Développez votre Cinquième Sens!

 Cinquième sens, (en hommage au sens olfactif, vous l'aurez compris), est un organisme qui permet aux amoureux du parfum d'approfondir leurs connaissances. Qu'il s'agisse d'une journée découverte pour s'initier aux plaisirs du parfum ou de suivre un cursus de formation lorsqu'on n'a pas fait l'ISIPCA afin de se réorienter professionnellement, cette école propose différents stages pour toutes les envies. 

J'avais déja eu l'occasion de découvrir l'école en elle-même et une partie de l'équipe de formation  lors d'un petit déjeuner sur le thème "Parfum, personnalité et image", comme Cinquième Sens en donne régulièrement. C'est grâce à un cadeau d'anniversaire que j'ai pu mieux la découvrir puisqu'un parcours "Orgue du parfumeur" m'a été offert en février dernier. 

L'occasion, outre le fait de sentir de nombreuses matières premières, d'en apprendre plus sur Cinquième Sens. Fondé par Monique Schlienger (parfumeur créateur qui a appris son métier auprès de Jean Carl et à qui l'on doit entre autres l'Eau du Ciel) en 1976, assistée d'Isabelle Ferrand, cet organisme était destiné aux personnes qui n'ont pas suivi d'études de chimie d'accéder aux métiers de la parfumerie. En effet, convaincue que le fait d'être un bon nez ne passe pas forcément par des connaissances scientifiques mais plutôt par la sensibilité, le sens artistique, Monique Schlienger décide alors de proposer une nouvelle méthode de formation olfactive à travers la fondation de Cinquième Sens.

Aujourd'hui cette école s'ouvre donc aussi bien aux personnes souhaitant travailler dans l'univers de la parfumerie qu'aux particuliers curieux d'en savoir plus sur leur passion. Il est donc possible de s'initier aux joies du parfum grâce à l'Orgue du parfumeur et un atelier de création,  comme de suivre un perfectionnement olfactif en travaillant sur chaque grande famille, ou encore de creuser plus à travers un stage sur les différentes matières premières par exemple.

Lorsque je me suis rendue chez Cinquième sens au mois de mai, nous n'étions que deux pour l'atelier, ce qui nous a permis d'approfondir un peu mieux le travail sur les matières premières. Avant de commencer à sentir différentes essences ou matières de synthèse, nous avons étudié le système olfactif, de la physiologie de l'odorat, au lien entre le sens olfactif, la mémoire et les émotions.  Vient ensuite le portrait chinois d'une odeur, (à partir d'ici de l'héliotropine, puis de l'aldéhyde), que l'on décrit selon qu'elle nous évoque une couleur, une musique, un lieu....C'est assez amusant de constater les différences de perception de chacun  et cela permet de voir aussi, à travers ce que peut faire ressentir une matière, ce qu'elle peut apporter au parfum lors de sa création.

Nous entrons ensuite un peu plus dans le vif du sujet, de l'origine des différentes matières premières (comme par exemple la bergamote qui vient d'Italie), à  leur mode de fabrication.  Enfleurage, (méthode qui n'est presque plus utilisée de nos jours), distillation à la vapeur d'eau, extraction au Co², expression pour les agrumes, mais aussi procédé de fabrication des matières premières synthétiques. En effet, j'ai remarqué que les ateliers semblent de plus en plus mettre l'accent sur les matières synthétiques, probablement en raison de la paranoïa actuelle qui pousse les clients de parfumerie à demander frénétiquement si tel parfum se compose bien à 100 %  de matières naturelles, comme si celles de synthèse étaient dangereuses. A mon avis les différents cursus d'initiation veulent affirmer le message comme quoi les matières synthétiques sont nécessaires, que sans elles,  la parfumerie moderne n'existerait pas.  En effet, sans aldéhydes, le N°5 n'aurait pas vu le jour. 

En étudiant les différentes matières de synthèse,  on apprend  que certaines proviennent de plantes ou de matières premières naturelles (comme par exemple la coumarine, issue de la fève tonka), que d'autres sont uniquement le fruit d'une innovation scientifique,  (comme notamment les notes marines,) sans oublier les reproductions. En effet, il existe certaines fleurs dont on ne peut extraire l'odeur, donc on les reproduit, ne serait-ce que le muguet par exemple.  Je ne vais passer en revue tout ce que l'on apprend ici, sinon ce serait dévoiler tout l'atelier. 

L'orgue du parfumeur s'achève sur  la pyramide olfactive d'un parfum, c'est d'ailleurs l'occasion de comprendre pourquoi on représente la composition d'un parfum de cette manière. Petit plus,  pour ceux qui ont l'ont choisi lors de l'inscription:  repartir avec un olfactorium pour continuer l'entraînement chez soi. Il vous est également possible d'opter aussi pour un "atelier de création" qui s'enchaîne dans la même journée, pour parfaire votre incursion dans cet univers.

De nombreux autres stages chez Cinquième sens, vous attendent ici, si cela vous intéresse.

Nuit Noire, de Mona Di Orio.

Il y a longtemps que le fameux Nuit Noire de Mona di Orio m'intriguait, ayant lu de très bons avis  sur auparfum.com,  à la différence de ceux de Luca Turin, qui dans son guide, assassine toutes ses créations.  Je trouve ça curieux, car en effet, sans avoir testé de manière approfondie tous les parfums de Mona di Orio, la plupart semblent empreints  de ce charme vintage du début du siècle, notamment Nuit Noire.  Je crois que Jeanne d'au parfum le décrivait comme "tout droit sorti du laboratoire d'Aimé Guerlain" et c'est en effet la sensation que cette création donne: de la densité, de la complexité et de belles matières premières associées à quelque chose d'animal. 

Cette animalité saute d'ailleurs au nez dès les premières minutes lorsqu'on vaporise le parfum.  Cette impression un peu "violente" m'avait d'ailleurs plus marquée sur touche, car elle se fait plutôt furtive sur peau. Certes le parfum garde cette dimension animale tout au long de son évolution, mais les premières notes  sont un peu "criardes", acides, et peuvent surprendre, d'autant plus qu'elles laissent percevoir la présence de civette  (ou un équivalent moderne) dans la composition. Le départ est pour le moins original, avec sa dose d'agrumes articulés autour de la fleur d'oranger. C'est d'ailleurs peut-être  l'orange guinnée  qui  contribue à donner ce départ inhabituel au parfum, (qui ne s'apparente pas à quelque chose d'hespéridé classique). Ceci d'autant plus qu'elle est associée à la cardamome, comme pour annoncer la dimension épicée du parfum, qui finit d'achever cette sensation un peu violente des notes de tête.  Mais ce sentiment s'estompe plutôt vite finalement, tandis que la fleur d'oranger continue de s'imposer au coeur de l'évolution du parfum.

Cet élément central est d'ailleurs bien choisi puisque Nuit Noire, (outre un hommage à Serge Lutens)  se veut aussi une ôde aux  nuits tunisiennes. En effet, passées les notes de tête, la fleur d'oranger domine toujours mais  s'accompagne d'autres fleurs blanches, telles que le jasmin semble-t-il, ou encore la tubéreuse d'après la pyramide. A ce stade, le parfum s'adoucit nettement, pour laisser place à une texture veloutée, toute en rondeur, féminine à souhait. Des épices viennent tout de même troubler cette sensation de douceur, notamment le clou de girofle, qui pourrait presque évoquer l'oeillet ici, contribuant à apporter ce charme un peu vintage au parfum. D'autres épices relèvent un peu le coeur, comme la cannelle et l'oliban, qui apportent cette dimension orientale, d'autant plus qu'ils s'associent peu à peu à une facette boisée. Sur ma peau le cèdre est très affirmé au côté de la fleur d'oranger, mais on note également du santal dans la composition. Tout ce coeur dense donne quelque chose d'à la fois doux et chaud, toujours empreint de cette touche animale qui s'étire sur le fond.

Malheureusement sur ma peau je ne distingue pas trop l'accord ambré promis dans les notes de fond, mais en revanche je sens nettement un fond très musqué,  doux, mais charnel. Si la fêve tonka est présente, les notes cuirées ne s'affirment pas vraiment non plus, tandis que persiste longtemps, très longtemps, cette base musquée, animale, dans la veine des grands classiques du début du siècle. En effet Nuit Noire tient très bien, en plus d'un sillage enveloppant.

Un  beau parfum en somme, doté d'une belle évolution, d'un caractère certain, qui peut plaire ou déplaire mais pas laisser indifférent.

A noter que si  Mona Di Orio consacre ici un hommage à Serge Lutens, c'est avec Edmond Roudnitsa qu'elle a fait ses classes. Vous pouvez notamment découvrir la totalité de ses créations à la boutique Marie Antoinette, dans le Marais, place Sainte Catherine.

Jeu Concours Ego Facto

Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avions l'occasion de découvrir la gamme Ego Facto dans les boutiques Marionnaud. Il s'agissait d'une série de 7 parfums différents, qui avaient vocation à proposer une autre vision de la parfumerie mainstream. Audace et création étaient à l'honneur, tout en offrant un prix accessible.  Jamais le dimanche, innovant avec une touche de marijuana dans sa composition,  a d'ailleurs été primé aux Fifi awards en avril dernier. 

Pierre Aulas, le créateur de cette gamme, conseiller olfactif pour de grands groupes, et notamment Mugler pour qui il a travaillé sur le projet Womanity, vous propose de redécouvrir Ego Facto et de gagner à cette occasion un an de parfum "Déclaration d'Ego".

Le principe? A partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 28 juin, il s'agit de rédiger une déclaration d'égo. Les 5 meilleures déclarations pourront bénéficier d'un an parfumé avec une dotation de 5 eaux de parfums, tandis que les cent suivantes profiteront chacune d'un vaporisateur découverte de 10 ml. 

Vous pouvez redécouvrir les 7 parfums ici et faire votre déclaration là. 

Les vainqueurs seront prévenus personnellement et les résultats affichés sur le site d'Ego facto à compter du 5 juillet prochain. 

Bonne chance!

L'atelier Secrets de parfum par Elisabeth de Feydeau....

Dans le cadre des Ateliers Mugler, il est possible d'assister à "Secrets de parfums" animé par Elisabeth de Feydeau. Tous les ateliers que l'on peut y suivre sont passionnants pour qui aime le parfum, mais j'avais envie d'attirer l'attention sur celui-ci en ce qu'il offre une approche vraiment originale de cet univers. 

Cet atelier permet d'envisager le parfum d'un point de vue historique et sociologique. Des origines du parfums dans l'Antiquité, à la "dictature" actuelle des notes gourmandes, Elisabeth de Feydeau retrace plus de deux mille ans d'histoire parfumée. Vous y apprendrez la naissance des senteurs à travers l'idée du sacré et de la religion, l'idée de soin, d'apaisement, aussi bien que l'essor des colognes à la cour des rois.  C'est également l'occasion de revoir les origines de la parfumerie moderne avec la création de Jicky, et la multitude de  grands classiques qui ont traversé le vingtième siècle. Vous pourrez d'ailleurs , pour votre plus grand plaisir, en sentir quelques uns afin d'illustrer les propos d'Elisabeth de Feydeau. Et c'est bien sûr, enfin, une belle façon de faire un point sur l'univers du parfum en ce début de troisième millénaire.

A noter que plein d'autres thèmes à explorer vous attendent chez Thierry Mugler,  comme par exemple, les coulisses de la création olfactive avec Diane Thaleimer, ou Passion-nez avec Patty Canac, que je vous recommande vivement,  à partir du mois d'octobre prochain. Quant au prochain atelier "Secrets de parfum", il aura lieu le 7 décembre 2010.

Plus d'informations sur le site des ateliers Mugler:  www.ateliersparfums.com

Parfum vintage: My Sin de Lanvin, (extrait et edt)

J'ai déniché, lors d'une brocante, un petit flacon  d'extrait de My Sin, et je suis tombée depuis sous le charme de ce parfum.  Je me suis ensuite lancée en quête d'une version eau de toilette sur ebay afin de mieux apprécier son sillage  lorsque je le portais. Pour tout avouer, je ne le connaissais pas avant de l'acheter, j'en avais déja entendu parler, or  il m'a semblé sur le coup que cet extrait vintage n'avait pas viré. J'ai donc craqué, bien m'en a pris.... Ce beau floral aldéhydé est de toute beauté et d'une animalité qui n'a rien à envier à certains orientaux. 

Créé en 1924, époque qu'il reflète bien de par la séduction d'un autre temps, entre boudoirs et lingerie fine, il n'a pourtant rien de désuet puisqu'il m' valu quelques compliments. Soyeux, velouté, il  peut évoquer la peau d'une femme, l'extrême féminité, une certaine intimité également qui aurait quelque chose de charnel,  tout en finesse.  C'est à Mme Zed qu'on le doit, femme russe qui l'a créé pour Lanvin parmi quelques autres créations au cours de cette période.

My sin, Mon péché en français, porte bien son nom, tout chaleureux et profond qu'il est. Très aldéhydé en tête, surtout dans sa version edt, d'une tonalité plus claire et lumineuse que l'extrait,  dans laquelle on perçoit d'ailleurs plus la note citronnée et celle de la sauge, il laisse pourtant dès le départ entrevoir une petite touche  dorée, légèrement miellée. Nettement plus présente dans l'extrait, cette touche de néroli/fleur d'oranger (je ne saurais être précise ici),  donne le "la": celui du coeur où le parfum va peu à peu se dévoiler. 

En effet, My sin peut se vanter d'un magnifique coeur floral, composé de rose et jasmin, m'a-t-il semblé distinguer presque uniquement aux premiers tests. C'est au premier d'abord difficile d'en déceler chaque note, surtout dans l'extrait, tant il donne une sensation compacte de matières premières fondues et liées les unes aux autres. En persistant, on y sent très nettement du ylang ylang, qui vient assoir la petite touche dorée du départ. Celle-ci se fait d'ailleurs nettement plus lumineuse dans l'edt.  Pour autant, le parfum à ce stade n'est pas réellement opulent ou narcotique mais plutôt d'une exquise douceur, évoquant une intimité un peu charnelle.  On y perçoit aussi quelques relents épicés, sans doute dûs à la présence de clou de girofle,  tout en gardant quelque chose de très élégant, grâce à l'iris.  D'après sa composition, il semblerait que ce "péché" soit aussi doté de muguet, lilas et jacinthe, moins évidents à mon nez,  si ce n'est peut-être dans l'edt. 

La douceur et la féminité  de la rose et du jasmin s'étire sur un fond  un peu musqué, me semble-t-il, tout en  étant très  animal grâce à  la civette, qui lui donne ce "petit quelque chose" en plus.  La touche légèrement miellée du départ, se prolonge également grâce à la vanille  et au baume du Tolu, présents en notes de fond, ainsi qu'à une touche ambrée, bien que celle-ci n'apparaisse pas dans la pyramide.  Inutile de préciser que cet aspect ne fait qu'ajouter à la dimension sensuelle et captivante de My Sin. Enfin, des notes boisées de vétiver et de cèdre, surtout en edt, viennent achever de donner toute sa beauté et toute sa dimension au parfum.

Rond, séducteur un  peu à la manière du n°5 lorsqu'il était encore doté de ses notes animales en fond,  My Sin semble structuré d'une main de maître, tant à mes yeux c'est une véritable chef d'oeuvre d'un autre temps. Pourtant, je le trouve encore tout à fait portable, surtout si l'on cultive un look plus jeune qui contraste un peu avec. Le seul regret que j'avais tenait à son manque d'ampleur en extrait, dans le sens où il se fait parfum de peau, comme s'il  jouait en sourdine, bien là mais perceptible seulement des proches qui auraient le droit de s'approcher. Ceci n'est pas sans charme, mais j'aime les parfums à sillage, c'est pourquoi le compléter avec L'eau My Sin permet de dégager un peu plus de ses délicieuses effluves.  A noter d'ailleurs que cette eau de toilette est d'une excellente tenue pour  sa concentration, surtout si on la compare à la ténacité des edt actuelles.

Parfums ambrés....

En me promenant dans mon quartier l'autre jour, (alors qu'il faisait ... beau, oui oui), je fus happée par un sillage "doré", qui m'intrigua au plus haut point. Je tournai la tête frénétiquement en me demandant d'où pouvait-il bien venir, ne voyant que peu de personnes dans la rue, si ce n'est une petite personne âgée montant la côte avec lenteur. Ce sillage, chaud, un peu ambré, mais pourtant léger  en ce sens qu'il s'adaptait très bien  aux températures, ne cessait de venir, disparaitre, revenir.. Au bout de dix minutes, je dûs bien me rendre à l'évidence, c'est cette petite grand mère (certes un peu lookée, en y regardant de plus près, pour son âge) qui embaûmait délicieusement la rue de ses effluves... .

Je me résouds donc à lui demander son parfum, et quelle ne fût pas ma surprise quand elle me répondit "Ambre de l'Occitane". Ah bon.  Non pas que je considére les parfums de l'Occitane mauvais du fait qu'ils soient plus accessibles que ceux d'autres marques ou  auréolés de moins de prestige, mais je  ne me souvenais pas d'une telle odeur lorsque j'avais essayé tous leurs produits quelques années plus tôt. Me souvenant du bel article consacré au Labdanum de Séville de la même maison par Méchant Loup, qui m'avait en effet assez plu, je me rendais donc aujourd'hui  très enthousiasmée chez l'Occitane pour tester cet Ambre sur ma peau. 

Malheureusement, sur moi, je n'ai point retrouvé cette odeur délicieuse,  chaude et solaire, légèrement sucrée  mais pas trop, ambrée et à coup sûr empreinte de labdanum que j'avais respirée dans la rue ce jour là. Je ne sais pas si c'est cette dame qui peut se vanter d'une alchimie particulière avec son parfum, ou si c'était tout simplement les notes de  fond que j'ai senties dans la rue, mais la magie n'opère pas sur ma peau, ni sur touche d'ailleurs.

Le départ est très sucré, trop même à mon goût, à tel point qu'il mé'voquerait presque  le côté très gourmand d'Angel. Je pense d'ailleurs que l'Ambre d'Occitane se compose d'un petite touche fruitée en tête qui produit cet effet, probablement associé à un peu de patchouli dans sa pyramide.  Cette eau de toilette évolue ensuite sur un ambre très vanillé, ce qui à la base n'est pas pour me déplaire, si ce n'est cette note très sucrée qui persiste, là où j'avais espéré  plutôt sentir du labdanum très prononcé. Et on en trouve pourtant dans la composition,  mais ce n'est pas la note qui domine en coeur.  Certes le fond est très agréable, la touche sucrée  (un peu cheap à mon nez) s'atténue au profit d'un fond ambré vanillé  mais un peu plus boisé, qui me séduit plus. Malheureusement il m'a fallu attendre bien plus d'une heure pour sentir mon poignet avec délectation.

Je le re-testerai à l'occasion, car il faut toujours plusieurs essais sur peau lorsqu'on découvre un parfum.  Cela m'a  donné envie d'aller sentir à nouveau Ambre Précieux de Maître Parfumeur et Gantier. Il s'agit ici d'un ambre de texture plus "consistante", doté de notes de tête légèrement arômatiques  (peut-être en raison de la lavande présente dans sa structure) qui s'épanouissent vite  sur un ambre chaud,  assez dense.  On y décèle des épices,  (cannelle, noix de muscade), des notes d'encens, qui évoluent doucement sur un fond ambré vanillé, sensation accentuée par les notes de baume du Tolu et baume du Pérou, elles mêmes un peu vanillées. Malgré cet aspect très rond, cet ambre  ne tombe pas dans l'overdose de sucre  grâce aux notes boisées , résineuses et balsamiques, présentes dans sa composition,  qui l'équilibrent à merveille.   En revanche , 'est un parfum qui "se mérite", en ce sens qu'il faut lui laisser un bon quart d'heure pour qu'il dévoile ses charmes, car c'est son évolution qui est très belle, et non les notes de tête pas forcément des plus agréables.

L'ambre Précieux de MPG semble s'inscrire dans la même veine que celui de  l'Artisan Parfumeur,  de par sa rondeur, son aspect onctueux,  tout en étant plus complexe, plus résineux, plus évolutif.... et un peu plus mixte également. C'est un parfum très enveloppant, qui doit être délicieux à porter par temps froid, plein de chaleur et de sensualité. Peut-être un futur coup de coeur pour l'hiver prochain?

Ballade parfumée au coeur d'Opéra...

Certains quartiers de Paris sont de véritables paradis pour les perfumistas, comme par exemple celui d'Opéra. Outre les Galeries Lafayette ou la Scent room du Printemps où l'on retrouve un large choix  parmi les  grandes maisons mais aussi les marques de niches, les alentours d'Opéra et de Palais Royal regorgent de petites boutiques dédiées aux amoureux du parfum. Qu'elles soient plus ou moins connues (de  Serge Lutens à Santa Maria Novella en passant par Jo Malone), la plupart mérite qu'on s'y attarde. 

C'est ainsi qu' il y a environ deux semaines, accompagnée de deux acolytes, nous nous sommes offertes une virée parfum dont le point de départ fut la visite d'Amin Kader, rue de la Paix. Cette très belle boutique distribue les parfums Santa Maria Novella, assez difficiles à trouver dans Paris d'ailleurs. D'un assez bon rapport qualité prix, ces parfums sont principalement connus entre autres pour leur eau de cologne Mélograno,  un joli poudré, pour Musc d'or, un musc solaire et suave,  ou encore pour Peau d'espagne, un cuir qui ravira les adeptes du genre.  Pour ma part, j'ai aussi beaucoup apprécié Tobacco Toscano, un tabac miellé vanillé, tout en douceur. 

Ensuite, cap sur Maître Parfumeur et Gantier, situé à deux pas, rue des Capucines. La responsable de boutique est charmante, disponible et connaît très bien les différents parfums de sa marque. C'est Jean Laporte (à qui l'on doit entre autres le célèbre Mûre et Musc, du temps où il travaillait pour l'Artisan parfumeur), qui a fondé MPG, et l'on sent en effet une certaine filiation dans les créations des deux marques, qu'il s'agisse de l'Ambre précieux, que j'ai beaucoup apprécié et qui m'évoque un peu les belles boules d'ambre de l'AP, ou encore de Fleurs des Comorres, une belle variante sur le thème du défunt Vanilia, à base de vanille, de jasmin et de fleur de frangipanier.  On y retrouve également une tubéreuse, un floral vert au départ hespéridé (bahaïna) ou encore Or des Indes, un joli oriental poudré à mi chemin entre l'Heure bleue et Habanita, même si je lui préfère ces deux derniers. 

Nous nous sommes ensuite rendues chez Frédéric Malle,  21 rue du Monthabor dans le premier, qui fût probablement l'endroit où nous avons passé le meilleur moment parfumé de la journée. D'une parce que les parfums de la marque sont tous excellents  pour la plupart, parce que les cabines permettant de respirer les différentes senteurs apportent vraiment nouveauté et modernité, mais aussi grâce à l'accueil. En effet, c'est toujours agréable de discuter avec un passionné de parfum. Nous sommes donc bien restées plus d'une heure à nous extasier, (même si nous les connaissions déja l'ensemble de la gamme), sur Musc ravageur, sur le sublime Carnal Flower, qui est sans doute une des plus belles tubéreuses comme j'ai pu parfois le lire,  ou encore sur Une fleur de Cassie. Une amie a flashé sur Iris Poudre, un beau floral aldehydé sur fond doux poudré vanillé, de facture classique mais très bien dans son genre. J'ai trouvé également  trouvés intéressants Dans tes bras, Un Lys méditerrannée ou encore L'eau d'Hiver. Les bougies ne sont pas en reste non plus même si elles peuvent paraître quand même un peu chères. 

Après une pause déjeuner bien méritée pour le nez, et une visite rapide chez Francis Kurdjian, (mais nous connaissions déja la maison dans l'ensemble), reprise des activités en passant chez Jo Malone puis chez Colette.  C'est assez curieux de sentir des parfums dans l'univers de ce magasin dans la mesure où  les  vendeuses sont là pour accueillir les clients mais nul doute qu'elles pourraient tout aussi bien vendre des bottes que des parfums. 

Au beau milieu des fringues, des livres, des divers gadgets branchouilles, on peut y découvrir la marque Byredo, celle du Labo, ou encore les nouveautés bio de chez Honoré des Prés.  A préciser que c'est ici  l'occasion de sentir Baudelaire, de Byredo, qui n'est pas disponible au Bon Marché (pour des raisons juridiques tenant au nom il me semble). C'est toujours amusant de faire un tour chez Colette, mais l'univers ne se prête vraiment pas à la découverte d'un parfum, entre le bruit, le monde, et la diversité des produits proposés. 

Nous avions gardé pour la fin de notre parcours parfumé la maison Montale, et nous avons bien fait, car nous n'aurions pu rien sentir ensuite si nous l'avions visitée dès le matin.  C'est une des rares fois  dans ma vie où je suis sortie d'un magasin de parfums en ayant la migraine, cela mérite d'être souligné. En effet, leurs parfums sont dans l'ensemble très lourds, et je trouve qu'ils manquent souvent de subtilité. La responsable de boutique n'est pas désagréable, mais a fortement tendance à imposer ses goûts à ses clients, ce qui est regrettable. Et nous a quand même coupé lorsque nous parlions de différents classiques tels que First, Chanel n°19  etc..  en nous expliquant que "ça, ce n'est pas de la parfumerie". (sic). Certes, c'est certainement un des meilleurs endroits pour respirer des créations à base d'oud, puisque c'en est vraiment l"univers, mais je préfère nettement dans le genre Homage, d'amouage, bien plus beau et en finesse, (bon et beaucoup plus cher malheureusement il faut bien le reconnaître).

Nous n'avons pas eu le temps et le "nez" de passer aux Salons du Palais Royal (Lutens) et chez Divine (rue Scribe) mais ce sont vraiment deux belles boutiques à inscrire sur votre parcours si vous sillonez les alentours d'Opéra en quête de découvertes parfumées.