau....

Dans le cadre des Ateliers Mugler, il est possible d'assister à "Secrets de parfums" animé par Elisabeth de Feydeau. Tous les ateliers que l'on peut y suivre sont passionnants pour qui aime le parfum, mais j'avais envie d'attirer l'attention sur celui-ci en ce qu'il offre une approche vraiment originale de cet univers. 

Cet atelier permet d'envisager le parfum d'un point de vue historique et sociologique. Des origines du parfums dans l'Antiquité, à la "dictature" actuelle des notes gourmandes, Elisabeth de Feydeau retrace plus de deux mille ans d'histoire parfumée. Vous y apprendrez la naissance des senteurs à travers l'idée du sacré et de la religion, l'idée de soin, d'apaisement, aussi bien que l'essor des colognes à la cour des rois.  C'est également l'occasion de revoir les origines de la parfumerie moderne avec la création de Jicky, et la multitude de  grands classiques qui ont traversé le vingtième siècle. Vous pourrez d'ailleurs , pour votre plus grand plaisir, en sentir quelques uns afin d'illustrer les propos d'Elisabeth de Feydeau. Et c'est bien sûr, enfin, une belle façon de faire un point sur l'univers du parfum en ce début de troisième millénaire.

A noter que plein d'autres thèmes à explorer vous attendent chez Thierry Mugler,  comme par exemple, les coulisses de la création olfactive avec Diane Thaleimer, ou Passion-nez avec Patty Canac, que je vous recommande vivement,  à partir du mois d'octobre prochain. Quant au prochain atelier "Secrets de parfum", il aura lieu le 7 décembre 2010.

Plus d'informations sur le site des ateliers Mugler:  www.ateliersparfums.com

Les coulisses d'un atelier Mugler en partenariat avec le site Osmoz

J'ai été conviée, en compagnie de Méchant Loup,  lundi dernier, à participer à un atelier organisé par Thierry Mugler en partenariat avec la société Firmenich.

Outre le fait que j'étais grippée et qu'il est relativement difficile d'apprécier un parfum dans cet état, l'originalité de cet atelier résidait  avant tout dans l'analyse des matières premières à l'aide des coffrets "Les coulisses du parfum" proposés par le site Osmoz.  En effet, depuis maintenant presque un an, le site créé par Firmenich  propose de redécouvrir les grands thèmes de la parfumerie à travers cinq coffrets dédiés à l'exploration olfactive.  Ainsi, 12 essences vous sont présentées dans chaque volume, répartis de la manière suivante: Vibrations Epicées, Délices Olfactives, Fleurs Originelles, Bois et Résines légendaires, sans oublier les Accords Mythiques, qui présentent chaque grande famille olfactive.

 Au cours des quatre heures charmantes qu'a duré cet atelier, nous nous sommes concentrés sur les trois  derniers  volumes, pour étudier, tour à tour, des essences de fleur d'oranger, d'iris, de rose,  (et ses dérivés synthétiques tels que le damascone), de ciste labdanum, de vétiver et j'en passe.  Nous avons aussi passé en revue les différents modes d'extraction, d'enfleurage et de distillation. Fabienne Antonewski,  qui animait l'atelier, s'est également penchée sur le cas des fleurs dont on reconstitue l'odeur, telles que l'oeillet, le muguet ou la violette.

Nous avons fini en beauté sur les Accords Mythiques, ( hespéridé, chypre, oriental etc..), avec illustration de grands parfums à l'appui. C'est d'ailleurs le coffret que j'ai choisi d'étudier chez moi. Un peu différent des autres volumes en ce qu'il ne propose pas douze matières premières comme les autres, il a  l'intérêt de présenter 7 accords fondamentaux évoquant les grandes familles olfactives, accompagnées de 5 nuances, ou "notes", à savoir celles qui vont affiner la classification d'un parfum. Par exemple, en associant une note gourmande à un accord oriental,  c'est Angel qui fait son apparition. J'en profite ici pour préciser que chaque coffret est assorti d'une notice explicative ainsi que d'une centaine de touches, ce qui est idéal pour poursuivre l'exploration olfactive chez soi.

Je pourrais vous narrer la totalité  des matières  premières ou des accords sentis, mais je ne ferais que répéter, dans les grandes lignes, en quoi consiste un atelier. Je préfère m'attarder ici sur l'ambiance très conviviale qui régnait dans les locaux de Thierry Mugler,  notamment grâce à l'énergie  de Constance de Roubaix, ou encore sur la présence passionnante de Fabienne Antonewski qui a animé l'atelier.  Responsable de la communication chez Firmenich, mais aussi journaliste réputée pour ses billets parfumés, elle a éclairé l'atelier d'un  regard pertinent et enrichissant  sur l'univers du parfum.

Ces quatre heures fûrent aussi propices aux échanges animés autour de cette passion commune, qu'il s'agisse de commenter les résultats du Grand Prix de la Fragrance Foundation France ou de s'insurger contre la paranoïa ambiante concernant la  présence de matières synthétiques dans un parfum, et les règlementations de l'IFRA. Bref, un vrai bon moment à partager entre perfumistas !


Plus de renseignements sur le site d'osmoz.com

ou sur le site de Thierry Mugler:
http://www.ateliersparfums.com/

Guerlain propose des formations olfactives.....

J'ai passé une délicieuse journée, à la maison mère de Guerlain sur les Champs Elysées, vendredi dernier. Sylvaine Delacourte m'a en effet très gentiment proposé de participer à une formation olfactive, or, comme beaucoup j'imagine, j'ignorais que Guerlain dispensait des ateliers olfactifs régulièrement.

Certes, je m'attendais bien sûr à ce qu'on me présente les familles olfactives, que l'on respire quelques matières premières et que l'on nous parle de l'histoire de la maison Guerlain. En revanche, ne connaissant pas à l'avance le programme de la journée, je ne savais pas, d'une part, qu'on déjeunerait toutes ensemble le midi, ce qui permet de mieux se connaître et d'échanger, et encore moins qu'on pourrait se livrer à des petits exercices de création l'après midi.

10h00: Arrivée dans les locaux de la maison des Champs Elysées.

Nous sommes en fait deux (Séverine et moi) à participer à l'atelier. Accueillies par Dominique, la charmante experte parfums qui anime l'atelier, nous entrons dans une belle salle au premier étage. Celle-ci se compose d'une table où trônent quelques parfums Guerlain (classiques ou moins connus), mais aussi d'écrans pour appuyer la présentation des différentes matières. Pâtisseries, thé, jus d'orange, nous prenons le temps de nous présenter avant de commencer la formation.

10H30-12H45 : Présentation des différentes familles olfactives....

Etant passionnée par le sujet, je connaissais déja les principales familles. Mais, là où cette formation est assez pertinente je trouve, c'est qu'elle ne se borne pas à énumérer les diverses familles de parfums.

Non, c'est aussi l'occasion de nous montrer d'abord quels accords sont plutôt associés aux notes de tête, aux notes de coeur, puis aux notes de fond. Ainsi, nous avons d'abord étudié les familles hespéridées, les aromatiques, la facette fleurie fraîche, puis passage aux notes de coeur (fleurie suave, rosée, fruitée.. etc) et idem pour less notes de fond (accords boisés, balsamiques et orientaux). Certes, cela peut paraître évident au premier abord pour quiconque aime les parfums mais en fait cela m'a permis de comprendre quelque chose qui m'avait toujours interpellée dans la création: comment fait-on pour que certaines notes apparaissent, fugaces, en tête, d'autres en coeur, puis en fond? Comment doit on faire le mélange pour composer une telle structure?
Et bien voilà, certaines matières semblent donc se prêter naturellement aux notes de tête, aux notes de coeur et ainsi de suite.

Dominique, tout en faisant le lien entre les différents accords et l'histoire de la maison Guerlain, nous fait respirer différentes matières premières pour illustrer ses propos et nous faire comprendre les diverses facettes que peut revêtir la même matière naturelle. Bon, là, il y encore du travail, en ce qui me concerne, mais c'est toujours un exercice si intéressant.... Nous avons également respiré quelques matières de synthése.

Curieusement je reconnaissais mieux les parfums Guerlain, (même moins connus), sur touche, qu'elle nous faisait respirer à la fin de chaque famille respective. Ce qui m'a assez fascinée, lors de cette "dégustation" de matières premières, c'est l'évolution, (mais comme les parfums eux-mêmes finalement) d'une même note, comme par exemple, l'absolu de vanille d'abord très boisé au départ pour finalement se sucrer au bout de dix minutes.

Pause déjeuner: Invitées au restaurant pour bavarder autour des parfums mais aussi de nos métiers ou vies respectives. Moment très convivial.

14h00 environ: Reprise des festivités.

Nous achevons de découvrir les notes de fond, les accords boisés et orientaux. Dominique nous fait également découvrir quelques matières synthétiques, telles que les aldéhydes, l'hédione ou encore le damascone. Leur intérêt est de permettre de développer, booster l'effet de certaines notes de tête par exemple. Dominique nous fait ensuite découvrir et deviner, sur touche, les principaux accords, fougère, hespéridé, floral, oriental et chypré.

Ce dernier exercice est en fait un préalable au petit travail de création auquel nous allons nous livrer ensuite. ..

Comme nous sommes peu nombreuses, Dominique nous demande de choisir deux accords parmi ceux-ci sur lesquels nous allons travailler. Séverine choisit le chypré et l'hespéridé il me semble, tandis que, fidèle à mon goût prononcé pour les floraux orientaux, je choisis l'accord oriental puis le floral. En effet, je me demandais s'il était plus pertinent d'enrichir ce dernier de notes gourmandes ou orientales pour parvenir à mes fins, ou au contraire d'habiller un accord oriental de notes hespéridées en tête et de belles notes florales en coeur telles que le jasmin par exemple.

Pour toutes les deux, ce fût notre premier essai le plus réussi. Séverine réussit un bel accord chypré, très classique, très femme. De mon côté je choisis donc de travailler d'abord à partir d'un accord oriental, "guerlinisé", soit déja composé de: vanille, d'encens, de benjoin, de styrax, d'iris, d'opopanax, de fève tonka, cannelle, poivre, patchouli, santal et vétiver.

Nous avons droit à trois essais: à chaque fois nous devons mélanger 25 gouttes de l'accord choisi, puis successivement deux, trois et quatre matières premières réparties également en 25 gouttes dans chaque petite fiole.

Au bout de 3 essais et guidée par Dominique pour les conseils, j'ai "composé" un parfum basé sur un accord oriental auquel j'ai ajouté de la bergamote, du jasmin, une touche de ylang ylang et du cèdre. Le second essai fût moins réussi: accord floral (tubéreuse, magnolia, gardénia, néroli, rose et jasmin) auquel j'ai ajouté un peu de bergamote, de l'iris, de l'héliotropine et de la vanille. Lors du dernier essai, j'y ai ajouté une pincée de fève tonka: cela donna un mélange pas désagréable certes, mais.. spécial. Bien sûr nous avons pu conserver nos différents essais. Ce fût une expérience vraiment très intéresante en tout cas.

16h35: Fin de cette charmante journée, mon accolyte et moi ressortons sur un petit nuage, munies d'un petit livret avec les différentes touches parfumées senties au cours de la journée. Bien sûr au cours de cette journée, qui est familier des parfums reviendra peut-être sur des choses déja apprises, mais c'est d'une part un bon moyen d'approfondir ses connaissances, mais aussi de découvrir de nombreuses matières premières, et surtout de comprendre (un peu) quelques mécanismes de la création, ce qui est toujours fascinant lorsqu'on est passionné.

A noter également que Guerlain propose des ateliers pour enfants, afin d'éveiller leur sens olfactif, de les initier au monde merveilleux des senteurs et à l'art des parfums.

(Merci à Séverine pour les photos. )

Inscriptions à la Maison Guerlain. 68 avenue des Champs-Elysées. Tel: 01.45.62.52.57.