My blue hour

Rencontre avec Cécile Zarokian, parfumeur indépendant.

2012-01-26T03:46:00.000-08:00

J'ai rencontré le parfumeur indépendant Cécile Zarokian à l'Atelier-Galerie, rue des Vinaigriers, à l'occasion de l'exposition [IP]01Un illustrateur/Un parfumeur, à laquelle Méchant Loup avait déja consacré un bel article sur son blog.

La créatrice d'Epic, pour Amouage et, plus récemment, de Private label, pour Jovoy, m'a gentiment fait une démonstration de cette mise en relation parfum/image. L'occasion de revenir sur ses inspirations, son parcours et son actualité.

Cécile Zarokian a découvert sa vocation sur le tard, alors qu'elle avait déja entamé ses études, lorsqu'elle a rencontré quelqu'un ayant fait l'ISIPCA. Ayant toujours été fascinée par les odeurs en général, le métier de nez lui a semblé une évidence. Elle a ainsi passé les concours, a été reçue, puis a enchaîné à la sortie de l'école sur une expérience en alternance à Grasse, chez Robertet, et enfin pour la filiale parisienne, sous la direction de Michel Almairac.

Le désir de travailler de manière indépendante lui tient depuis longtemps à coeur et c'est l'an dernier qu'elle concrétise cette envie. Ce qui la passionne, c'est de gérer toutes les étapes d'un projet du début à la fin, de la création à la relation avec le client, car c'est un choix qui offre plus d'échange, un plus vaste dialogue.

Dans le cadre de cette activité indépendante, Cécile a récemment gagné et travaillé sur deux bougies, "Carnets de voyage" et "Soirée câline", pour le maître cirier Perron-Rigot, qui produit notamment les bougies By Kilian. Ces deux créations ont d'ailleurs été présentées au salon Maison&Objet, qui se tenait le week-end dernier à Villepinte.

Les parfumeurs qui l'inspirent sont tout aussi bien Daniela Roche-Andrier (notamment pour Emporio pour elle, mais aussi pour son travail chez Prada), que Francis Kurdjian par exemple. Côté parfum, elle avoue également avoir un faible pour Allure pour homme ou Chance de Chanel.

Dans cette volonté de travailler de manière indépendante, il y a aussi celle de promouvoir des projets originaux, en décalage avec l'esprit formaté de la parfumerie actuelle (surtout en mainstream), comme en témoigne cette exposition Un parfumeur/Un illustrateur, en conjuguant deux formes d'expression artistique, le dessin et le parfum.

Six illustrations, six parfums d'ambiance, créés sans contrainte relative au prix, ce qui a permis à Cécile Zarokian de choisir une belle qualité de matières premières, qu'elle soient naturelles ou synthétiques. Trois illustrations ont d'abord été dessinées, que Cécile a ensuite interprété olfactivement. Puis à l'inverse, elle compose trois parfums, trois ambiances, que l'illustrateur Matthieu Appriou esquisse à son tour en images.

J'ai eu un coup de coeur pour la cinquième oeuvre, d'emblée, aussi bien pour la fragrance en elle-même (ce sont mes notes, mon univers de prédilection, fleur d'oranger, mais aussi notes baumées, quelque chose de très féminin), que pour l'illustration qui en a été faîte.

La deuxième oeuvre, un parfum qui évoque les odeurs de montagne, m'a fascinée. Des notes boisées, un contraste chaud froid qui dépeint si bien cette atmosphère, un parfum qui m'a bluffée. La troisième, autour du thème de la route de la soie, m'a beaucoup plu également: des notes épicées qui entourent une rose... Enfin je ne vous en dis pas plus, le mieux c'est d'aller découvrir tout ça par vous même, puisque l'expo se prolonge jusqu'en février!

A noter, l'utilisation des diffuseurs Scentys, qui permettent d'avoir un aperçu global de la fragrance, très pertinent, ici, dans le cadre d'un parfum d'ambiance.

Plus d'infos sur le site: http://ipprojectparis.wordpress.com/
[IP]01Un Illustrateur, Un parfumeur,

Atelier-Galerie,

51 rue des vinaigriers,

75010 Paris.

www.cecilezarokian.com

Scentys présente un nouveau mode de diffusion de parfums d'ambiance.

2012-01-19T05:47:00.000-08:00

Jeudi dernier, nous étions conviés, avec plusieurs bloggueurs, à la présentation des nouveaux diffuseurs créés par Scentys.

Pourtant moins réceptive, d'ordinaire, aux parfums d'ambiance qu'aux parfums pour soi, j'ai été réellement surprise et enchantée de découvrir ce projet.

Quelques mots tout d'abord sur Scentys au préalable: il s'agit, dans les grandes lignes, d'une start up créée en 2006 par deux passionnés de technologie et de parfums. L'idée était de concevoir une nouvelle manière de diffuser les senteurs, à la fois ergonomique, écologique et esthétique, à travers par exemple, une innovation telle que l'écran olfactif, notamment pour la promotion d'une nouveauté dans les abribus.

Scentys propose aujourd'hui un "nouveau geste parfumeur", grâce au Scentys pocket, destiné aux fragrances d'intérieur. Ce bel objet fonctionne à l'aide de capsules insérées dans le diffuseur, qui les propulse en un souffle d'air. Pour l'avoir testé chez moi, la diffusion est ample et efficace pour remplir une pièce en à peine 15 minutes par exemple.

Ce diffuseur est d'abord conçu pour les grands hôtels qui souhaitent agrémenter le séjour de leurs visiteurs d'une belle ambiance parfumée, mais sert aussi aux groupes de création tels que Givaudan, pour présenter leurs parfums d'une manière différente que sur touche avec l'évolution classique tête -coeur -fond. En effet, l'intérêt de cet objet, outre son esthétisme, est de rendre un aperçu global de la fragrance, de manière instantanée.

Parlons parfums et odeurs maintenant. Ces diffuseurs ergonomiques et esthétiques, que diffusent ils en terme de création?

Ce qui était intéressant dans cette présentation jeudi dernier, c'était l'explication du choix d'une matière première principale comme fil conducteur du parfum d'ambiance, en relation avec la notion d'espace-temps. Ici l'idée était de mettre en relation des matières évoquant le temps, en relation avec la notion d'espace, celui d'une chambre d'hôtel par exemple, d'un spa, d'un lieu en général.

Six parfums disponibles, (mais un seul exemplaire de chaque), nommés Les Exclusifs, ont donc été développés en collaboration avec le parfumeur Antoine Lie, qui travaille aujourd'hui pour Takasago, (et auparavant chez Givaudan). On lui doit, entre autres, Armani Code for men, Divin'Enfant, Rien ou Secrétions magnifiques, d'Etat Libre d'Orange.

Autour du thème du temps pour habiller l'espace, une écriture fine met en valeur plusieurs matières et familles olfactives élaborées dans une grande liberté de création.

Antoine Lie, Takasago

Parmi les parfums qui m'ont tout particulièrement marquée, il y a le "Laps d'encens", qui utilise cette matière première en raison de cette vieille tradition chinoise qui voulait que l'horloge à encens permette la mesure du temps. Pour la petite histoire, la combustion lente et régulière d'un bâtonnet d'encens brûlait le fil auquel était relié une bille, dont la chute sonore annonçait l'écoulement d'un certain laps de temps. D'où le choix de cette matière, ici, inspiré de cette légende selon laquelle il suffisait de rentrer dans un temple et d'y sentir l'encens pour se rendre compte de l'heure passée.

Réel coup de coeur pour le cinquième exclusif de cette série, nommé "Poudre de cuir", une interprétation faîte de notes cuirées adoucies d'effluves poudrées et irisées. Le choix du cuir renvoie à cette notion de temps, puisque cette matière remonte aux prémices de la parfumerie, à l'époque des maîtres gantiers parfumeurs, qui parfumaient leurs gants pour atténuer l'odeur très puissante du cuir.

J'ai également beaucoup apprécié la fragrance développée autour du narcisse, la sixième, légèrement rafraîchie de galbanum et de feuille de violette. Ici le narcisse permet de figer le temps, en référence au mythe éponyme, qui s'éprend de l'image de son reflet dans l'eau.

D'autres parfums d'intérieur ont été développés, autour du vétiver, de la rose et de l'iris. Ce qui m'a marquée et enthousiasmée à chaque fois, c'est vraiment l'idée de travailler avec un vrai parfumeur, expert en parfumerie fine, de créer et développer des fragrances, loin de toute restriction de brief marketing et de coût d'une formule. Espérons que cela puisse un jour influencer le marché de la parfumerie mainstream....

Nu d'YSL: une sensualité à fleur de peau.

2011-12-29T10:50:00.000-08:00

Les collections exclusives étant à la mode en parfumerie, il est devenu presque indispensable pour toute grande marque qui se respecte, (même si la qualité est souvent inégale d'une maison à l'autre), de sortir "sa collection" afin d'apporter une touche de glamour à son catalogue et redorer son image d'un aspect "luxe".

Yves Saint-Laurent ne déroge donc pas à la règle, même si cette collection n'est pas exclusivement réservée aux boutiques, mais accessible dans presque toutes les chaînes de distribution actuelles. Huit parfums, quatre féminins, et quatre masculins, pour la plupart des fragrances déja connues du public et encore sur le marché, (Yvresse, Jazz, M7...), relookées pour l'occasion, à l'exception d'In Love Again et de Nu, deux beaux parfums discontinués dans le courant des années 2000 au grand dam de leurs adeptes.

Je n'ai pas malheureusement pas connu Nu, lors de sa sortie au début des années 2000, je ne peux donc pas juger de sa très probable reformulation actuelle, mais j'ai beaucoup apprécié cette réédition. Il semblerait qu'à l'époque ce parfum fût arrêté par manque de succès: son flacon n'étant manifestement pas flatteur, et son odeur malheureusement pas assez consensuelle pour plaire au plus grand nombre. Chose assez surprenante d'ailleurs, puisqu'à en juger la réaction des clientes, récemment, en magasin, la plupart trouvaient cette fragrance originale, sensuelle, intrigante....

Ici encore, je ne saurais dire s'il s'agit de la réédition de la version eau de toilette ou eau de parfum, (voire un mix des deux), ne les ayant pas senties quelques années plus tôt, mais ce parfum de peau m'a séduite, avec ses accents épicés et boisés, très doucement fleuris. Véritable parti pris, à l'époque où Monsieur Yves Saint Laurent était encore vivant, la marque depuis sa mort n'ayant que peu usé de l'audace qu'on lui connaissait, Nu oscillait entre codes masculins et féminins, jouant sur une corde légèrement androgyne, et pourtant très sensuelle.

Cette fragrance s'ouvre sur une sensation épicée, entre les notes de cardamome et d'élemi (aux côtés de la bergamote), en tête, et le fond que l'on perçoit déja, très encens. Cette bouffée de notes piquantes s'adoucit pourtant très vite sur la peau, pour se muer en une caresse veloutée, probablement en raison de l'aspect lacté du santal, mais aussi grâce au jasmin, qui vient enrober ce parfum épicé et boisé d'un voile de douceur. Au coeur de cette composition domine très nettement l'absolu d'encens, avec ses accents chauds-froids, apportant non seulement de l'élégance et du caractère au parfum, mais aussi une aura mystérieuse, qui ne laisse pas indifférent. Un fond boisé (patchouli, santal) prolonge cet effet, aux cotés d'une pointe de vanille qui vient arrondir ici la partition.

Ce parfum porte bien son nom, Nu, puisque c'est vraiment un parfum de peau, au sillage plutôt discret....Voire un peu trop hélas, et c'est là où le bat blesse: si ce parfum tient, son ampleur diffusive, en revanche, s'évanouit assez rapidement, au bout de quelques heures à peine, il faut vraiment approcher son poignet pour le sentir, telle une seconde peau, (mais peut-être cela dépend il de la personne qui le porte, bien sûr).

C'est en tout cas une belle composition de Jacques Cavallier, à (re)découvrir, éloignée du registre plus convenu des grands floraux, en rupture totale avec les gourmands et les "patchoufruits" qui fleurissent sans cesse sur le marché.

Hammam Bouquet, Penhaligon's.

2011-11-29T09:53:00.001-08:00

Après une période intense d'envoi de cvs à tout va, et une bonne crève qui m'a privée d'odorat affûté pendant presque dix jours, je peux enfin reprendre la plume, pour vous parler d'un parfum que je trouve d'une belle richesse: Hammam Bouquet de Penhaligon's.

Bon, je n'ai certes toujours pas retrouvé de réel emploi intéressant depuis, mais mon nez, lui, a été séduit par cette rose turque opulente, sur fond ambré et boisé. Premier parfum de la prestigieuse maison anglaise, créé en 1872 en hommage aux bains turcs, Hammam Bouquet se destine d'abord aux hommes, bien qu'aujourd'hui il me semble qu'il puisse être tout à fait mixte.

Avec quelques notes arômatiques, en tête, qui évoquent l'ambiance du barbier, Hammam Bouquet se pare d'entrée de jeu d'une rose turque, aux accents un peu citronnés et acides en tête, bien que fugaces. C'est ensuite une rose opulente et imposante qui se déploie sur peau, généreuse, veloutée, intense, légèrement relevée de notes épicées. Autour de la rose s'articulent des fleurs blanches, plus discrètes, notamment du jasmin, et peut-être un soupçon de fleur d'oranger, qui dotent la fragrance d'une belle densité.

Le fond s'achève sur des notes ambrées, (vanille mais peut-être aussi labdanum, apportant une légère touche animale), et boisées, parmi lesquelles dominent le santal, qui vient adoucir la composition. Il me semble également y percevoir un effet mousse de chène, (sans doute plutôt de l'évernyl au vu des restrictions actuelles), aux inflexions à la fois un peu vintages et animales, donnant ainsi de la texture et du corps au parfum. L'effet d'ensemble est à la fois classique, ancien , mais aussi charnel, je pense d'ailleurs qu'à l'origine les notes de fond devaient contenir de la civette, certainement aujourd'hui remplacée par une matière synthétique aux effets approchants.

Je ne sais pas si cet Hammam Bouquet est un parfum que je porterais, (la rose, lorsqu'elle est trop présente dans une composition, a tendance à m'envahir), mais je lui trouve un charme aussi bien désuet que profond, propre aux grands parfums anciens qui, s'ils traversent les décennies, gardent une âme particulière, un côté "rétro" mais aussi sensuel, parce la richesse des matières premières les font vivre et vibrer sur peau. (J'imagine bien sûr, que depuis 1872, le parfum a dû être reformulé, mais on y décèle une volonté particulière de maintenir celui-ci dans un effet de tradition).

Immortelle Marylin, le parfum aux deux visages.

2011-10-19T07:25:00.000-07:00

Immortelle Marylin n'est pas un parfum que je porterais, mais je le trouve néanmoins très intéressant à divers points de vue.

Le nom, dans un premier temps, ce jeu de mots qui évoque aussi bien Marylin Monroe, l'icône, éternelle, du glamour par excellence, que l'immortelle, cette plante caractéristique du maquis, matière première épicée rappelant l'odeur du curry.

La fragrance en elle-même, ensuite, propose un accord inhabituel, celui des notes épicées (noix de muscade, immortelle) associées à une trame poudrée (iris). Dès les notes de tête, ce parfum surprend, avec sa touche de noisette, très inhabituelle dans une composition. S'y ajoutent l'amorce épicée qui s'intensifiera au fûr et à mesure, avec l'immortelle; mais aussi une pincée de framboise, relativement discrète, mais assez présente pour évoquer, aux côtés des notes poudrées, un effet maquillage un peu "lipstick". Cette framboise se manifeste d'ailleurs plus, je trouve, par un effet "ionone" (aux tonalités framboise, violette ou boisées) qu'à proprement parler fruit rouge. On note aussi dans la composition de l'ylang-ylang, même si sur ma peau, cette note florale reste en sourdine.

Sur peau, justement, l'effet poudré et cosmétique, voire presque, ici, gourmand, s'affirme plus que sur touche, où les notes épicées et cuirées vont peu à peu prendre le dessus. Le parfum a tendance à s'arrondir au porté, alors que sur touche, en tête, persiste une note plus mordante, "dérangeante", au sens inhabituel du terme, peut-être dûe à l'association ylang-framboise - noisette et immortelle, mais aussi à la noix de muscade qui prend de l'ampleur dans l'évolution. Comme le souligne l'article qui est dédié à Immortelle Marylin sur Au parfum, cette fragrance est intéressante, car l'on y perçoit une facette cosmétique, douce, à fois féminine et enfantine (un peu à la manière de Louve par exemple), qui cohabite avec quelque chose de plus corsé, plus sombre, qui lui donne toute son originalité. Ces deux facettes peuvent symboliser l'ambivalence de la célèbre star, entre l'image solaire et sophistiquée qu'elle projetait sur le devant de la scène, et les angoisses plus noires qui l'habitaient.

Passée l'ouverture du parfum s'impose donc la noix de muscade mais aussi le beurre d'iris, avec presque cet effet un peu "carotte", qu'on lui prête parfois. Apparaît progressivement une dimension cuirée, qui va s'harmoniser totalement avec l'aspect fumé de l'immortelle. Le parfum se fond peu à peu dans un ensemble sombre, dense et épicé, autour de l'absolu d'immortelle, et ses accents "curry", dont la ténacité et la rémanence sont soutenues par les muscs et l'ambroxan en fond.

Immortelle Marylin est donc une fragrance ambivalente, superposant une facette poudrée, symbole de la féminité absolue à un fond épicé, plus sec, qui peut plaire ou déplaire, mais assez novatrice dans son style.

De bonnes surprises pour la rentrée côté parfum.

2011-10-04T10:08:00.000-07:00

Une fois n'est pas coutume, je trouve la rentrée riche en émotions côté parfums. En effet, qu'il s'agisse de niche ou de mainstream, le mois de septembre nous a réservé quelques bonnes surprises. Trois parfums ont particulièrement retenu mon attention: Love eau intense de Chloe, Mon parfum Chéri d'Annick Goutal, et enfin, le Baiser volé de Cartier.

Love, eau intense n'a rien perdu de cet accord poudré et très propre, évoquant le gel douche Dove, en tête, qui caractérisait l'original, sorti en septembre dernier. Mais cet effet à la fois sage, propret, poudré, cotonneux, est ici comme dévergondé de notes baumées et sensuelles en fond, délaissant le style féminin sage et chic de son aîné pour une eau de parfum plus séductrice et plus aguicheuse. Comme si cette version intense était le pendant nocturne du permier Love, Chloe. On retrouve l'accord aisément identifiable de son aîné en tête, mais celui cohabite très vite avec un coeur et un fond enrichis en notes orientales. Les notes de fleur d'oranger sont toujours présentes, aux côtés de cet accord cosmétique rose-violette caractéristique des notes poudrées, d'odeur de maquillage et de talc. Mais si l'on reconnaît facilement cet accord, et donc la trame de l'original, s'ajoutent de l'iris, (l'héliotrope y est aussi accentué), et surtout, un fond ambré, où la vanille joue la vedette aux côtés d'autres notes baumées, qui achèvent de donner ce charme sensuel et sexy qui manquait un peu au premier opus.

Le Baiser Volé, de Cartier, s'éloigne du registre du désormais regretté Baiser du Dragon, mais n'en reste pas moins une belle création, assez en marge de ce qui se fait en mainstream aujourd'hui. Créé autour de l'idée d'un beau lys, fleur dont on ne peut extraire l'odeur à l'état naturel et dont il faut en restituer l'effet par d'autres procédés, ce parfum s'ouvre sur des notes un peu vertes, avec un effet "croquant", et un peu laiteux qui me rappelle vaguement Amaranthine. Peu à peu, le lys s'impose, dévoilant ses facettes "fleurs blanches" et épicées. Je ne sais pas si ce lys a été ici reproduit à l'aide du headspace ou si on l'a reconstitué à l'aide d'autres fleurs blanches telles que l'ylang-ylang, mais ici ses aspects salés, que l'on retrouve dans Lys Méditerrannée de Fredéric Malle , sont délaissés au profit de notes épicées presque poivrées, et d'une évolution poudrée, asssez inattendue pour ce registre. On distingue du galbanum en tête, de l'yang-ylang, pour l'effet bouquet floral, de l'eugénol, des notes poudrées telles que l'iris ou l'héliotropine, de la vanille en fond. L'effet est à la fois chic, sage, élégant, et empreint d'une certaine personnalité tout en restant dans un registre sobre.

Mon parfum Chéri m'avait beaucoup intriguée lors de son lancement en juin dernier, car ses notes à la fois terreuses et presque "poussiéreuses" se déroulant vers une évolution plus fruitée (prunol), et poudrée (iris, héliotropine) en faisaient un parfum original et facetté. Il me faisait l'effet d'une fragrance tout droit sortie des années 40, rappelant les chypres de l'époque, avec cet effet un peu "fourrure", très Femme. Cette structure très facettée fait que selon les jours où je le sens, certains aspects ressortent plus que d'autres. Aujourd'hui par exemple, c'est cet effet irisé, poudré, qui m'interpelle, m'évoquant des robes satinées, quelque chose de très féminin, d'autres fois, ce sont plutôt les accents terreux du patchouli et l'effet presque champignon, végétal de la feuille de violette, (et de l'octine, peut-être?), qui me sautent au nez. Deux aspects au prime abord assez éloignés qui cohabitent ici pour un effet tout en contraste: la féminité, le frôlement d'une robe en soie, en satin, qu'expriment les notes poudrées, cotoyant quelque chose de naturel, un peu "brut". Cet ensemble crée quelque chose de nouveau, jamais senti auparavant, même si bien sûr, Mon Parfum Chéri peut rappeller à coup sûr les grands chyprés d'époque, (notamment avec cette prune que l'on retrouvait dans Femme de Rochas), il me semble d'ailleurs qu'un internaute a parlé d'un "parfum de garce" sur auparfum, et c'est une image qui me parle.

Modalités d'inscription pour la soirée des lecteurs du 14 septembre.

2011-09-01T04:32:00.000-07:00

Chers lecteurs,

Si vous souhaitez participer à notre deuxième soirée des lecteurs le 14 septembre prochain, sur le thème des parfums Vintage, vous pouvez dès maintenant envoyer un mail à l'adresse suivante:

constance.deroubaix@clarinsgroup.net , pour vous inscrire.

Les 40 premières personnes, des 4 blogs confondus (Olfactorum, Ambre gris, Poivre bleu et My blue Hour), à envoyer un mail seront donc inscrites pour participer à cette soirée, de 19h à 22h30, dans les locaux des Ateliers Mugler, avenue de l'Opéra. Vous y découvrirez de grands classiques dans leur formulation d'époque, et Monique Rémy, nous fera l'honneur de sa présence pour nous faire sentir de belles matières premières et pour répondre à toutes vos questions sur ce thème.

Nous vous informerons bien sûr de la clôture des inscriptions, et un mail sera envoyé aux participants pour préciser le déroulement de la soirée.

Dans l'attente de partager ce moment avec vous, "à vos mails, prêt, partez"!

Petit tour d'horizon des nouveautés parfum

2011-08-30T01:26:00.000-07:00

Comme chaque année, la fin des vacances nous offre son lot de nouveautés parfumées, histoire de se consoler des beaux jours qui s'achèvent . De nombreuses marques mainstream font donc leur rentrée, et c'est l'occasion d'une petite revue olfactive.

Maddly, de Kenzo, sur papier, avait tout pour me plaire: fleur d'oranger, héliotropine, vanille, cèdre... la lecture de la pyramide olfactive m'avait mis l'eau à la bouche. Malheureusement, sur peau, c'est une autre histoire. Certes il y a bien cette texture poudrée, un peu cosmétique (dûe à la présence de rose, d'héliotropine, et de vanille), qui rend le parfum assez séduisant, avec des notes de tête hespéridées et fraîches, qui apportent un peu d'équilibre à la composition, mais.... très rapidement le parfum s'essouffle, à tel point que j'ai du mal à distinguer les différentes notes, tant il se mue en quelque chose de terne et de sourd. J'ai d'abord pensé que c'était ma peau qui l'étouffait, mais il semble que sur touche ce soit pareil. Très peu diffusif, et mis à part sa texture poudrée, ses notes florales, et un fond plus vanillé boisé-musqué, Madly de Kenzo reste discret au point qu'il est difficile de lui trouver un quelconque caractère. C'est dommage, les premières effluves de la composition ainsi que les notes annoncées laissaient rêveur....

Candy de Prada: Le registre sucré et gourmand chez Prada avait de quoi en surprendre plus d'un.... L'élégance classique et discrète de la marque cède ici la place à des notes gustatives, dans la mouvance actuelle, ce qui pouvait laisser craindre le pire. Heureusement, la gourmandise est traitée avec une relative finesse, dans l'esprit de la marque. Nous ne sommes pas dans le caramel lourd et praliné auquel on aurait ajouté, comme dans de nombreux parfums gourmands qui ont suivi Angel, du patchouli et des notes fruitées. Non ici il s'agirait plutôt d'une odeur de caramel brûlé, sans autres notes sucrées pour l'alourdir sinon la sensualité des baumes. Résultat, même si le caramel et les bonbons ne sont pas ma tasse de thé, ces effluves caramélisées brûlées, un peu poudrées (présence d'héliotropine et d'iris), vanillées et baumées, restent plaisantes, dans le genre. L'éthyl maltol, qui domine la composition d'un bout à l'autre, gagne à être associé au benjoin, qui vient lui apporter un peu d'élégance, mais aussi de la sensualité, là où de nombreuses notes fruitées réussissent d'habitude à le rendre écoeurant. Ethylmaltol, benjoin, mais aussi héliotropine, vanille, vaniline, baume du tolu et muscs, autant de notes qui font de cette gourmandise une réussite dans ce registre, preuve que chez Prada, la sucrerie peut avoir son charme, (même si ce n'est pas mon univers préféré), sans tomber dans l'ultracalorifique à vous rendre malade.

L'homme libre, d'YSL: avec son dyhydromercenol (DHmol) omniprésent, il fait partie des cancres de la rentrée. Pas d'évolution particulièrement intéressante, rien de nouveau sous le soleil, juste l'envie de passer son chemin.

Le Dahlia Noir: joli nom pour cette nouveauté qui change des titres à rallonge et des déclinaisons à n'en plus finir du style "Very very irresistible summer fuit fresh" que l'on retrouvait dernièrement chez Givenchy. Comme Méchant Loup, je suis partagée concernant ce parfum; je lui ai trouvé un effet un peu rétro, un peu chypré loin des néo chypres que l'on retrouve partout. D'un autre côté, l'accord rose patchouli , omniprésent dernièrement en parfumerie, est ici, une fois de plus, repris. Et surtout, on sent en fond cet effet bois ambré très montant, qui donne cette tournure un peu chimique à la composition, assez décevante. Ensuite, il faut lui reconnaître que cet aspect poudré que l'on sent poindre dès les notes de tête, a son charme, et que le parfum se distingue un peu de ces fragrances aux notes rose-patchouli-pêche que l'on sent partout, mais son fond très ambroxan agresse un peu et donne une sensation chimique peu agréable.

A très bientôt pour vous donner les consignes d'inscription concernant la soirée du 14 septembre!

Save the date!

2011-08-15T05:49:00.000-07:00

Chers lecteurs,

En novembre dernier nous nous étions réunis, au sein des locaux des Ateliers Mugler, (grâce à leur très aimable participation), le temps d'une soirée sur le thème des grands accords de la parfumerie, chacun illustré par un parfum emblématique "coup de coeur" de nous tous.

Nous avions évoqué la possibilité d'un autre évènement, et chose promise, chose dûe, nous vous proposons à nouveau de nous réunir le temps d'une soirée le 14 septembre, au même endroit, avenue de l'Opéra. Cette fois ci le thème sera celui des parfums "vintage" et de leur reformulations. Thierry, (Méchant Loup), Juliette (Poivre bleu), Sixtine (Ambre gris) et moi même animerons la soirée autour de grands parfums que nous vous présenterons dans leur version vintage, et nous discuterons ensuite de leur évolution/reformulation dans le temps. Pour votre plus grand plaisir, vous aurez aussi l'occasion de rencontrer au cour de la soirée une personnalité importante de la parfumerie.

Comme la dernière fois, un traiteur sera là pour régaler nos papilles, et nous pourrons compter sur la participation de Constance et Aurélie des Ateliers Mugler pour animer la soirée avec nous, ainsi que celle de Fabienne Antoniewski, journaliste spécialisée dans le domaine des parfums.

En attendant de nous retrouver à la rentrée pour cette soirée, nous vous indiquerons la marche à suivre pour les inscriptions lors d'un prochain post le 1er septembre.

Batucada: l'Artisan Parfumeur visite le Brésil.

2011-07-04T12:48:00.000-07:00

C'est avec plaisir que je reprends ici la plume, suite à une période d'inactivité: manque d'inspiration (oui, comme vous l'aurez peut-être constaté par vous-même, les derniers mois, entre l'Air de Nina Ricci, Jimmi Choo et autres splendeurs de la parfumerie moderne, l'actualité ne s'est pas beaucoup prêtée aux coups de coeur), problèmes sur blogspot, manque de temps.... autant de raisons qui m'avaient momentanément fait délaisser mon blog.

Heureusement, l'inspiration est revenue, notamment grâce au dernier-né de l'Artisan Parfumeur, Batucada, une eau de toilette soufflant le chaud et le frais, en hommage au Brésil. Composée par deux nez, français et brésilien, Karine Vinchon Spehner, (à qui l'on doit le Coeur de Vétiver Sacré, sorti l'an dernier) et Elisabeth Maier, cette eau de toilette évoque aussi bien les fameuses caïpirinhas, que les odeurs de peau ensoleillées, sur fond baumé de sensualité latine.

Dédiée à cette danse sensuelle, la Batucada, qui signifie "les battements du coeur", cette nouvelle eau de toilette s'ouvre sur des notes hespéridées de citron vert (limette), mariées à de la menthe crépue, mais aussi à de la lie de vin, pour évoquer l'odeur de la caïpirinha, (un de mes cocktails favoris, au passage). Cette sensation très réaliste est assez saisissante ici, tandis que le davana vient ajouter un effet légèrement fruité, qui ajoute à l'aspect rafraïchissant des notes de tête.

Mais Batucada n'est pas seulement un parfum frais, puisqu' il va dévoiler en coeur le côté charnel et ensoleillé des fleurs blanches, avec un ylang-ylang très présent, dont on a déployé l'effet solaire avec des notes salicylées, mais aussi un accord fleur de tiaré. Comme l'ylang -ylang développe parfois des effluves un peu "banane", (comme dans Vanille Galante d'Hermès par exemple), je me demande si ce n'est pas le cas ici, et si l'on aurait pas ajouté un peu d'acetate de benzyl à la composition, à moins que ce ne soit la combinaison avec le davana qui donne cette sensation.

Sans tomber véritablement dans l'effet opulent des fleurs blanches, le parfum prend à ce stade une tournure "peau chauffée au soleil", évoquant un peu les effluves de crèmes solaires dont on s'enduit l'été sur la plage. Des aldehydes C 18, (note coco), viennent ajouter à l'effet exotique de la composition, et une légère note calone apporte un côté iodé et aquatique, heureusement assez discret.

Batucada s'achève sur un fond plus chaud, boisé et baumé, où le benjoin se mêle au santal d'Australie, au patchouli et au vétiver. Il est intéressant de noter ici qu'il s'agit d'un vétiver du Brésil, assez rare, puisqu'on utilise plutôt généralement du vétiver de Haïti, de Madagascar ou de Java. Le vétiver du Brésil est assez fumé en comparaison des variétés de Haïti ou Madagascar, mais moins que celui de Java. Quant au patchouli, il s'agit ici d'une fraction de patchouli, gommant ainsi l'aspect un peu camphré du patchouli au profit de ses facettes chocolatées et gourmandes, qui se marie ainsi parfaitement bien aux notes de fond baumées, chaleureuses et sensuelles.

C'est donc une composition originale que nous propose encore une fois l'Artisan Parfumeur, atypique et poétique, même si pour ma part, je lui aurais préféré un peu plus de sillage.

Disponible à partir du mois d'octobre dans les boutiques de l'Artisan Parfumeur.

Fiftie's mood: petit tour olfactif des années 50...

2011-05-02T08:15:00.000-07:00

Il y a deux semaines j'ai été invitée à un évènement au Palais de Tokyo, intitulé Le Menu de Cannes, organisé en partenariat avec Electrolux, dont le but était de départager deux équipes qui s'affrontaient dans le but d'organiser un dîner pour les membres du Jury durant le prochain Festival de Cannes. Deux équipes composées d'un chef cuisinier, d'un styliste et designer préparaient un dîner idéal, aussi bien en terme d'ambiance que de cuisine, sur le thème des années 50.

Pour ce faire, le designer décorait le lieu, le cuisinier nous préparait les meilleurs plats raffinés pour régaler nos papilles, et une styliste nous habillait en "fifties'girls", tenues que l'on avait la chance de pouvoir garder après l'évènement. Voici quelques images de la très agréable journée que nous avons passé au Palais de Tokyo:

Vous me direz, ok, mais quel est le lien avec le parfum? En effet, au prime abord, aucun. Mais de voir tous les invités déguisés en fifties girls and boys, m'a permis d'imaginer ce qu'il aurait fallu pour compléter jusqu'au bout la tenue, un accessoire indispensable ... le parfum. Et oui, qu'aurions nous dû tous et toutes porter si l'on avait voulu être complètement raccord avec le thème? Quels sont les parfums emblématiques des années 50?

Période de renouveau après-guerre, les années 50 voient la parfumerie se démocratiser, mais aussi l'émergence de la parfumerie américaine. Les fragrances spécialement dédiées aux hommes se développent, bref cet univers se renouvelle.

Comme parfums typiques de cette époque, on retrouve des grands floraux, comme par exemple Diorissimo ou L'air du temps. Ce dernier a été créé à l'aube des années 50, en 1948,et est considéré aujourd'hui comme un des grands intemporels qui ont marqué le XXème siècle. Parfum joyeux né dans une période de renouveau, il inspirera de nombreuses autres créations, qui en garderont cette trame fleurie épicée qui le caractérise. Avec un oeillet très présent, L'air du temps revisite le genre de la fragrance fleurie, avec ses notes de rose et de jasmin sur un fond à la fois boisé et musqué. Classique, élégant, féminin, indémodable.

Autre grand fleuri, Diorissimo, un des premiers parfums célèbres à se concentrer autour du muguet, note enfin reproduite de manière réaliste et stylisée par Edmond Roudnistka, puisqu'on ne peut extraire l'odeur de cette fleur à l'état naturel. Doté d'un sillage très aérien, ce parfum de 1956 offre une composition joyeuse, en hommage à la fleur porte bonheur de Christian Dior, toute de notes vertes et fleuries, à la fois naturelles et synthétiques, (hydroxycitronnellal, alcool phényléthilique, jasmin, ylang-ylang...), en rupture avec un style de créations que le créateur, trouvait déja, à l'époque, trop synthétiques et sucrées.

D'autres grands classiques floraux de la parfumerie marqueront les années 50 tels que l'Interdit de Givenchy, par exemple, (dans un style floral aldehydé assez classique), mais aussi beaucoup plus opulents, comme le beau Fracas, de Piguet. Composée par Germaine Cellier, qui avait coutume de proposer des parfums sans compromis, overdosés d'une matière, cette fragrance est une superbe tubéreuse, crémeuse à souhait, dont on a ici exploré les facettes solaires et lascives, en la parant d'une fleur d'oranger assez présente et d'un aspect un peu "coco" (aldehyde C18). Créé en 1948, Fracas connaîtra un beau succès, notamment outre Atlantique, où les américaines raffolent de la tubéreuse, (paradoxalement aux fragrances propres et fraîches qu'elles aiment d'ordinaire adopter). On raconte d'ailleurs que c'était le parfum de Marilyn Monroe, lorsqu'elle ne s'endormait pas avec quelques gouttes du célèbre N°5 de Chanel.

Parlons justement des Etats-Unis, puisqu'ils participent activement au paysage olfactif de cette décennie. C'est l'époque où Estée Lauder se faît connaître, une des premières maisons de parfum américaines. Loin des odeurs aseptisées qui ont tendance à plaire là-bas, elle lance, en 1952, Youth Dew, (dans la veine de Tabu de Dana) et qui inspirera, plus tard, Opium, d'Yves Saint Laurent. Cet oriental met en scène le patchouli, autour de notes florales et épicées (oeillet, clou de girfle, rose, ylang-ylang). Puissant, sensuel, imposant, Youth Dew est d'abord commercialisé sous la forme d'une huile de bain, dont le succès est tel qu'Estée Lauder en proposera rapidement une eau de toilette.

Les années 50 sont aussi celles de la remise au goût du jour de grands chyprés tels que le très connu Miss Dior ou encore, plus tard, de Cabochard (Grès). Miss Dior est légèrement antérieur, puisque ce grand classique de la marque vît le jour en 1947, et correspond au goût de Monsieur Dior pour la famille des chyprés. A la fois verte (galbanum, jacinthe) et fleurie (rose, jasmin, gardénia), cette création se caractérise par des notes épicées mais surtout par un fond chypré (patchouli, mousse de chène), légèrement cuiré. Un parfum culte, qui fît la renommée de Dior au moment où son style New Look le propulsait sur le devant de la scène couture. Impossible d'oublier, à cette époque, Femme de Rochas, qui, s'il a été créé en 1944, fût aussi beaucoup porté à cette époque, et qui est, même si je ne pas une adepte du genre, mon chypré préféré, (c'est notamment pour ça que j'y reviendrai, plus tard, dans un post spécialement dédié).

Et les hommes? En effet, les années 50 représentent l'avènement de la parfumerie masculine avec le début d'eaux de toilettes spécialement dédiées aux hommes. On retrouve beaucoup de colognes, telles que L'Eau d'Hermès par exemple, ou des choses fraîches et hespéridées telles que Pour Monsieur de Chanel. Mais cette décennie, c'est aussi des créations avec plus de corps, boisées telles que le Vétiver de Guerlain, composé par Jean-Paul Guerlain en 1959. Cette création, désormais grand classique de la marque, met en valeur la facette un peu "pamplemousse" du vétiver avec des notes agrumes en tête, puis une évolution plus boisée-épicée, avec le vétiver,le tabac, le santal, mais aussi la fameuse fève tonka chère à la guerlinade.

Voici un donc un tableau olfactif de cette période et qui donne une idée de l'ambiance parfumée qui aurait pu régner, ce samedi 16 avril dernier, au Palais de Tokyo, si nous avions été télétransportés dans les années 1950.

1697: un parfum nommé Désir

2011-04-11T16:09:00.000-07:00

C'est peu dire que j'attendais impatiemment la sortie du dernier parfum Frapin depuis six mois. En effet, l'ayant senti à deux reprises, en juillet, puis en décembre dernier, j'avais eu une sorte d'énorme coup de coeur pour cette nouveauté. Pourtant nous n'avions que peu de temps pour faire connaissance, à peine deux fois, furtivement, mais alors, quel souvenir m'avait laissé cet élixir liquoreux à souhait, nouveau venu dans la gamme des parfums distribués par Différentes Latitudes.

Si l'on excepte ce changement de concentration, intervenu entre temps, (comme je l'ai lu sur grain de musc et c'est en effet ce que m'avait annoncé l'équipe de DL), de 12 à 14%, qui modifie légèrement la fragrance en ce qu'elle me semble moins ample dans son déroulement des notes, désormais plus abrupte et compacte, mon plaisir reste entier à enfin pouvoir me l'approprier maintenant qu'elle est officiellement sortie.

Dans un esprit de cohérence totale avec l'univers de la fameuse marque de cognac, les notes de tête de 1697 donnent d'emblée le ton de la composition: liquoreux. De l'absolue de rhum, mais aussi le davana cher au créateur Bertrand Duchaufour, font de l'ouverture de ce parfum une sensation de rhum arrangé semblable à celle dont il avait déja paré Havana Vanille, mais cette fois, on serait plutôt ici dans un rhum arrangé au pruneau. On perçoit tout de suite la texture très veloutée que va garder le parfum tout au long de son évolution, dans un décor sombre teinté de couleurs pourpres et ambrées.

Tandis que se déploie un coeur plus floral, (ylang-ylang, jasmin), apparaît également une rose sombre, qui s'accorde à merveille avec les notes épicées de cannelle et de clou de girofle du parfum, tissant et étirant l'univers licencieux du parfum. Comme celui-ci est assez facetté, il développe également un aspect cuiré en fond (isbutylquinoléine?), que vient arrondir la vanille, probablement en absolu, du moins il ne s'agit pas ici d'une vaniline aux accents vanillés sucrés. 1697 est aussi un parfum délicieusement ambré, en raison de la forte présence, en fond, du ciste labdanum et de la fève tonka. Il me semble aussi y déceler du cèdre, assurant la continuité du fil épicé et liquoreux des notes de tête et de coeur, et du patchouli, qui est sans doute à l'origine de cette texture très veloutée, avec un effet presque cacao-van houten, de la fragrance. Il va sans dire ici que les notes de fond sont particulièrement addictives et chaleureuses.

Si la sensation très alcoolisée en tête, très vineuse, accentuée par la nouvelle concentration et qui perdure tout au long de la composition n'est pas l'aspect que je préfère dans 1697, je raffole de ces multiples facettes s'emmêlant les unes aux autres, entre liqueurs,épices, fleurs, ambre et cuir. Le tout donne une sensation très sensuelle, charnelle, totalement en accord avec le nom de la fragrance choisie initialement: Les Ailes du désir, avant que des problèmes juridiques (liés au film éponyme de Wim Wenders) viennent en imposer un autre, 1697 (année de l'anoblissement de la famille Frapin par Louis XIV).

J'avoue que je souhaitais parler bien plus tôt de ce beau 1697, sorti en édition limitée et numérotée, mais le temps m'a manqué, ce qui est dommage puisque les flacons ont dû tous être vendus depuis, mais on peut peut-être espérer une plus large diffusion?

Interview de Marc Antoine Corticchiato, créateur de la marque Parfums d'Empire.

2011-03-12T06:34:00.000-08:00

Nous avons eu, lundi dernier, avec Emmanuelle Varron, grâce à l'entremise de Valérie de Différentes Latitudes, l'honneur de rencontrer Marc Antoine Corticchiato, connu des perfumistas pour avoir fondé la maison Parfum d'Empire. L'occasion de retranscrire ici cet entretien privilégié, et de revenir sur les inspirations du parfumeur.

Dans son laboratoire de Louveciennes, Marc Antoine nous parle de ses créations, de son parcours, et de sa vision de la parfumerie.

Marc-Antoine, d'où vous est venue cette passion pour l'univers du parfum?

C'est avant tout la curiosité scientifique qui m'a mené à la parfumerie. En effet, comprendre le processus de création du parfum au cœur des végétaux attisait ma curiosité, déjà enfant. J'ai donc effectué un doctorat en chimie analytique, avant de rejoindre l'Isipca. J'ai ainsi débuté ma carrière dans un laboratoire de recherche axé sur l’analyse des plantes à parfum et leurs méthodes d’extraction. J'ai notamment publié, à l'époque, des études dans des revues de recherches en chimie. L'envie d'être parfumeur m'est venue au fur et à mesure, ceci d'autant plus que cette curioisté sur l'univers des plantes s'est trouvée renforcée par le fait d'évoluer dans un milieu propice aux odeurs: d'abord le Maroc, puis la Corse. C'est une région fabuleuse, avec son maquis où l'on peut respirer de l'immortelle, de la mousse de chène ou encore du ciste. Ma passion pour l'équitation y est aussi pour quelque chose, puisqu'on y cotoie un univers fait de cuir, de foin, de paille...

Mais c'est avant tout la recherche du "pourquoi" d'une telle odeur qui vous a mené au parfum si j'ai bien compris?

Oui, en effet, d'ailleurs j'ai d'abord formulé dans un premier temps pour l'aromathérapie, ce qui suppose à la fois des contraintes thérapeutiques et olfactives. C'est par ce biais que je suis peu à peu venu à l'univers du parfum.

Qu'est ce qui vous fascine le plus dans le parfum?

De par ma formation, c'est vraiment l'amour pour les belles matières premières naturelles qui m'interpelle le plus, en parfumerie. Connaître les origines d'une matière première, son histoire, son utilisation pour la replacer dans un contexte contemporain.

C'est donc par cette fascination des origines des matières premières que vous avez eu l'idée de créer une marque de parfum centrée autour d'un univers historique?

Tout à fait. Les gens croient toujours que je suis un passionné d'histoire, parallèlement à ma passion du parfum. Or c'est seulement en étudiant les matières premières que j'ai compris que certaines étaient convoitées depuis l'antiquité pour leurs vertus bienfaitrices, qu'elles étaient utilisées pour séduire par exemple ou qu'elles étaient recherchées pour leur spiritualité. Et que pour cette raison, des peuples se sont battus pour les obtenir. C'est dans cet esprit que j'ai eu envie de fonder Parfums d'Empire. On oublie souvent qu'à l'origine le parfum vient du terme "per fumum", par la fumée. Les odeurs, les matières ont toujours été étroitement liées à la religion. "Le parfum est avant tout divin". Le nom de la marque "Parfums d'Empire" évoque donc toutes les civilisations et cultures fortes où le parfum et les matières naturelles y jouaient un rôle important, mais c’est aussi et surtout pour l’idée de « l’Empire des sens ».

Comment travaillez-vous, sur la création d'un parfum?

Cela dépend, mais il y a toujours la volonté de sublimer une matière naturelle en particulier, en la rattachant à une culture. Pour l'Eau de Gloire, le premier, sorti en 2003, il s’agit d’un univers imaginé pour retracer le parcours de tous ces corses partis de leur village à la conquête du monde. A l’image de mon père qui a tout quitté pour s’installer au Maroc, sur des terres bientôt plantées d’hespéridés, mais aussi à l’image du plus célèbre d’entre eux, Bonaparte. C'est pourquoi je me suis concentré sur les odeurs évocatrices de la Corse, et du maquis, telle que l'immortelle ou le ciste, en fond. Si l'on prend Cuir Ottoman, sorti en 2005, l'idée était vraiment de travailler un cuir véritable. Contrairement aux autres parfums, pour Cuir Ottoman j’ai d’abord travaillé l’accord de fond, donc l’accord cuir. Mais, j’ai eu ensuite beaucoup de mal à y attacher les notes de tête et de cœur en raison de la puissance du cuir.
Il a fallu contrebalancer ces notes de fond, aller chercher de belles matières naturelles, de la fève tonka du Venezuela, de l'iris de Florence, du jasmin d'Egypte, notamment, pour équilibrer ce fond cuiré vanillé très imposant. Mais, quelle que soit la création, le but est vraiment de privilégier l'usage de belles matières premières naturelles. Je ne renie pas la synthèse, bien au contraire, mais elle doit être là pour magnifier les matières premières naturelles, et non pour les remplacer.

Quel regard portez-vous sur la parfumerie d'aujourd'hui?

Dans le mainstream, tout est trop tourné vers la nouveauté à tout prix, au détriment de la qualité. Il faut sans arrêt faire de la valeur avec de la nouveauté. C'est aussi le système qui veut ça, la presse réclame régulièrement un nouveau produit pour parler d'une marque ou d'un créateur. La quantité supplante parfois la qualité. Mais il est difficile de pouvoir aller à l'encontre de ce système, à moins d'avoir l'aisance financière nécessaire. Je pense que pour pouvoir travailler dans un vrai esprit d'amour de la parfumerie, il ne faut pas espérer s'enrichir, dans le cas d'une marque artisanale.

Quels parfums, quelles senteurs vous ont particulièrement marqués?

L'eau du sud d'Annick Goutal, L'Heure Bleue de Guerlain, L'Eau Noire de Dior.... Et plus généralement, sans doute en raison de ma passion pour l'équitation, les notes cuirées, ambrées.

Sans tomber dans la quête de nouveautés à tout prix, quelle est l'actualité de Parfums d'Empire?

Une bonne partie de l’année 2010 a été consacrée à des créations pour différentes enseignes de luxe tel l’hôtel Lutetia qui fêtait un siècle et pour lequel j’ai créé une bougie (oriental gourmand), une brume d’oreiller et un parfum d’ambiance. L’année dernière j’ai également pas mal travaillé les créations qui sortiront cette année lors du deuxième semestre : une treizième eau de parfum et trois bougies.

Pour en savoir plus sur l'univers de la marque, je vous invite à vous rendre sur le site de Parfums d'Empire, et pour un autre résumé de cet échange, notamment plus centré sur le parfum Cuir Ottoman, rendez-vous sur le site de Ca fleure bon à partir de lundi!

Dernières nouveautés chez Guerlain: Shalimar Parfum Initial et La petite robe noire 2.

2011-02-15T02:25:00.000-08:00

Ces nouveautés ne réjouiront peut-être pas les amoureux des grands classiques de Guerlain, néanmoins elles méritent qu'on s'y attarde car elles sont vraiment jolies dans leur style. Shalimar Parfum Initial décontenancera sûrement les adeptes de l'original, mais si on le considère comme un parfum à part entière et non tel un flanker, on trouve un joli parfum jeune et sexy, certes un peu sucré, mais réellement bien exécuté dans ces esprit: en effet, on ne peut y nier la qualité des matières premières. Quant à la Petite Robe noire 2, je la préfère nettement à la première, je la trouve plus douce, moins gourmande, plus élégante, peut être pas novatrice, mais très agréable dans son genre.

Shalimar Parfum Initial, qui sortira à la fin de ce mois, s'adresse, je présume, aux jeunes filles qui n'oseraient pas s'essayer à Shalimar, telle une invitation à se laisser tenter par le fameux best seller de la maison Guerlain, comme un premier pas vers le plus célèbre des orientaux. Il s'ouvre sur des notes hespéridées, bien que la bergamote soit moins présente que dans l'original, car c'est surtout un bel iris, ou plutôt beurre d'iris qu'on sent poindre nettement dès l'ouverture. Les notes florales moins perceptibles de Shalimar ont ici été poussées, (rose, jasmin) pour un effet assez différent de son grand frère. Si l'effet est plus floral, il est aussi nettement plus gourmand, notamment en raison de la présence de la fêve tonka, en note de fond, qui apporte une sensation moelleuse et ronde au parfum. Il n'est pas impossible que quelques notes fruitées, apportent un petit quelque chose de pimpant, pétillant à la composition. L'effet "rajeuni" est bien là, mais l'iris très présent lui confère ce charme poudré qui le distingue des parfums fleuris fruités ou gourmands que l'on sent partout en ce moment.

Il s'étire enfin sur des notes vanillées, addictives, si typiques de la maison Guerlain. Les notes de fond sont effet celles où l'on retrouve vraiment Shalimar, même si l'effet reste bien distinct d'un bout à l'autre de la composition. Alors, oui, ce parfum lorgne vers le style jeune fille qui est en vogue, en ce moment, mais c'est très joliment orchestré.

La petite robe noire ne m'avait pas emballée lors de sa sortie. Pas mon style de parfum, pas le registre où l'on attendait Guerlain, et puis un réglisse tellement présent qu'il m'évoquait trop Lolita Lempicka. Bien sûr, c'était bien fait, mais je n'ai pas accroché. La seconde version, tout juste sortie ou qui va sortir dans les prochains jours, tourne autour de la fleur d'oranger, avec un côté guimauve, mais plus en finesse que la première, une jolie gourmandise légère en quelque sorte. Certes on reste dans un registre "accessible", mais c'est très "mignon". Il faut dire que les notes de fleur d'oranger et de vanille y sont pour beaucoup puisque ce sont des notes que j'affectionne particulièrement. Des notes, fugaces, de bergamote en tête, une évolution où domine nettement la fleur d'oranger, élément central du parfum, relevé d'un côté très guimauve (on reste dans la gourmandise). Cet effet a quelque chose d'amandé, voire un peu dragée. On note aussi une facette poudrée, probablement dûe à la présence d'iris dans la composition. Le fond s'alanguit sur des notes vanillées, musquées et légèrement cuirées, ce qui n'est pas pour me déplaire, apportant un peu d'originalité au parfum tout en contrebalançant le côté guimauve. Sur touche cet effet fleur d'oranger et cuiré persiste longtemps et n'est franchement pas dénué de charme!

(nb: cet article vient d'être légèrement modifié suite à de nouveaux essais. )

Nouvelle boutique pour les amoureux du parfum

2011-01-18T08:38:00.000-08:00

Une nouvelle boutique a ouvert il y a plusieurs semaines maintenant, dans le quartier du parfum par excellence, Opéra. Un nouveau pari donc, car d'autres s'y s'ont essayé auparavant, mais il semble qu'il soit difficile, à Paris, où tout est déja à portée de main, aux Galeries Lafayette ou au Printemps, sans compter les boutiques propres aux maisons elles-mêmes (Guerlain, L'artisan Parfumeur, ou Frédéric Malle pour ne citer qu'eux), de créer son propre établissement ici, plutôt qu'en Province par exemple.

Pour relever ce défi, il semble que le meilleur choix s'avère de proposer des marques de niche, rares qui plus est, pour attirer une clientèle d'avertis. Et c'est une bonne idée, puisque cela nous permet de découvrir des marques inconnues ou presque, dont François Hénin et son collègue, Hugo, nous retracent l'histoire avec passion, le tout dans un cadre des plus somptueux.

Outre diverses marques distribuées par Différentes Latitudes (Amouage, Frapin, Nobile, Isabey ...), on peut également y découvrir des maisons russes, une marque japonaise et bien d'autres curiosités ignorées ou presque, jusqu'ici. Afin d'éviter l'atmosphère surchargée en effluves des parfumeries qui parasite l'essai d'une fragrance lorsqu'on souhaite s'en imprégner pleinement, il vous suffit de soulever le capot des flacons anciens pour sentir chaque parfum.

Parmi les marques peu connues des perfumistas que l'on peut découvrir ici, je citerais Dorin, maison née au XVIII ième siècle, Grossmith, maison grassoise, dont les anciennes formules ont ressuscitées par Robertet, Mille et une Histoires de parfums, (avec l'assez original "histoire charnelle", un parfum à la note coco pas trop sucrée pour une fois sur un fond que l'on devine ambré), M. Micaleff, maison issue d'une histoire d'amour, dont j'ai beaucoup aimé le Gardénia, (mais j'en reparlerai). On y trouvera aussi Rancé, le parfumeur attitré de Napoléon, dont les flacons rappellent ceux, anciens, de Quelques Fleurs, d'Houbigant, Masaki Matsushima, une marque japonaise, et aussi Atelier Flou, une nouvelle marque de niche dont j'entendais murmurer la sortie depuis quelques mois déja. Au total, une quinzaine de marques sont illustrées ici, ce qui promet bien des réjouissances pour nous autres passionnés de parfums.

Et enfin, bien sûr, la marque éponyme de la boutique, Jovoy, relancée en 2006 par François Hénin ( également propriétaire de ce nouveau haut lieu de la parfumerie), qui se compose de sept parfums, dits "capitaux" aux noms correspondant aux différentes familles olfactives ("chypré", "poudré", "oriental", "boisé"...). Je n'ai malheureusement pas pu tester la totalité des fragrances proposées, il y en a beaucoup, et en tester trop risquerait de me faire passer à côté de l'originalité d'un parfum, mais c'est un prétexte pour y retourner très prochainement.

Mention spéciale à l'accueil de chaque visiteur, on sent vraiment la passion et le souci de conseiller au mieux le client, ce qui est un réel plaisir. A noter également que des ateliers olfactifs, sur réservation, sont ou seront dispensés à l'étage,( ce qui est assez innovant en un sens, puisque jusqu'ici, ce sont plutôt les marques, et non les distributeurs, qui proposaient des ateliers).

Jovoy, 29, rue Danielle Casanova, 75001 Paris.

Quoi de neuf chez Différentes Latitudes cet hiver?

2011-01-04T02:28:00.000-08:00

Comme je l'avais annoncé cet été, Les Ailes du Désir, le dernier Frapin, (et qui est à tomber), devait sortir en 2010. Malheureusement, sa sortie a dûe être retardée, mais on peut l'attendre raisonnablement pour le mois de Février.

Le dernier-né de la marque, réalisé par Bertrand Duchaufour, devra en revanche changer de nom, pour s'intituler 1697. Toutefois, sa composition reste fort heureusement inchangée, avec son ouverture "rhum arrangé" qui évolue sur des notes plus ambrées presque cuirées. C'est en fait le davana, une matière première liquoreuse à souhait, légèrement fruitée, originaire du sud de l'Inde, qui est l'élément central de ce parfum. J'attends donc impatiemment sa sortie pour pouvoir en parler plus longuement.

Mais d'autres nouveautés déja disponibles sur le stand Différentes Latidudes des Galeries Lafayette nous permettent de patienter, qu'il s'agisse de l'Opus IV de la collection Library chez Amouage, du dernier Memoir pour femme, sans oublier des bougies de la même marque. L'opus IV est un parfum mixte, épicé, avec ses notes de coriandre en tête, (associées au pamplemousse et à la mandarine), de cardamome, de baies roses et de cumin en coeur, entourées de la rose. On y sent aussi une légère dimension arômatique, probablement en raison de la présence d'élemi et de feuille de violette. Le fond s'arrondit légèrement en raison de la ciste, et du baume du pérou, tandis que l'encens d'oman prolonge doucement l'effet épicé que l'on perçoit tout au long de l'évolution du parfum. Ces sensations proviennent néanmoins d'une impression sur touche, donc elles restent à préciser.

Autre nouveauté chez Amouage, le dernier "Memoir" pour femme, un chypre centré autour de la note absinthe, mais où l'on perçoit nettement la présence de la rose et de la tubéreuse sur un fond boisé. D'une texture très crémeuse sur peau, et très diffusant, ce chypre m'a immédiatement rappelé un parfum des années 80 mais sur le coup, impossible de me souvenir lequel.... Une impression fugace comme ça.. peut-être un petit côté Poison, tout en étant différent bien sûr....mais les notes épicées, la rose, les fleurs blanches et le fond boisé m'en ont en tout cas évoqué le souvenir.

Robert Piguet propose également une nouveauté, Calypso, apparemment assez différent de l'original. N'ayant pas connu la version initiale, il m'est difficile de les comparer et d'apporter un regard objectif, néanmoins il s'agit d'une composition où l'iris est assez prononcé, associé à des notes fruitées (mandarine en tête, orange en coeur) , à la rose (rose de mai et rose bulgare), sur fond ambré, puisque l'ambroxan y est très présent, aux côtés du patchouli. Ce parfum offre un fort sillage, au charme poudré (du fait de l'iris et de la rose), tout en étant d'une écriture moderne, même si l'on peut être déçu de ne pas connaître une composition fidèle à celle d'origine.

Pour finir, si la marque Byredo a été assez prolifique côté sorties en 2010 (Tulipe, Palerme, M/Mink), elle a en outre décidé d'augmenter la concentration de ses eaux de parfum. C'est ainsi que Bal d'Afrique voit sa tenue s'affirmer, grâce à une concentration de plus de 20%, ce qui permet aux notes de coeur et de fond d'être plus présentes, faisant ainsi plus ressortir la "tagète", plante issue d'Afrique dont l'odeur est justement proche de celle du davana.

En quelques mots, pour résumer, rien de tel qu'un petit tour sur le stand Différentes Latitudes des Galeries pour bien commencer l'année!

Coup de coeur: Mitzah de Dior.

2010-12-13T15:04:00.000-08:00

Mitzah fait partie des nouvelles colognes de Dior que l'on peut actuellement découvrir au Bon Marché. Comme New Look 1947, Vétiver, Granville ou Cologne Royale, il s'agit en fait d'eaux de parfum, tout comme le sont aussi devenues pour l'occasion Bois d'Argent, l'Eau noire et le reste de la collection.

Cette nouvelle série de "colognes" se veut évoquer la vie de Christian Dior, ce qui en fait grincer les dents plus d'un puisque cela n'est pas sans rappeler franchement les Exclusifs de Chanel. Mitzah rend ici hommage à la muse et conseillère du créateur, Mitzah Bricard, femme captivante à la féminité exacerbée. Ce parfum éponyme se voulait donc à son image: élégante, sensuelle, mystérieuse, voire féline.

C'est donc sur la famille orientale que le choix de François Demachy s'est porté, et plus particulièrement sur les notes ambrées. L'ouverture de Mitzah m'évoque fortement Ambre Sultan de Serge Lutens, en raison de la note de coriandre qu'on retrouve aussi en tête de ce dernier, avec une légère sensation de fruits confits, mais surtout d'épices, (peut-être un peu de cardamome), notamment la cannelle, qui annonce le coeur du parfum, aux côtés de la Rose de damas.

A mesure que s'épanouissent les notes de coeur du parfum, celui-ci se fait plus doux qu'en tête, plus enveloppant, plus ronronnant. Même si la composition ne cite que rose et cannelle en coeur, et que c'est ensuite, en fond, que sont citées vanille, labdanum, patchouli et autres notes orientalisantes, Mitzah lorgne déja, à ce stade, très fort vers un accord ambré, et plus précisément vers l'ambre 83. Cette base est très utilisée pour les accords ambrés, et Ambre Sultan, justement, en est une belle interprétation.

C'est d'ailleurs cet aspect très confortable, très rond et chaud, typique de cette base, qui fait le charme de ce parfum, qui lui donne toute cette sensualité, et ce côté un peu félin. Comme Sixtine d'Ambre Gris, je ne trouve pas ce parfum particulièrement évolutif, mais il est très agréable à porter. Les notes de vanille et de miel vont certes renforcer la chaleur moelleuse de Mitzah, mais on les sent plus comme incorporées à un fond compact ambré, relevé d'encens qui vient souligner le charme épicé du parfum. On y perçoit également des notes boisées, telles que le patchouli, mais c'est surtout le labdanum, qui me saute au nez, dominant au côté de l'ambre 83 une bonne partie de l'évolution du parfum.

Mitzah est donc, vous l'aurez compris, un parfum des plus adaptés à cette saison, idéal pour lutter contre ces froides températures. hivernales, de par toute la sensualité qu'il dégage. Je ne pense pas qu'on puisse le qualifier d'extrêmement original ou novateur, mais il est très addictif tout en offrant une très belle illustration du charme des accords ambrés. Voici donc une "cologne" qui plaira à coup sûr aux adeptes des notes orientales et autres parfums capiteux.

Compte-rendu de notre soirée des lecteurs du 30 novembre dernier: encore un grand merci à tous!

2010-12-09T03:23:00.000-08:00

Après plusieurs semaines de préparation, de rendez-vous avec l'équipe de Mugler et briefs entre bloggueurs, le grand soir est enfin arrivé: celui que nous avons organisé autour des huit accords olfactifs développés par Osmoz pour leurs fameux coffrets.

Malgré les températures négatives dehors, l'ambiance est plutôt chaleureuse, puisque c'est l'occasion de se retrouver tous entre passionnés de parfum, lecteurs ou bloggueurs, dans un cadre prestigieux (notez cette superbe vue sur l'Opéra de Paris): celui des Ateliers Mugler. Tout ceci grâce, entre autres, à l'énergie et l'enthousiasme de Constance, Aurélie et Camille. Le champagne et les délicieux mets du traiteur n'ont bien sûr fait qu'ajouter à cette ambiance festive.

Nous profitons, Juliette, Thierry et moi, de ce compte-rendu pour reparler de chaque parfum choisi pour illustrer les différents accords olfactifs.

Accord hespéridé: L'Eau d'Hadrien (edp) d'Annick Goutal. N'étant pas une grande adepte des parfums hespéridés, j'ai choisi un grand classique du genre. La fraîcheur du citron, du pamplemousse et du cédrat éclatent en tête, entourés de notes de cyprès et de basilic, avant de se fondre sur des notes plus boisées et musquées. C'est un parfum vivifiant, que l'on associe volontiers à l'été, qui est d'ailleurs un des bests-sellers de la maison Goutal.

Accord arômatique: Jicky, qu'on ne présente plus.... J'ai opté pour ce grand classique de Guerlain, car ce parfum mixte montre comment un arômatique, souvent associé aux notes masculines, peut aussi se faire animal et sexy. C'est aussi, rappelons-le, un des premiers parfums avec la Fougère Royale d'Houbigant, à marquer l'utilisation de la coumarine en parfumerie, ainsi que la vaniline, avant qu'elle ne soit joliment mise en valeur par Shalimar. D'ailleurs, surtout dans la version extrait, on sent très bien la filiation entre les deux.

Accord fleurs blanches: Songes d'Annick Goutal, que je porte souvent d'ailleurs. On ne peut le résumer à un simple floral en raison de son évolution plus vanillée voire un peu boisée en fond, mais ses premières notes de jasmin sont absolument sublimes à mon nez. Tout comme son coeur de fleur de frangipanier et de ylang-ylang, qui illustre bien la beauté, le côté charnel et exotique des fleurs blanches.

Accord musqué: Clair de Musc, de Lutens. Je ne porte pas particulièrement de parfum musqué, j'aime les sentir sur les autres mais sur moi je trouve les muscs propres généralement ennuyeux, et les muscs plus "sales" m'étouffent vite. Pourtant si je devais en porter un, ce serait celui-ci, car je le trouve un peu à la frontière entre muscs blancs et muscs sexuels: assez nuancé, à la fois doux et sexy, avec ses notes fleuries qui évoquent un peu le N°5 de Chanel, son côté un peu poudré grâce à l'iris et ses muscs caressants qui peuvent rappeler la peau d'une femme.

Accord Chypré: Femme de Rochas, ici vintage. Ce parfum marque pour la première fois l'utilisation du prunol. C'est aussi et surtout un très beau chypré, je trouve la version un peu plus ancienne sublime. J'aime ses notes florales et boisées associées aux épices (cannelle, cumin...) qui en font une fragrance à la fois chic, racée et sensuelle. Par ailleurs, peu sensible pourtant à l'univers publicitaire autour d'un parfum, j'ai toujours adoré, enfant, son flacon et les pubs des années 80 qui le mettaient en valeur, le tout était assez cohérent et fidèle à l'univers du parfum.

Accord oriental: L'heure Bleue évidemment. Bon, j'ai beaucoup hésité, ne portant quasiment que des orientaux, Habanita, Musc ravageur.. il y en a beaucoup que j'aurais aimé présenter, mais bon celui-ci reste mon préféré entre tous. C'est d'ailleurs plus un floral oriental poudré qu'un simple oriental, plus la peine de le présenter ici, juste de préciser qu'il s'agissait d'une version edp, qui a légèrement macéré, faisant ressortir toute sa profondeur, ses notes de fond, et toute sa complexité.

Accord boisé: Bois de Violette, de Lutens. Une des variations autour du superbe Féminité du Bois, ici plus centrée sur la note florale et sur le cèdre. Finesse, élégance, beauté.... autant de mots que l'on peut associer à ce parfum qui met bien en valeur l'adéquation entre des notes florales et le côté résineux des bois. La violette diffère ici de son utilisation souvent poudrée en parfumerie, et le cèdre est un de mes bois préférés...

Accord épicé: Noël au Balcon, d'Etat Libre d'Orange. J'ai choisi celui-ci car il m'a toujours rappelé les thés de Noël que j'affectionne tant, où la cannelle et le clou de girofle réchauffent délicieusement l'hiver. Très féminin et sexy, ses notes épicées associées à une facette moelleuse et miellée en font un parfum très sensuel, et assez original dans la mesure où la vanille, traditionnellement associée aux notes de fond, est portant mise en valeur en tête et coeur du parfum.

Cette soirée est, j'espère, la première parmi d'autres qui suivront. C'est d'ailleurs entre autres, pour cette raison, que nous avions mis à la disposition des lecteurs une boite à idées, pour que nous prenions en compte leurs envies quant aux sujets abordés sur nos blogs, mais aussi, pourquoi pas, quant à de futurs évènements autour du parfum. Personnellement, l'émulation et la réactivité de la gente masculine assise au fond m'a beaucoup amusée, et m'a donné l'envie d'organiser un blind test sur le parfum, en équipe, par exemple.

Encore merci à tous, merci aux lecteurs qui se sont déplacés pour nous écouter et participer, ainsi qu'à l'accueil chaleureux de l'équipe des Ateliers Mugler!

PS: je tiens également à remercier Irina pour les belles photos prises au cours de la soirée.

Toutes les adresses parfumées de Paris!

2010-12-04T08:52:00.000-08:00

Juste un petit communiqué pour vous signaler la sortie du livre Paris Parfum, le Guide du Parfum à Paris, très pratique pour qui veut s'offrir une virée parfumée dans la ville des lumières, mais aussi pour relire avec plaisir l'histoire des plus grandes maisons de parfums et de leur best-sellers.Vous trouverez également dans ce guide de nombreuses astuces pour mieux se parfumer.

Il vous est possible dès maintenant, et ce jusqu'au 15 décembre, de le commander sur le site d'Osmoz, les frais de port vous seront offerts! A noter également que ce même site de parfum vous propose une édition limitée de ce livre avec un coffret de 6 fragrances inspirées de lieux mythiques de Paris.

Spiritueuse Double Vanille de Guerlain, ou quand la vanille se fait "absolue".

2010-11-23T07:15:00.000-08:00

Je n'avais pas craqué pour cette vanille la première fois que je l'avais sentie. Si j'aime les notes vanillées, je ne suis pas adepte pour autant des soliflores vanille, les trouvant souvent trop sucrés, trop gourmands. Ici, c'était le problème inverse, l'effet tabac amsterdammer de cette vanille est tellement présent sur moi que cela m'avait décontenancée au premier essai.

Les goûts évoluant au fûr et à mesure que l'on sent et ressent des parfums, cette vanille enivrante a fini par me séduire. Les premières notes me font penser à une gousse de vanille qu'on aurait plongée dans du rhum arrangé, avec des épices, des raisins et des bois. On note aussi de la bergamote en tête, et des baies roses, ce qui peut donner cet aspect épicé à l'ouverture du parfum.

Cet effet rhum se dissipe rapidement sur ma peau pour laisser place à cette odeur particulière de tabac ansterdammer, de tabac à pipe, où le cèdre prédomine très nettement. J'y perçois aussi des notes florales, comme de la rose, je pense, peut-être du jasmin et du ylang -ylang, aussi, bien qu'ici on soit clairement dans le registre d'une vanille boisée, loin de la vanille tahitensia, qui, elle, est fleurie et poudrée. L'encens, présent en coeur, vient prolonger la trame épicée annoncée en tête par les baies roses, tout en apportant un peu de chaleur boisée et de caractère à cette vanille.

Les avis divergent beaucoup au sujet de cette double vanille spiritueuse, certains la jugeant trop gourmande, alors, et c'est peut-être une question de peau, que justement, sur la mienne, elle ne joue pas la facilité. Certes, on reste dans le thème d'une vanille, le parfum est nécessairement un peu sucré, mais ce n'est vraiment pas l'aspect qui domine. Ce n'est qu'en fond, quelques heures plus tard, que SDV s'achèvera sur des notes plus gourmandes et plus traditionnelles. Le parfum se fond sur des notes plus ambrées, empreintes sans doute de labdanum, mais où percent surtout de l'absolu de vanille et du benjoin, apportant beaucoup de sensualité au parfum. Il est possible que de la fève tonka vienne également arrondir les dernières notes, envoûtantes, du parfum.

C'est amusant d'ailleurs car SDV devient presque plus féminin dans ses notes de fond que dans celles de tête ou de coeur, où justement elle se dévoilerait à merveille sur la peau d'un homme, pour cet univers un peu liquoreux, un peu tabac, très prononcé au prime abord. SDV peut avoir un côté réconfortant, pas pour la facette douce et rassurante de la vanille gourmande, mais justement en raison de cet aspect liquoreux et tabac, qui peut évoquer des odeurs que l'on a tous senti dans l'enfance, lorsque l'on cotoyait des adultes. C'est entre autres ce qui rend ce parfum agréable à porter, qui m'a valu d'ailleurs pas mal de compliments.

Créée avant Havana vanille de l'Artisan Parfumeur, Spiritueuse double vanille visite le même univers, tout en donnant quelque chose d'assez différent olfactivement. L'idée est de montrer la vanille telle qu'elle est lorsqu'on la sent en absolu, avec ses accents rhum et tabac justement, légèrement cuirés, loin de la vanille crémeuse et gourmande qu'on associe à la vaniline.S'inscrivant totalement dans l'univers de la maison Guerlain, Spiritueuse double vanille rend ici hommage à une des matières premières maîtresse de la fameuse "guerlinade".

La traversée du Bosphore, de l'Artisan Parfumeur: promenade au coeur d'Istambul.

2010-11-14T10:40:00.000-08:00

Cela faisait plusieurs mois que l'on attendait impatiemment ce nouvel Artisan parfumeur, tant les descriptions nous avaient mis l'eau à la bouche. Et c'est rien de le dire puisque cette Traversée du Bosphore surfe sur une vague à la fois gourmande et orientalisante, aux accents cuirés, plus ou moins affirmés selon les peaux.

Orientalisant, oui, tel était le pari à l'origine de cette nouveauté, censée évoquer une ballade à Istambul, la ville trait d'union entre orient et occident. Mais il s'agissait ici de ne pas faire un oriental avec les habituels codes vanillés. Ici c'est plutôt le cuir, évoquant les tanneries de la ville, les épices et les notes amandées pour rappelant ses gourmandises qui donnent le ton oriental au parfum.

Un parfum s'ouvrant d'abord sur un accord pomme verte, nous transporte sur les coussins d'un bar à chicha, pour fumer un narguilé arômatisé à la pomme. Celle-ci permet aussi de donner un peu de fraîcheur en tête au parfum, avant qu'il ne s'épanouisse sur des notes plus épicées, annoncées d'emblée par le piquant du gingembre, en tête, et joliment relevées par le safran. La grenade fait bien sûr aussi partie du paysage, au côté de la tulipe, présente dans la composition, même si elle n'est pas évidente à première vue.

L'iris pointe ensuite le bout de son nez, tandis que se développe doucement une subtile note de cuir, (loin de la reconstitution classique à l'aide du bois de bouleau que l'on peut connaître), ici c'est plutôt une note cuir un peu odeur de "peau". Puis, et c'est là où réside entre autres l'attrait de ce parfum, cet effet cuir se retrouve équilibré, arrondi par un accord gourmand, qui va d'ailleurs s'affirmer de manière définitive sur ma peau.

En effet, La traversée du Bosphore varie beaucoup d'une peau à une autre, chose que j'adore. Sur certaines l'équilibre entre le cuir et l'esprit loukoum est divin, sur la mienne, ayant naturellement tendance à sucrer les parfums, malheureusement, l'aspect amandé est un peu trop présent, me donnant l'impression d'être un loukoum géant à la rose et à la pistache. Néanmoins, cela donne un charme poudré au parfum, ce qui n'est pas pour me déplaire.

L'effet loukoum est saisissant, on a vraiment l'image d'une patisserie orientale recouverte de sucre glace, et les notes pistaches, assez originales dans un parfum je trouve, semblent plus vraies que nature. Toujours pour évoquer les charmes d'Istambul, il s'agit bien sûr d'un loukoum à la rose, une rose de Damas, une rose turque, aux accents traditionnellement fruités en tête et qui s'accorde bien ici avec la construction du parfum. Cet aspect loukoum se prolonge longtemps sur ma peau... au point d'en éclipser un peu les autres subtilités de la Traversée du Bosphore mais que je vais quand même tenter d'évoquer.

Outre cet accord loukoum, l'idée était aussi de créer plusieurs couches de cuir, à différents stades du parfum, à chaque fois équilibrées par d'autres notes. Le cuir, en sourdine sur ma peau, est donc ici un cuir doux, un peu daim, un peu fumé aussi, symbolisant les tanneries d'Istambul. Les notes baumées qui viennent l'adoucir ajoutent d'ailleurs à sa délicatesse. Le parfum se fond enfin sur des notes plus boisées, et musquées, mais l'ensemble reste très sucré amandé sur ma peau, bien que l'on sente, une facette cuir, veloutée, un peu timide, cachée sous ces délices gourmands.

Depuis quelque temps, la tenue des parfums de cette belle maison semble s'être améliorée (je pense notamment à Havana vanille ou Nuit de tubéreuse), et c'est encore le cas ici de cette nouveauté. Sans être envahissant, lourd ou très enveloppant, le sillage est bien réel, les notes de fond restent sur la peau, et la tenue sur les vêtements est très bonne. Cette nouveauté, qui s'inscrit dans la collection des carnets de voyages de l'Artisan Parfumeur, brille donc par son originalité, celle d'un accord cuir-loukoum, pour le moins novateur.

Pour vous faire un autre avis de cette Traversée du Bosphore, rendez-vous sur le site de Poivrebleu!

Soirée des lecteurs, venez nous rencontrer!

2010-10-31T04:22:00.000-07:00

Près de deux ans d'écriture, de nombreux échanges passionnés sur nos différents blogs respectifs, des coups de coeur sur des classiques, des découvertes de nouveautés... autant de thèmes qui nous lient tous autour du parfum.

Alors, voilà, pourquoi ne pas nous rencontrer pour aller au bout de cette belle aventure, et continuer à échanger le temps d'une soirée spécialement dédiée aux blogs parfums? En effet, c'est ce que les ateliers Mugler nous ont gentiment offert de faire, Juliette (Poivre bleu), Thierry (Méchant loup) et moi, rencontrer nos lecteurs pour dresser notre portrait olfactif et revisiter nos coups de coeur à travers 8 accords mythiques du coffret développé par Osmoz et Thierry Mugler. Ce sera aussi, bien sûr, l'occasion de discuter ensemble de tout ce qui nous rassemble autour de cette belle passion.

Ainsi, nous sommes tous les trois très heureux de vous convier à notre Soirée des lecteurs qui se déroulera le mardi 30 Novembre prochain dans les locaux des Ateliers Mugler, tout près de l'Opéra Garnier. Le principe? Nous invitons 30 lecteurs en tout, soit dix pour chaque blog, que nous sélectionnerons par mail, par ordre d'arrivée. L'inscription se déroule donc par courrier électronique à l'adresse suivante: sophie.normand@yahoo.fr. Il est inutile de vous réinscrire sur chaque blog, un seul envoi de mail suffira à être pris en compte, le plus simple restant de s'inscrire sur le premier billet que vous aurez lu. Nous sélectionnerons donc les dix premiers mails reçus sur chaque adresse mail, et ce jusqu'au 6 novembre, 23h, ne tardez donc pas!

Nous transmettrons les infos pratiques aux personnes sélectionnées vers la mi novembre, la participation est bien évidemment gratuite, en dehors des éventuels frais de transport ou d'hébergement.

A très bientôt!

Back to Black/Aphrodisiac, By Kilian: quand le tabac blond se fait aguicheur...

2010-10-10T10:58:00.000-07:00

C'est seulement un an après sa sortie que j'ai eu envie de parler de Back to Black. La première fois que je l'ai senti, j'ai failli fondre immédiatement pour son odeur de tabac miellé sensuel à souhait. Mais comme je fais toujours plusieurs essais sur peau avant de craquer pour un parfum, j'y avais détecté cette note fruit rouge-framboise dans son évolution qui m'avait un peu déplu et j'avais passé mon chemin. (C'est peut-être en réaction à l'overdose de ce style sur le marché actuel, mais j'ai vraiment du mal avec les notes fruitées).

Un an plus tard me prend l'envie de retenter ma chance, comme ça, au cas où, par curiosité... Et là l'alchimie fonctionne, je me sens totalement conquise par ses effluves "aphrodisiaques" (puisque c'est ainsi, également, qu'il se nomme). Et, en effet, Back to Black ne laisse pas indifférente la gente masculine, car le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un parfum sexy.

Certains lui prêtent une ressemblance avec Angel, d'autres lui trouvent un côté cacao en poudre mêlé à des accents fruités, sur moi c'est surtout la facette tabac miellé qui ressort, puisqu'il semble s'exprimer très différemment d'une peau à une autre. Certes, ce n'est pas forcément très novateur comme thème; on retrouve par exemple cet effet dans Ambre Narguilé d'Hermès (plus liquoreux cependant), ou dans Tobacco Vanille de Tom Ford (plus sec), mais c'est joliment fait, avec de belles matières premières. Un côté un peu tabac "shicha", mais plus vanillé, plus baumé, avec des notes de framboise qui se fondent dans un lit vaguement chocolaté, sans être écoeurant pour autant. Comme l'a dit Poivre bleu, il renvoie à diverses références olfactives, c'est un parfum complexe, rond, riche, et il est par conséquent assez difficile d'en extirper chaque note. C'est plus une sensation globale qu'il offre, de rhum ambré-tabac-miel-fruits rouges et vanille, à la fois mixte et terriblement sensuel, gourmand, sans tomber pour autant dans l'effet habituel (complètement dissuasif à mon nez) du cocktail patchouli, sucre et fruits rouges, bien qu'il contienne pourtant précisément ces trois notes.

Dur, donc, de le décrire, mais pour moi Back to Black, ce sont des notes épicées, de cannelle, safran et cardamome qui viennent s'enrouler autour de ce tabac miellé, amandé, tandis que se dessine peu à peu sur la peau cette note un peu "framboise" qui m'avait rebutée un an plus tôt. Mais en fait elle s'harmonise plutôt bien avec l'ensemble de la composition, puisqu'elle pousse ce "tabac blond" vers le narguilé, loin des références fruitées mièvres que l'on sent fréquemment dans le "mainstream". De la vanille et du benjoin achèvent de donner un tour oriental et sensuel au parfum, qu'équilibrent des notes boisées de patchouli, et de cèdre, entre autres, afin de l'empêcher de se vautrer dans l'ultra gourmand indigeste. Le fond peut évoquer, parfois, le cacao en poudre, bien que je ne ressente pas systématiquement cet effet. Ce fond cacaoté donnerait plutôt une sensation de velours, assez agréable, comme j'ai pu le lire sur d'autres blogs. Et, pour ne rien gâcher, la tenue est excellente.

Résonances entre deux arts, la musique et le parfum.....

2010-09-27T12:28:00.000-07:00

C'était le thème de la conférence à laquelle j'ai pu assister jeudi soir à la Société Française des Parfumeurs, en compagnie de Juliette de Poivre Bleu, mais aussi de Denyse de Grain de musc et d'Octavian Coifan, qui en a d'ailleurs fait un compte rendu sur son blog. L'idée n'est pas ici de relater à mon tour cette soirée, mais cela m'a donné l'idée d'une sorte de jeu.

En effet, Annick Le Guérer, auteur du beau livre Si le Parfum m'était conté et de nombreux autres ouvrages sur le thème du parfum, Dominique Ropion, nez qu'il n'est plus nécessaire de présenter, et Marie Anouch Sarkissian, musicologue de talent qui a notamment développé une thèse sur les relations d'Edmond Roudnistka avec la musique, nous ont tous les trois livrés un exposé mettant en relief les rapports entre la musique et le parfum.

Ce fût l'occasion d'écouter de très beaux morceaux, (notamment de Claude Debussy), comme par exemple le Prélude pour piano "Feuilles mortes" s'inspirant de l'odeur des sous bois après la pluie. Avec certes, moins de connaissances en la matière, et moins de temps passé à étudier le sujet, nous tissons tous, malgré tout, des liens imaginaires, des parallèles entre ce que nous sentons et d'autres univers. Certaines odeurs peuvent par exemple nous renvoyer à des couleurs. Et c'est aussi bien sûr le cas pour l'univers musical. Certains parfums, comme certains morceaux peuvent tout aussi bien exprimer la sérénité ou la sensualité par exemple.

Aussi, je me demandais, si vous autres, internautes passionnés, reliez, consciemment ou non, certaines senteurs, certains parfums à une chanson, un morceau de musique classique ou même, plus largement, à un univers musical (rock, soul, voire hip hop, allez soyons fous ...).

Si l'on peut relier par exemple One million et son pendant féminin aux morceaux navrants que l'on qualifie de Rn'B aujourd'hui, on peut tout aussi bien se laisser bercer par les effluves de l'Heure bleue en écoutant Lullaby de The Cure (évocation toute personnelle, nous sommes bien d'accord). Les volutes sensuelles, voire sexuelles de Musc ravageur me renverraient volontiers à un morceau tout aussi licencieux comme celui de Hell around the corner, (Tricky). J'écouterais bien une chanson liée à l'été ou au soleil en portant Songes, tandis qu'Havana Vanille s'accorderait tout à fait à une musique cubaine. Et vous? A quels morceaux reliez-vous certains parfums ou des matières premières?

Kiss me tender, parfums Nicolaï, héliotrope romantique.

2010-09-21T06:43:00.000-07:00

Douceur, romantisme et dégradé de pastel.... autant de mots qui me viennent à l'esprit lorsque je sens le dernier-né de la maison de Nicolaï. Centré autour de la fleur d'héliotrope, dont l'élément de synthèse est l'héliotropine, découverte en 1868, que l'on utilise en parfumerie puisqu'on ne peut extraire directement l'odeur de la fleur, ce Kiss me tender est une sorte de gourmandise légère, qui m'évoque un peu le sucre glace des patisseries auquel on aurait ajouté un peu de fraîcheur en tête.

De même que lorsque l'on sent l'héliotropine seule, il y a dans Kiss me tender ce zeste de fraîcheur en tête associé à des notes amandées et poudrées qui caractérisent l'héliotropine. On note dans la composition de la fleur d'oranger et du jasmin, mais j'avoue que ces notes florales ne sont pas très présentes sur ma peau. J'y perçois bien un soupçon de fleur d'oranger mais ce sont surtout des notes de cannelle et de vanille qui s'annoncent, m'évoquant un peu l'odeur du spéculoos.

C'est un peu comme si le dégradé de couleurs pastel évoluait vers un ensemble plus doré. La facette amandée se fait alors plus vanillée, sans tomber pour autant dans quelque chose d'hyper calorifique. D'un bout à l'autre de son évolution, Kiss me tender reste une gourmandise tout en finesse, sans lourdeur aucune. En effet, la nature amandée de l'héliotropine est équilibrée ici par la présence de notes florales, même si elles ne dominent pas, qui évitent ainsi l'overdose de sucre. En outre, la texture de ce parfum a quelque chose de léger qui ajoute à ce sentiment de douceur et de subtilité.

En conclusion, Kiss me tender se situe pour moi à mi-chemin entre la douceur poétique et romantique d'Après l'Ondée et les charmes sucrés-sexy de Louve, de Lutens.

Songes, un peu de soleil dans un ciel gris.

2010-09-07T09:03:00.000-07:00

Dans l'attente de pouvoir sentir plusieurs nouveautés qui me font de l'oeil (minuit noir de lolita lempicka, sensuous noir d'estée lauder ou encore la déclinaison plus vanillée de Shalimar), j'ai eu envie de revenir sur un de mes chouchous, Songes, d'annick Goutal, espérant ainsi ramener un peu d'été indien en cette grisaille parisienne.

Par un étrange hasard j'ai eu un coup de foudre un samedi après-midi pour ce parfum, pour découvrir en rentrant chez moi, que grain de musc venait juste de lui consacrer un article le jour même. Heureuse coïncidence? Toujours est-il que depuis un an je ne me lasse pas de ces délices exotiques composés de fleurs blanches et de vanille, et que si je ne me parfume pas précisément dans ce but, c'est néanmoins celui qui me vaut le plus de compliments.

En effet, la première chose qu'évoque Songes, c'est le monoï, les vacances, la peau chauffée au soleil sur une plage à l'autre bout du monde... Pas étonnant qu'il plaise autant donc, puisqu'il renvoie à une image communément positive pour tout un chacun. Pourtant quand on le porte souvent et qu'on l'analyse un peu, ce n'est pas une simple odeur de monoï qu'il dégage. Sa première bouffée jasminée est un vrai plaisir, qui laisse deviner une autre brassée de fleurs blanches saupoudrée de vanille.

C'est la fleur de frangipanier et la tiaré, en annonçant le coeur du parfum, qui donnent cette touche si exotique à Songes, car en effet, pour qui en a déja respiré sous les tropiques, l'effet est saisissant. Je pense qu'à ces fleurs blanches s'ajoute sans doute de la tubéreuse même si elle ne figure pas dans la pyramide olfactive, du moins pour l'eau de toilette, qui a des accents verts, contrairement à l'eau de parfum, plus sucrée, plus ronde, un peu plus "grasse" aussi. Car ce n'est rien de dire que Songes est un parfum à texture crémeuse, très enveloppant, notamment grâce à l'ylang-ylang, qui vient arrondir ce beau bouquet de fleurs blanches, avant de se fondre dans une belle note vanillée. Celle-ci ne fait qu'enrober de sensualité un parfum déja très charnel, envoûtant.

Ce coeur s'épanouit sur un fond à la fois ambré et sucré, équilibré par une touche boisée, grâce à l'encens, le santal et le vétiver, qui l'empêche de tomber totalement dans un effet "monoï", trop gourmand. Songes est un vrai délice à porter, car il se prête magnifiquement aux températures estivales, mais il ajoute un peu de chaleur et de bonne humeur en hiver, d'ailleurs son sillage y ressort tout aussi magnifiquement. Pour bien faire, je dirais que l'idéal est de porter l'eau de toilette l'été, qui, avec son petit côté vert l'allège un peu, et d'opter pour l'eau de parfum l'hiver, plus capiteux, plus enveloppant.

L'eau Duelle de Diptyue....

2010-09-02T13:16:00.001-07:00

Retrouvez mon article sur l'Eau Duelle de Diptyque sur le site d'Osmoz!

Love, de Chloe: quand poudré rime avec modernité ...

2010-08-18T07:48:00.000-07:00

La description de la dernière nouveauté de chez Chloe m'avait mis l'eau à la bouche: un poudré remis au goût du jour, en effet, il ne m'en fallait pas plus pour attendre impatiemment sa sortie. Au final, je ne sais pas si c'est un parfum que je porterais, mais en tout cas je m'avoue assez séduite par l'esprit de cette création.

Directement inspiré des poudres de riz et notamment de la célèbre poudre de Coty, de cet effet "talc", qui peut paraître daté ou ancien aux yeux de certains, Love de Chloe n'en est pas moins un parfum plutôt sexy qui trouvera son public j'en suis sûre. Il m'évoque un chassé croisé de plusieurs parfums en fait: un peu de Lipstick rose de Frédéric Malle pour le côté poudré/cosmétique mais néanmoins vif, jeune, un peu d'Ombre Rose de Jean Charles Brosseau, le parfum "poudre de riz" par excellence, un peu de Rahat Loukoum de Lutens pour le côté amandé gourmand mais tout en finesse...Bref des références plutôt sympathiques en somme.

Les premières notes de Love m'évoquent donc cet effet cosmétique que l'on retrouve également dans Drôle de Rose de l'Artisan Parfumeur. Cette senteur très poudrée, où l'on sentirait presque de la rose et de la violette, même si elles n'apparaissent pas dans la composition. En fait Love n'est pas doté de ces deux notes, mais c'est un effet, une sensation que provoque ce parfum, en raison de cette dimension très cosmétique, un peu rétro, parce qu'il s'apparente à ces floraux poudrés très féminins qui, souvent, en contiennent. Sauf que très rapidement c'est la fleur d'oranger qui s'impose, pour donner un côté moelleux au parfum, plus sexy aussi, plus aguicheur.

Une fleur d'oranger crémeuse, suave, assortie d'un beau bouquet de fleurs, composé entre autres de lilas, de jacinthe et de glycine d'après la composition, auquel vient s'ajouter l"iris, évidemment, comme dans de nombreux parfums poudrés. Mais c'est surtout l'héliotropine que l'on devine, sous ce bouquet floral, et qui donne cet effet poudre de riz au parfum. Il est même possible que cette sensation ronde, rassurante et légèrement amandée soit accentuée par la présence de coumarine, même si celle-ci ne figure pas dans la composition officielle de Love.

Les notes de fond me semblent moins perceptibles, peut-être parce que la tenue est moyenne, peut-être parce qu'elles sont tout simplement plus en sourdine. Love s'alanguit sur un fond musqué, (muscs blancs), doux, sans doute enrichi d'une pointe de vanille, qui prolonge cet aspect talc et poudré, douillet. A mon sens, la force de ce parfum est d'allier ces notes poudrées, au charme rétro, à quelque chose de moderne, pimpant et sexy.

Des nouveautés chez Différentes Latitudes, (suite).

2010-08-05T08:47:00.000-07:00

Après Amouage, c'est au tour de Frapin de nous mettre l'eau à la bouche à la rentrée, ou plus exactement en octobre. On connaît avant tout Frapin pour le cognac, mais Différentes Latitudes a permis à cette marque de s'exprimer également dans le domaine du parfum (dont l'oenologie n'est finalement pas un art si éloigné) et de développer des fragrances mettant en valeur les étapes de la création du cognac en senteurs. C'est ainsi qu'on doit à la marque Frapin le parfum 1272, un oriental boisé, ou encore l'Humaniste, plus hespéridé/arômatique, entre épices et agrumes.

Le prochain parfum de Frapin se nomme Les Ailes du Désir, un bien joli nom que servira un très beau flacon d'après les descriptions qui m'en ont été faîtes, bien que je ne l'aie pas encore vu. Créé par Bertrand Duchaufour, on retrouve l'esprit rhum arrangé en ouverture qui caractérise celle d'Havana Vanille, sauf qu'ici, la première idée qui m'est venue à l'esprit serait celle d'un rhum arrangé au pruneau plutôt qu'à la vanille. L'univers liquoreux est donc d'emblée bien présent avec cette absolu de rhum, pour évoluer vers quelque chose de très charnel, qui colle bien au nom de la fragrance.

Doté également d'une facette florale, peu présente sur ma peau lors de l'essai sur le poignet, plus évidente sur touche en revanche, composée apparemment de rose et de jasmin, le parfum prend doucement une dimension ambrée, annoncée par des notes d'épices qui apportent chaleur et caractère au parfum. On perçoit également beaucoup d'accents boisés dans l'évolution du parfum, dont je ne connais pas la composition exacte, mais sans doute du ciste labdanum, qui donne cette chaleur ambrée au parfum, et peut-être aussi du cèdre et du patchouli. Le tout donne quelque chose de très sensuel, enivrant, qu'il me tarde de réessayer plus longuement sur la peau. Le parfum s'épanouit également sur une note cuirée, (décidément le cuir est à l'honneur cet automne), qui se mêle harmonieusement au fond ambré et boisé du parfum. J'ai pour habitude de tester plusieurs fois un parfum avant de craquer ou de m'en faire un avis définitif, mais, en tout cas, au premier essai, j'ai presque eu un coup de foudre!

D'autres nouveautés vont enrichir la gamme de produits que propose Différentes Latitudes, à savoir les parfums Odin, du concept store new-yorkais éponyme. Distribuée jusqu'ici qu'à New York, cette marque a déja sorti 3 parfums, Nomad, Owari et Century, que l'on retrouvera en France, à la rentrée, mais aussi leur tout dernier, Petrana. Cette quatrième fragrance sera articulée autour de l'accord iris-violette.

Des nouveautés chez Différentes Latitudes

2010-07-30T05:44:00.000-07:00

L'été et la rentrée s'annoncent prometteurs chez Différentes Latitudes, tant du côté d'Amouage que de celui de Frapin. Ce distributeur de marques originales et créatives, que l'on retrouve essentiellement aux Galeries Lafayette, au Bon Marché et chez Colette sur Paris a su rapidement se faire aimer des perfumistas . Ceci grâce, entre autres, à un accueil éclairé et sympathique de son personnel sur les points de vente, mais aussi grâce à un choix de produits judicieux, qu'il s'agisse de redonner ses lettres de noblesse à une marque jadis prestigieuse (Piguet) ou de nous faire découvrir un univers jusqu'ici inaccessible tel que les créations d'Amouage.

C'est d'abord avec cette marque du sultanat d'Oman que l'on retrouve de belles nouveautés, avec un opus de 3 parfums, qui, même s'ils ressemblent à une édition limitée, sont à priori censés rester au catalogue. Cet Opus I, II, III, a pour vocation de lier l'idée du livre et de la musique au parfum. Présentés un peu sous la forme d'un volume de bibliothèque, ces parfums renvoient aussi à la musique, référence au directeur artistique de cette marque, Christophe Chong, également chef d'orchestre reconnu à Londres.

L'opus I est un chypre, qui me paraît plus clair, plus aérien que Jubilation 25. Créé par Daniel Maurel, il s'ouvre sur des notes de bigarade, prune et cardamome, et évolue sur un coeur composé de ylang ylang et de tubéreuse, (assez présents je trouve), de jasmin, de rose et de muguet. Il s'épanouit ensuite sur du papyrus, cèdre, du gaiac, des graines de tonka, du vétiver, et d'encens argenté. En effet, ce dernier élément, belle matière première issue de l'Oman, signe un peu les créations d'Amouage, de la même manière, que l'oud est caractéristique de la maison Montale. Ce n'est pas ma famille de prédilection, mais j'ai trouvé ce chypre très beau, véritablement mixte, assez doux, lumineux.

Le deuxième opus, composé par Michele Saramito, est une fougère, de facture assez classique, bien que de forts accents épicés viennent en relever la composition. En effet, des notes de poivre et de baies roses entourent la lavande en tête, sans oublier la cardamome en coeur que l'on sent d'emblée assez présente. A ce coeur s'ajoutent également du jasmin, de la rose et de la cannelle, avant que cet opus II ne poursuive son évolution sur un fond de patchouli, cèdre, ambre, et muscs, sans oublier ce fameux encens argenté. Associé aux notes boisées, il apporte une certaine profondeur au parfum , qui reste bien présent sur touche, après plusieurs jours. Cet opus me semble plus masculin, même s'il n'est pas toujours bienvenu de sexuer les parfums.

Le dernier opus est un floral oriental créé par Karine Vinchon Spehner, qui m'a assez surprise avec ses notes de mimosa et de violette, que je ne m'attendais pas forcément à retrouver dans l'univers d'Amouage. C'est d'emblée plus l'aspect floral du parfum qui saute au "nez" que les notes orientales. Comme dans les autres parfums de la marque, on perçoit cette richesse des matières premières, cette opulence qui donne à ces créations ce quelque chose des grands classiques qui ont marqué le 20ème siècle. Or les notes poudrées du mimosa et de la violette associées à l'oeillet (eugénol?) viennent accentuer cet effet. D'un autre côté, la forte présence de violette apporte une touche dynamique au parfum, une certaine vivacité. Cet opus III se compose également de jasmin, ylang ylang et fleur d'oranger en coeur, avant de s'alanguir sur un fond doté d'ambrette, de muscs, papyrus, cèdre, santal, gaiac, benjoin et vanille. Sur touche, on perçoit un fond en effet plus oriental, où semble dominer le benjoin.

A noter qu'il sera également possible de retrouver un beau coffret de bougies autour du thème de l'oud, ainsi qu'une très belle bougie assortie au parfum Gold.

A partir de 275 euros le flacon, ces nouveautés sont disponibles sur le stand de Différentes Latitudes aux Galeries Lafayette dès la fin du mois de Juillet.

J'évoquerai les autres nouveautés dans un prochain article afin de ne pas surcharger ce post.

(Nb: Merci à David Frossart pour la découverte de ces nouveautés. Impressions d'après touches parfumées et informations d'après le dossier de presse. )

Shalimar: je t'aime moi non plus.

2010-07-23T02:16:00.000-07:00

De la même manière que beaucoup de petites filles ont un jour rêvé d'emprunter le maquillage de leur mère ou leurs talons aiguilles, moi j'ai toujours rêvé de porter Shalimar. En effet, cela m'apparaissait comme une évolution logique de ma quête parfumée, non seulement parce que j'étais sensible aux volutes vanillées d'Habanita, mais aussi parce que Guerlain était une référence en terme de parfums, qu'il s'agisse de ma découverte récente de l'Heure bleue, ou du goût de ma mère pour Samsara et Après l'Ondée. Vous me direz, pourquoi oser porter Habanita à 14 ans mais pas Shalimar? Je ne sais pas, peut-être que ce dernier m'impressionnait, me paraissant plus Femme.

Si l'on ajoute à cela que son flacon me faisait rêver, sans parler de la beauté de ce nom, (véritable ôde à l'amour), ce n'est rien de dire que j'attendais impatiemment d'avoir la petite vingtaine pour porter Shalimar. Mais, malheureusement, lorsque je me sentis en âge de le faire, je ne retrouvais pas le sillage envoûtant que je sentais sur les autres. Ce n'est pas faute d'avoir persévéré pourtant, grâce à un beau flacon sucrier que je reçus en cadeau, une eau de toilette, qui, c'est vrai, me paraît un peu plus belle que l'actuelle, (plus profonde, où l'on percevrait presque quelques accents cuirés), bien que je ne porte pas assez fidèlement Shalimar pour déceler nettement les éventuelles reformulations que l'on lui prête.

Pendant près d'un an, je le portais en alternance avec d'autres parfums, m'obstinant, mais le fait est que c'est un des rares parfums qui ne me valut aucun compliment, sans compter qu'il avait parfois tendance à me donner la migraine. J'aurais pu supporter cela si je m'étais sentie entourée de ce hâlo sensuel et subtil, rond et vanillé, délicieusement équilibré tel qu'on le connaît, mais non, sur moi je ne sentais qu'un mélange de bergamote, citron et opoponax, lourd, voire un peu agressif. Un effet "peau de chamois" comme je l'ai déja lu quelque part, sec voire un peu aigre. C'est pourquoi je le laissais tomber peu à peu, résignée par le fait que l'alchimie avec ma peau ne devait tout simplement pas fonctionner, retournant avec délices à mon Heure bleue et autres trésors parfumés. Et c'est vrai, on lit souvent que Shalimar évolue beaucoup d'une peau à l'autre, ceci expliquant peut-être cela.

Depuis, je réessaie régulièrement de le porter, guettant les réactions de mon entourage, essayant de me concentrer pour ressentir la fameuse magie de ce parfum, le plus souvent sans succès. J'ai tout essayé, extrait, eau de parfum, eau de toilette, crèmes et autres dérivés, mais rien à faire, le charme n'opère pas. Mon copain, pourtant sensible aux beaux orientaux vanillés, semble à chaque fois dubitatif, et une amie, qui sans être passionnée, connaît assez bien les classiques de Guerlain, m'a même dit un jour: "Tiens c'est marrant, je l'aurais pas reconnu sur toi, Shalimar". Seule ma mère persiste à me dire que "j'hallucine", et qu'il sent tout à fait normalement sur ma peau. Mystère, donc. C'est d'autant plus frustrant que c'est probablement un des parfums qui me transporte le plus lorsque je le sens par hasard au détour d'une rue.

Alors hier, j'ai encore voulu tenter l'expérience. Mais cette fois, j'ai profité d'une journée zen, où je prenais le temps de le découvrir par toutes petites touches d'extrait, et d'un peu d'eau de toilette sur les vêtements. Une journée calme, où j'étais d'humeur lente, comme pour profiter de chaque évolution de Shalimar. Une journée non ponctuée par des impératifs de travail ou quelconque forme de stress, plutôt sous le signe de la "dolce vita". C'est curieux, de la même manière que certains états prédisposent aux rencontres amoureuses par exemple (une certaine disponibilité de l'esprit notamment), il semble que certaines humeurs prédisposent aux rencontres parfumées. Car, hier, enfin, j'ai pu me laisser bercer par la sublime musique de Shalimar, savourer doucement chaque note des délicieuses effluves qu'on lui connaît, sur ma peau. J'ai enfin retrouvé cet équilibre subtile entre les notes de têtes hespéridées, et ce fond vanillé, un peu animal, tout en étant poudré grâce à l'iris en coeur. Cette vanille, non écoeurante ou alimentaire, très élégante, majestueuse, soutenue par l'opoponax, et relevée de notes très légérement cuirées en fond, d'une féminité absolue et d'une sensualité frôlant l'érotisme. J'ai beau apprécier toute une foule de parfums orientaux aux accents vanillés, on ne peut nier que Shalimar a ce petit quelque chose en plus, comme le petit truc qui distinguerait une Marilyn de centaines d'autres blondes pulpeuses par exemple.

Ce n'est pas pour autant que je vais porter Shalimar tous les 4 matins, contrairement à l'Heure Bleue, pourtant très complexe, mais dans lequel je me sens immédiatement bien comme on peut l'être dans son jean préféré. Non, Shalimar est un parfum que je réserverai pour certains moments, mais je suis contente d'en avoir au moins, pour une fois, saisi la magie.

Or des Indes, de Maître parfumeur et gantier: habanita de bonne famille

2010-07-12T04:31:00.000-07:00

C'est certes une interprétation toute personnelle, mais ce bel Or des indes de MPG m'évoque un Habanita un peu assagi, un Habanita qu'on aurait coiffé de collier de perles et qui aurait reçu une éducation plus stricte.

Pourtant, on le décrit bien volontiers comme le Shalimar de cette marque, ou comme un mélange de celui-ci et de l'Heure bleue, mais c'est vraiment à Habanita qu'il me fait le plus penser, en moins tabac cuiré et encore plus poudré.

Avec un départ un peu "savon à l'ancienne", cet Or des indes dévoile néanmoins rapidement ses cartes, puisqu'on sent nettement l'évolution ambrée vanillée que le parfum va prendre. En effet, les notes de lavande, de géranium et de bergamote en tête laissent assez vite place à un coeur dense épicé et vanillé. Or des indes a quelque chose de compact, dont il est difficile de démêler chaque note, mais il semble que l'oppoponax soit une des majeures composantes de ce parfum. On en trouve également dans Shalimar et c'est sans doute pour cette raison qu'on le compare souvent à ce dernier. Cet oppoponax se pare ici de notes épicées, notamment la canelle je pense, même si elle n'apparaît pas dans la pyramide olfactive.

Mais si l'oppoponax est bien présent, c'est avant tout la vanille qui règne en maître dans ce parfum aux résonnances lointaines et orientales. Elle est ici enrichie de notes poudrées, qui lui apportent autant de douceur que d'élégance, mais aussi d'accents boisés, tel que le santal, notamment en fond. Cet Or des Indes s'étire longtemps sur un fond baumé, ambré, addictif. Sensuel, il l'est pourtant de manière moins débridée qu'Habanita. Il lui ressemble certes beaucoup avec sa vanille, ses notes boisées et poudrées, mais plus en retenue. Peut-être parce qu'on sent moins ce côté "garçonne", inhérent à la création d'Habanita, et qui lui donne ce petit quelque chose d'un peu canaille, dont Or des Indes est dépourvu.

Mais cette création de MPG n'en reste pas moins très belle, avec ses connotations exotiques, censées évoquer l'opulence des Palais des Maharadjas, source d'inspiration.

Développez votre Cinquième Sens!

2010-06-29T01:34:00.000-07:00

Cinquième sens, (en hommage au sens olfactif, vous l'aurez compris), est un organisme qui permet aux amoureux du parfum d'approfondir leurs connaissances. Qu'il s'agisse d'une journée découverte pour s'initier aux plaisirs du parfum ou de suivre un cursus de formation lorsqu'on n'a pas fait l'ISIPCA afin de se réorienter professionnellement, cette école propose différents stages pour toutes les envies.

J'avais déja eu l'occasion de découvrir l'école en elle-même et une partie de l'équipe de formation lors d'un petit déjeuner sur le thème "Parfum, personnalité et image", comme Cinquième Sens en donne régulièrement. C'est grâce à un cadeau d'anniversaire que j'ai pu mieux la découvrir puisqu'un parcours "Orgue du parfumeur" m'a été offert en février dernier.

L'occasion, outre le fait de sentir de nombreuses matières premières, d'en apprendre plus sur Cinquième Sens. Fondé par Monique Schlienger (parfumeur créateur qui a appris son métier auprès de Jean Carl et à qui l'on doit entre autres l'Eau du Ciel) en 1976, assistée d'Isabelle Ferrand, cet organisme était destiné aux personnes qui n'ont pas suivi d'études de chimie d'accéder aux métiers de la parfumerie. En effet, convaincue que le fait d'être un bon nez ne passe pas forcément par des connaissances scientifiques mais plutôt par la sensibilité, le sens artistique, Monique Schlienger décide alors de proposer une nouvelle méthode de formation olfactive à travers la fondation de Cinquième Sens.

Aujourd'hui cette école s'ouvre donc aussi bien aux personnes souhaitant travailler dans l'univers de la parfumerie qu'aux particuliers curieux d'en savoir plus sur leur passion. Il est donc possible de s'initier aux joies du parfum grâce à l'Orgue du parfumeur et un atelier de création, comme de suivre un perfectionnement olfactif en travaillant sur chaque grande famille, ou encore de creuser plus à travers un stage sur les différentes matières premières par exemple.

Lorsque je me suis rendue chez Cinquième sens au mois de mai, nous n'étions que deux pour l'atelier, ce qui nous a permis d'approfondir un peu mieux le travail sur les matières premières. Avant de commencer à sentir différentes essences ou matières de synthèse, nous avons étudié le système olfactif, de la physiologie de l'odorat, au lien entre le sens olfactif, la mémoire et les émotions. Vient ensuite le portrait chinois d'une odeur, (à partir d'ici de l'héliotropine, puis de l'aldéhyde), que l'on décrit selon qu'elle nous évoque une couleur, une musique, un lieu....C'est assez amusant de constater les différences de perception de chacun et cela permet de voir aussi, à travers ce que peut faire ressentir une matière, ce qu'elle peut apporter au parfum lors de sa création.

Nous entrons ensuite un peu plus dans le vif du sujet, de l'origine des différentes matières premières (comme par exemple la bergamote qui vient d'Italie), à leur mode de fabrication. Enfleurage, (méthode qui n'est presque plus utilisée de nos jours), distillation à la vapeur d'eau, extraction au Co², expression pour les agrumes, mais aussi procédé de fabrication des matières premières synthétiques. En effet, j'ai remarqué que les ateliers semblent de plus en plus mettre l'accent sur les matières synthétiques, probablement en raison de la paranoïa actuelle qui pousse les clients de parfumerie à demander frénétiquement si tel parfum se compose bien à 100 % de matières naturelles, comme si celles de synthèse étaient dangereuses. A mon avis les différents cursus d'initiation veulent affirmer le message comme quoi les matières synthétiques sont nécessaires, que sans elles, la parfumerie moderne n'existerait pas. En effet, sans aldéhydes, le N°5 n'aurait pas vu le jour.

En étudiant les différentes matières de synthèse, on apprend que certaines proviennent de plantes ou de matières premières naturelles (comme par exemple la coumarine, issue de la fève tonka), que d'autres sont uniquement le fruit d'une innovation scientifique, (comme notamment les notes marines,) sans oublier les reproductions. En effet, il existe certaines fleurs dont on ne peut extraire l'odeur, donc on les reproduit, ne serait-ce que le muguet par exemple. Je ne vais passer en revue tout ce que l'on apprend ici, sinon ce serait dévoiler tout l'atelier.

L'orgue du parfumeur s'achève sur la pyramide olfactive d'un parfum, c'est d'ailleurs l'occasion de comprendre pourquoi on représente la composition d'un parfum de cette manière. Petit plus, pour ceux qui ont l'ont choisi lors de l'inscription: repartir avec un olfactorium pour continuer l'entraînement chez soi. Il vous est également possible d'opter aussi pour un "atelier de création" qui s'enchaîne dans la même journée, pour parfaire votre incursion dans cet univers.

De nombreux autres stages chez Cinquième sens, vous attendent ici, si cela vous intéresse.

Nuit Noire, de Mona Di Orio.

2010-06-24T02:15:00.000-07:00

Il y a longtemps que le fameux Nuit Noire de Mona di Orio m'intriguait, ayant lu de très bons avis sur auparfum.com, à la différence de ceux de Luca Turin, qui dans son guide, assassine toutes ses créations. Je trouve ça curieux, car en effet, sans avoir testé de manière approfondie tous les parfums de Mona di Orio, la plupart semblent empreints de ce charme vintage du début du siècle, notamment Nuit Noire. Je crois que Jeanne d'au parfum le décrivait comme "tout droit sorti du laboratoire d'Aimé Guerlain" et c'est en effet la sensation que cette création donne: de la densité, de la complexité et de belles matières premières associées à quelque chose d'animal.

Cette animalité saute d'ailleurs au nez dès les premières minutes lorsqu'on vaporise le parfum. Cette impression un peu "violente" m'avait d'ailleurs plus marquée sur touche, car elle se fait plutôt furtive sur peau. Certes le parfum garde cette dimension animale tout au long de son évolution, mais les premières notes sont un peu "criardes", acides, et peuvent surprendre, d'autant plus qu'elles laissent percevoir la présence de civette (ou un équivalent moderne) dans la composition. Le départ est pour le moins original, avec sa dose d'agrumes articulés autour de la fleur d'oranger. C'est d'ailleurs peut-être l'orange guinnée qui contribue à donner ce départ inhabituel au parfum, (qui ne s'apparente pas à quelque chose d'hespéridé classique). Ceci d'autant plus qu'elle est associée à la cardamome, comme pour annoncer la dimension épicée du parfum, qui finit d'achever cette sensation un peu violente des notes de tête. Mais ce sentiment s'estompe plutôt vite finalement, tandis que la fleur d'oranger continue de s'imposer au coeur de l'évolution du parfum.

Cet élément central est d'ailleurs bien choisi puisque Nuit Noire, (outre un hommage à Serge Lutens) se veut aussi une ôde aux nuits tunisiennes. En effet, passées les notes de tête, la fleur d'oranger domine toujours mais s'accompagne d'autres fleurs blanches, telles que le jasmin semble-t-il, ou encore la tubéreuse d'après la pyramide. A ce stade, le parfum s'adoucit nettement, pour laisser place à une texture veloutée, toute en rondeur, féminine à souhait. Des épices viennent tout de même troubler cette sensation de douceur, notamment le clou de girofle, qui pourrait presque évoquer l'oeillet ici, contribuant à apporter ce charme un peu vintage au parfum. D'autres épices relèvent un peu le coeur, comme la cannelle et l'oliban, qui apportent cette dimension orientale, d'autant plus qu'ils s'associent peu à peu à une facette boisée. Sur ma peau le cèdre est très affirmé au côté de la fleur d'oranger, mais on note également du santal dans la composition. Tout ce coeur dense donne quelque chose d'à la fois doux et chaud, toujours empreint de cette touche animale qui s'étire sur le fond.

Malheureusement sur ma peau je ne distingue pas trop l'accord ambré promis dans les notes de fond, mais en revanche je sens nettement un fond très musqué, doux, mais charnel. Si la fêve tonka est présente, les notes cuirées ne s'affirment pas vraiment non plus, tandis que persiste longtemps, très longtemps, cette base musquée, animale, dans la veine des grands classiques du début du siècle. En effet Nuit Noire tient très bien, en plus d'un sillage enveloppant.

Un beau parfum en somme, doté d'une belle évolution, d'un caractère certain, qui peut plaire ou déplaire mais pas laisser indifférent.

A noter que si Mona Di Orio consacre ici un hommage à Serge Lutens, c'est avec Edmond Roudnitsa qu'elle a fait ses classes. Vous pouvez notamment découvrir la totalité de ses créations à la boutique Marie Antoinette, dans le Marais, place Sainte Catherine.

Jeu Concours Ego Facto

2010-06-17T02:41:00.000-07:00

Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avions l'occasion de découvrir la gamme Ego Facto dans les boutiques Marionnaud. Il s'agissait d'une série de 7 parfums différents, qui avaient vocation à proposer une autre vision de la parfumerie mainstream. Audace et création étaient à l'honneur, tout en offrant un prix accessible. Jamais le dimanche, innovant avec une touche de marijuana dans sa composition, a d'ailleurs été primé aux Fifi awards en avril dernier.

Pierre Aulas, le créateur de cette gamme, conseiller olfactif pour de grands groupes, et notamment Mugler pour qui il a travaillé sur le projet Womanity, vous propose de redécouvrir Ego Facto et de gagner à cette occasion un an de parfum "Déclaration d'Ego".

Le principe? A partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 28 juin, il s'agit de rédiger une déclaration d'égo. Les 5 meilleures déclarations pourront bénéficier d'un an parfumé avec une dotation de 5 eaux de parfums, tandis que les cent suivantes profiteront chacune d'un vaporisateur découverte de 10 ml.

Vous pouvez redécouvrir les 7 parfums ici et faire votre déclaration là.

Les vainqueurs seront prévenus personnellement et les résultats affichés sur le site d'Ego facto à compter du 5 juillet prochain.

Bonne chance!

L'atelier Secrets de parfum par Elisabeth de Feydeau....

2010-06-15T03:45:00.000-07:00

Dans le cadre des Ateliers Mugler, il est possible d'assister à "Secrets de parfums" animé par Elisabeth de Feydeau. Tous les ateliers que l'on peut y suivre sont passionnants pour qui aime le parfum, mais j'avais envie d'attirer l'attention sur celui-ci en ce qu'il offre une approche vraiment originale de cet univers.

Cet atelier permet d'envisager le parfum d'un point de vue historique et sociologique. Des origines du parfums dans l'Antiquité, à la "dictature" actuelle des notes gourmandes, Elisabeth de Feydeau retrace plus de deux mille ans d'histoire parfumée. Vous y apprendrez la naissance des senteurs à travers l'idée du sacré et de la religion, l'idée de soin, d'apaisement, aussi bien que l'essor des colognes à la cour des rois. C'est également l'occasion de revoir les origines de la parfumerie moderne avec la création de Jicky, et la multitude de grands classiques qui ont traversé le vingtième siècle. Vous pourrez d'ailleurs , pour votre plus grand plaisir, en sentir quelques uns afin d'illustrer les propos d'Elisabeth de Feydeau. Et c'est bien sûr, enfin, une belle façon de faire un point sur l'univers du parfum en ce début de troisième millénaire.

A noter que plein d'autres thèmes à explorer vous attendent chez Thierry Mugler, comme par exemple, les coulisses de la création olfactive avec Diane Thaleimer, ou Passion-nez avec Patty Canac, que je vous recommande vivement, à partir du mois d'octobre prochain. Quant au prochain atelier "Secrets de parfum", il aura lieu le 7 décembre 2010.

Plus d'informations sur le site des ateliers Mugler: www.ateliersparfums.com

Parfum vintage: My Sin de Lanvin, (extrait et edt)

2010-06-02T04:11:00.000-07:00

J'ai déniché, lors d'une brocante, un petit flacon d'extrait de My Sin, et je suis tombée depuis sous le charme de ce parfum. Je me suis ensuite lancée en quête d'une version eau de toilette sur ebay afin de mieux apprécier son sillage lorsque je le portais. Pour tout avouer, je ne le connaissais pas avant de l'acheter, j'en avais déja entendu parler, or il m'a semblé sur le coup que cet extrait vintage n'avait pas viré. J'ai donc craqué, bien m'en a pris.... Ce beau floral aldéhydé est de toute beauté et d'une animalité qui n'a rien à envier à certains orientaux.

Créé en 1924, époque qu'il reflète bien de par la séduction d'un autre temps, entre boudoirs et lingerie fine, il n'a pourtant rien de désuet puisqu'il m' valu quelques compliments. Soyeux, velouté, il peut évoquer la peau d'une femme, l'extrême féminité, une certaine intimité également qui aurait quelque chose de charnel, tout en finesse. C'est à Mme Zed qu'on le doit, femme russe qui l'a créé pour Lanvin parmi quelques autres créations au cours de cette période.

My sin, Mon péché en français, porte bien son nom, tout chaleureux et profond qu'il est. Très aldéhydé en tête, surtout dans sa version edt, d'une tonalité plus claire et lumineuse que l'extrait, dans laquelle on perçoit d'ailleurs plus la note citronnée et celle de la sauge, il laisse pourtant dès le départ entrevoir une petite touche dorée, légèrement miellée. Nettement plus présente dans l'extrait, cette touche de néroli/fleur d'oranger (je ne saurais être précise ici), donne le "la": celui du coeur où le parfum va peu à peu se dévoiler.

En effet, My sin peut se vanter d'un magnifique coeur floral, composé de rose et jasmin, m'a-t-il semblé distinguer presque uniquement aux premiers tests. C'est au premier d'abord difficile d'en déceler chaque note, surtout dans l'extrait, tant il donne une sensation compacte de matières premières fondues et liées les unes aux autres. En persistant, on y sent très nettement du ylang ylang, qui vient assoir la petite touche dorée du départ. Celle-ci se fait d'ailleurs nettement plus lumineuse dans l'edt. Pour autant, le parfum à ce stade n'est pas réellement opulent ou narcotique mais plutôt d'une exquise douceur, évoquant une intimité un peu charnelle. On y perçoit aussi quelques relents épicés, sans doute dûs à la présence de clou de girofle, tout en gardant quelque chose de très élégant, grâce à l'iris. D'après sa composition, il semblerait que ce "péché" soit aussi doté de muguet, lilas et jacinthe, moins évidents à mon nez, si ce n'est peut-être dans l'edt.

La douceur et la féminité de la rose et du jasmin s'étire sur un fond un peu musqué, me semble-t-il, tout en étant très animal grâce à la civette, qui lui donne ce "petit quelque chose" en plus. La touche légèrement miellée du départ, se prolonge également grâce à la vanille et au baume du Tolu, présents en notes de fond, ainsi qu'à une touche ambrée, bien que celle-ci n'apparaisse pas dans la pyramide. Inutile de préciser que cet aspect ne fait qu'ajouter à la dimension sensuelle et captivante de My Sin. Enfin, des notes boisées de vétiver et de cèdre, surtout en edt, viennent achever de donner toute sa beauté et toute sa dimension au parfum.

Rond, séducteur un peu à la manière du n°5 lorsqu'il était encore doté de ses notes animales en fond, My Sin semble structuré d'une main de maître, tant à mes yeux c'est une véritable chef d'oeuvre d'un autre temps. Pourtant, je le trouve encore tout à fait portable, surtout si l'on cultive un look plus jeune qui contraste un peu avec. Le seul regret que j'avais tenait à son manque d'ampleur en extrait, dans le sens où il se fait parfum de peau, comme s'il jouait en sourdine, bien là mais perceptible seulement des proches qui auraient le droit de s'approcher. Ceci n'est pas sans charme, mais j'aime les parfums à sillage, c'est pourquoi le compléter avec L'eau My Sin permet de dégager un peu plus de ses délicieuses effluves. A noter d'ailleurs que cette eau de toilette est d'une excellente tenue pour sa concentration, surtout si on la compare à la ténacité des edt actuelles.

Parfums ambrés....

2010-05-31T08:52:00.000-07:00

En me promenant dans mon quartier l'autre jour, (alors qu'il faisait ... beau, oui oui), je fus happée par un sillage "doré", qui m'intrigua au plus haut point. Je tournai la tête frénétiquement en me demandant d'où pouvait-il bien venir, ne voyant que peu de personnes dans la rue, si ce n'est une petite personne âgée montant la côte avec lenteur. Ce sillage, chaud, un peu ambré, mais pourtant léger en ce sens qu'il s'adaptait très bien aux températures, ne cessait de venir, disparaitre, revenir.. Au bout de dix minutes, je dûs bien me rendre à l'évidence, c'est cette petite grand mère (certes un peu lookée, en y regardant de plus près, pour son âge) qui embaûmait délicieusement la rue de ses effluves... .

Je me résouds donc à lui demander son parfum, et quelle ne fût pas ma surprise quand elle me répondit "Ambre de l'Occitane". Ah bon. Non pas que je considére les parfums de l'Occitane mauvais du fait qu'ils soient plus accessibles que ceux d'autres marques ou auréolés de moins de prestige, mais je ne me souvenais pas d'une telle odeur lorsque j'avais essayé tous leurs produits quelques années plus tôt. Me souvenant du bel article consacré au Labdanum de Séville de la même maison par Méchant Loup, qui m'avait en effet assez plu, je me rendais donc aujourd'hui très enthousiasmée chez l'Occitane pour tester cet Ambre sur ma peau.

Malheureusement, sur moi, je n'ai point retrouvé cette odeur délicieuse, chaude et solaire, légèrement sucrée mais pas trop, ambrée et à coup sûr empreinte de labdanum que j'avais respirée dans la rue ce jour là. Je ne sais pas si c'est cette dame qui peut se vanter d'une alchimie particulière avec son parfum, ou si c'était tout simplement les notes de fond que j'ai senties dans la rue, mais la magie n'opère pas sur ma peau, ni sur touche d'ailleurs.

Le départ est très sucré, trop même à mon goût, à tel point qu'il mé'voquerait presque le côté très gourmand d'Angel. Je pense d'ailleurs que l'Ambre d'Occitane se compose d'un petite touche fruitée en tête qui produit cet effet, probablement associé à un peu de patchouli dans sa pyramide. Cette eau de toilette évolue ensuite sur un ambre très vanillé, ce qui à la base n'est pas pour me déplaire, si ce n'est cette note très sucrée qui persiste, là où j'avais espéré plutôt sentir du labdanum très prononcé. Et on en trouve pourtant dans la composition, mais ce n'est pas la note qui domine en coeur. Certes le fond est très agréable, la touche sucrée (un peu cheap à mon nez) s'atténue au profit d'un fond ambré vanillé mais un peu plus boisé, qui me séduit plus. Malheureusement il m'a fallu attendre bien plus d'une heure pour sentir mon poignet avec délectation.

Je le re-testerai à l'occasion, car il faut toujours plusieurs essais sur peau lorsqu'on découvre un parfum. Cela m'a donné envie d'aller sentir à nouveau Ambre Précieux de Maître Parfumeur et Gantier. Il s'agit ici d'un ambre de texture plus "consistante", doté de notes de tête légèrement arômatiques (peut-être en raison de la lavande présente dans sa structure) qui s'épanouissent vite sur un ambre chaud, assez dense. On y décèle des épices, (cannelle, noix de muscade), des notes d'encens, qui évoluent doucement sur un fond ambré vanillé, sensation accentuée par les notes de baume du Tolu et baume du Pérou, elles mêmes un peu vanillées. Malgré cet aspect très rond, cet ambre ne tombe pas dans l'overdose de sucre grâce aux notes boisées , résineuses et balsamiques, présentes dans sa composition, qui l'équilibrent à merveille. En revanche , 'est un parfum qui "se mérite", en ce sens qu'il faut lui laisser un bon quart d'heure pour qu'il dévoile ses charmes, car c'est son évolution qui est très belle, et non les notes de tête pas forcément des plus agréables.

L'ambre Précieux de MPG semble s'inscrire dans la même veine que celui de l'Artisan Parfumeur, de par sa rondeur, son aspect onctueux, tout en étant plus complexe, plus résineux, plus évolutif.... et un peu plus mixte également. C'est un parfum très enveloppant, qui doit être délicieux à porter par temps froid, plein de chaleur et de sensualité. Peut-être un futur coup de coeur pour l'hiver prochain?

Ballade parfumée au coeur d'Opéra...

2010-05-25T08:06:00.000-07:00

Certains quartiers de Paris sont de véritables paradis pour les perfumistas, comme par exemple celui d'Opéra. Outre les Galeries Lafayette ou la Scent room du Printemps où l'on retrouve un large choix parmi les grandes maisons mais aussi les marques de niches, les alentours d'Opéra et de Palais Royal regorgent de petites boutiques dédiées aux amoureux du parfum. Qu'elles soient plus ou moins connues (de Serge Lutens à Santa Maria Novella en passant par Jo Malone), la plupart mérite qu'on s'y attarde.

C'est ainsi qu' il y a environ deux semaines, accompagnée de deux acolytes, nous nous sommes offertes une virée parfum dont le point de départ fut la visite d'Amin Kader, rue de la Paix. Cette très belle boutique distribue les parfums Santa Maria Novella, assez difficiles à trouver dans Paris d'ailleurs. D'un assez bon rapport qualité prix, ces parfums sont principalement connus entre autres pour leur eau de cologne Mélograno, un joli poudré, pour Musc d'or, un musc solaire et suave, ou encore pour Peau d'espagne, un cuir qui ravira les adeptes du genre. Pour ma part, j'ai aussi beaucoup apprécié Tobacco Toscano, un tabac miellé vanillé, tout en douceur.

Ensuite, cap sur Maître Parfumeur et Gantier, situé à deux pas, rue des Capucines. La responsable de boutique est charmante, disponible et connaît très bien les différents parfums de sa marque. C'est Jean Laporte (à qui l'on doit entre autres le célèbre Mûre et Musc, du temps où il travaillait pour l'Artisan parfumeur), qui a fondé MPG, et l'on sent en effet une certaine filiation dans les créations des deux marques, qu'il s'agisse de l'Ambre précieux, que j'ai beaucoup apprécié et qui m'évoque un peu les belles boules d'ambre de l'AP, ou encore de Fleurs des Comorres, une belle variante sur le thème du défunt Vanilia, à base de vanille, de jasmin et de fleur de frangipanier. On y retrouve également une tubéreuse, un floral vert au départ hespéridé (bahaïna) ou encore Or des Indes, un joli oriental poudré à mi chemin entre l'Heure bleue et Habanita, même si je lui préfère ces deux derniers.

Nous nous sommes ensuite rendues chez Frédéric Malle, 21 rue du Monthabor dans le premier, qui fût probablement l'endroit où nous avons passé le meilleur moment parfumé de la journée. D'une parce que les parfums de la marque sont tous excellents pour la plupart, parce que les cabines permettant de respirer les différentes senteurs apportent vraiment nouveauté et modernité, mais aussi grâce à l'accueil. En effet, c'est toujours agréable de discuter avec un passionné de parfum. Nous sommes donc bien restées plus d'une heure à nous extasier, (même si nous les connaissions déja l'ensemble de la gamme), sur Musc ravageur, sur le sublime Carnal Flower, qui est sans doute une des plus belles tubéreuses comme j'ai pu parfois le lire, ou encore sur Une fleur de Cassie. Une amie a flashé sur Iris Poudre, un beau floral aldehydé sur fond doux poudré vanillé, de facture classique mais très bien dans son genre. J'ai trouvé également trouvés intéressants Dans tes bras, Un Lys méditerrannée ou encore L'eau d'Hiver. Les bougies ne sont pas en reste non plus même si elles peuvent paraître quand même un peu chères.

Après une pause déjeuner bien méritée pour le nez, et une visite rapide chez Francis Kurdjian, (mais nous connaissions déja la maison dans l'ensemble), reprise des activités en passant chez Jo Malone puis chez Colette. C'est assez curieux de sentir des parfums dans l'univers de ce magasin dans la mesure où les vendeuses sont là pour accueillir les clients mais nul doute qu'elles pourraient tout aussi bien vendre des bottes que des parfums.

Au beau milieu des fringues, des livres, des divers gadgets branchouilles, on peut y découvrir la marque Byredo, celle du Labo, ou encore les nouveautés bio de chez Honoré des Prés. A préciser que c'est ici l'occasion de sentir Baudelaire, de Byredo, qui n'est pas disponible au Bon Marché (pour des raisons juridiques tenant au nom il me semble). C'est toujours amusant de faire un tour chez Colette, mais l'univers ne se prête vraiment pas à la découverte d'un parfum, entre le bruit, le monde, et la diversité des produits proposés.

Nous avions gardé pour la fin de notre parcours parfumé la maison Montale, et nous avons bien fait, car nous n'aurions pu rien sentir ensuite si nous l'avions visitée dès le matin. C'est une des rares fois dans ma vie où je suis sortie d'un magasin de parfums en ayant la migraine, cela mérite d'être souligné. En effet, leurs parfums sont dans l'ensemble très lourds, et je trouve qu'ils manquent souvent de subtilité. La responsable de boutique n'est pas désagréable, mais a fortement tendance à imposer ses goûts à ses clients, ce qui est regrettable. Et nous a quand même coupé lorsque nous parlions de différents classiques tels que First, Chanel n°19 etc.. en nous expliquant que "ça, ce n'est pas de la parfumerie". (sic). Certes, c'est certainement un des meilleurs endroits pour respirer des créations à base d'oud, puisque c'en est vraiment l"univers, mais je préfère nettement dans le genre Homage, d'amouage, bien plus beau et en finesse, (bon et beaucoup plus cher malheureusement il faut bien le reconnaître).

Nous n'avons pas eu le temps et le "nez" de passer aux Salons du Palais Royal (Lutens) et chez Divine (rue Scribe) mais ce sont vraiment deux belles boutiques à inscrire sur votre parcours si vous sillonez les alentours d'Opéra en quête de découvertes parfumées.

Nouveauté parfum: Womanity, la facette boisée

2010-05-14T09:35:00.001-07:00

Suite à une découverte commune de Womanity, nous avons décidé, Juliette, Thierry et moi, de regrouper nos idées et de vous présenter tour à tour une facette de ce parfum. C'est ainsi que vous pourrez découvrir la facette sucrée sur le blog de Poivrebleu, la très novatrice facette salée sur Olfatorum, et la structure boisée sur le mien. Bonne lecture!

La capacité du parfum à se mouvoir selon les peaux m'a toujours fascinée. C'est entre autres ce qui me plait ici chez Womanity, qu'il soit versatile en fonction de la personne qui le porte. C'est amusant, et en outre, gage de bonne qualité puisque cela signifie qu'il est constitué d'une grande partie de matières premières.

La première facette fruitée-lactée se faisant très furtive sur ma peau, j'ai préféré m'attarder sur les notes boisées, qui, avec l'aspect salé, s'imposent bien plus.

Doter son dernier-né d'un fond boisé était pertinent de la part de Thierry Mugler, car, en plus d'une signature cohérente avec les autres créations de la marque, cela permettait de faire ressortir toutes les nuances de la figue dans un même parfum. En effet, celle-ci peut se faire fruitée-lactée-sucrée lorsqu'il s'agit de la chair du fruit. Mais c'est aussi cette senteur à la fois verte et boisée de la feuille et du bois de figuier qui la caractérise.

C'était d'autant bien pensé que cet aspect boisé se fond naturellement avec la note salée, à la fois chaude et cuirée du caviar, dans une harmonie rassurante et enveloppante. Comme si cette facette était la continuité logique du côté salé.

On remarquera pourtant qu'après l'apparition de la facette salée, semblent revenir pour un court instant les notes lactées du début, avant de laisser place à ce fond boisé où percent d'ailleurs quelques accents verdoyants.

Womanity se compose en effet d'une base de bois et feuille de figuer. Les accents verts et arômatiques de cette dernière sont donc associés à une forte dominante de bois de figuier. Puisqu'on ne peut que reproduire cette odeur à défaut de pouvoir la distiller, elle se compose entre autres de bois de santal, qui apporte ici du caractère et de l'élégance au parfum. C'est aussi ce santal qui donne cette texture crémeuse à Womanity sans oublier sa sensualité.

En replaçant cette nouveauté en perspective avec les autres parfums de Thierry Mugler, la facette boisée prend tout son sens. De nombreux succès sont en effet composés d'une note boisée dans l'univers de la marque: la surdose de patchouli dans Angel, le cashmeran (associé à une note encens) pour Alien, le patchouli et le cèdre dans A Men ou encore le sequoia et le vétiver pour B Men.

A chaque fois, l'aspect boisé donne une touche chaleureuse à ces parfums tout en équilibrant les créations, qu'il s'agisse de contrebalancer l'overdose de sucre pour Angel par exemple, ou d'apporter de la densité à la facette florale d'Alien. Ici, comme en écho à Angel, la structure boisée de Womanity se superpose aux notes sucrées de la figue, comme pour en faire un parfum plus affirmé, racé, plus « femme ».

En définitive, Womanity s'inscrit bien dans la lignée des parfums de la marque en ce qu'il représente, comme son nom le veut, plusieurs facettes de la femme que l'on retrouve tour à tour dans sa composition..

Disponible dès le mois de juin sur internet, et à partir du mois d’août dans les chaînes de vente habituelles.

Les parfums, l'exposition parisienne, en septembre prochain.

2010-05-11T13:18:00.000-07:00

Grâce à l'initiative de Différentes Latitudes, nous pourrons, pour la troisième année consécutive, assister à l'exposition parisienne des Parfums. Celle-ci aura lieu, comme l'an dernier, rue Richelieu, (Paris 2ème) du 3 au 5 septembre 2010.

L'occasion de découvrir ou re-découvrir de nombreuses marques de niche, dans une ambiance conviviale dédiée aux arômes, puisqu'en effet le salon se consacre également au chocolat, à l'épicerie fine et aux spiritueux.

En effet, l'an dernier, nous avions pu, entre autres, profiter de créations de diverses maisons, telles qu'Amouage, Etat libre d'orange, Parfums d'Empire, Parfums d'Orsay ou encore Isabey. Rien de tel pour échanger entre passionnés ...

Parfum de printemps: Tulipe de Byredo

2010-05-04T08:19:00.000-07:00

D'origine suédoise, la marque Byredo rencontre un franc succès au Bon Marché, notamment pour son Bal d'Afrique, un boisé mettant en scène, entre autres, le vétiver. Elle nous propose également un oriental, Gipsy water, un floral vert, Green, un fruité assez original dans le style même si ce n'est pas le mien, Pulp, une déclinaison du fameux accord rose patchouli répondant au nom de Rose Noir, un aldéhydé-muscs propres, Blanche, une cologne plutôt masculine, teintée d'agrumes et de notes boisées, Fantastic man, et un épicé encens légérement orientalisant, Chembur.

Cette marque, que vous pouvez actuellement découvrir entre autres, au Bon Marché, et chez Colette, pour les parisiens, nous invite à célébrer le printemps autour de la Tulipe, son tout dernier parfum. J'avoue que le communiqué de presse de cette nouveauté m'intrigue particulièrement, au vu des notes annoncées, à savoir: "rhubarbe, freesia et cyclamen en tête, la tulipe et des fleurs blanches en coeur, sur un fond boisé, de vétiver de bois blond".

Or, tout comme le freesia, la Tulipe n'est pas une fleur que l'on peut distiller et dont on peut extraire l'odeur par procédé classique. D'ailleurs la tulipe n'a pas à proprement parler d'odeur il me semble, ou du moins très légère. J'en retiens plus la beauté de la fleur, la texture de ces pétales, et sa fraicheur. C'est sur cet aspect que la marque semble donc s'être concentrée, puisque la première chose qui m'a frappée en sentant le dernier né de Byredo, c'est ce sentiment de fraîcheur printanière, la sensation de respirer la rosée du matin, qui est assez bien reproduite ici.

Tulipe s'ouvre sur des notes fraîches, très légèrement fruitées, peut-être en raison de l'odeur du freesia, fleur à laquelle on prête également des accents poivrés ou miellés. Or, l'odeur du freesia, à la fois douce, épicée, légèrement fruitée, miellée, n'est pas évidente à retranscrire puisqu'il ne s'agit pas non plus d'une fleur que l'on distille. L'accent légèrement miellé peut également provenir de la note rhubarbe, qui donne au parfum une senteur d'emblée légèrement sucrée.

Je note également dans la composition la présence de cyclamen, et c'est curieux car c'est exactement à cette fleur que j'avais songé en sentant ce parfum pour la première fois. C'est sans doute cette note qui apporte au parfum cette sensation de texture de fleur, de pétale, et cette impression de rosée du matin. Or encore une fois ici le communiqué de presse me laisse perplexe puisque le cyclamen n'est pas une fleur qui se distille. Toujours est-il que l'odeur est ici assez fidèle. Cet effet de fraîcheur matinale et printanière est accentué ici par la présence d'une touche un peu verte, (peut-être du galbanum?), un peu herbacée qui évoquerait la tige d'une fleur .

L'ensemble des notes de tête donne ici une sensation générale de douceur légèrement miellée, teintée de notes vertes qui annonce un coeur floral qui s'épanouit peu à peu sur la peau. Cette impression d'ensemble persiste longtemps au coeur du parfum, m'évoquant le tilleul, associé à des fleurs blanches, un peu à la manière de la Chasse aux papillons, en moins opulent, moins épicé et moins sensuel également, plus ingénu. Le coeur, censé être composé de "tulipe" est très fortement empreint de jasmin, accompagné de fleurs blanches, peut-être de fleur d'oranger, et d'un soupçon de tubéreuse.

Ce coeur floral s'épanouit sur un fond boisé, très doux, composé de vétiver et probablement de cèdre. Le tout donne un parfum frais, printanier, qui évoque les premières journées au soleil, dans l'herbe, mais aussi la jeunesse et l'innocence.

Parfums à petits prix: profitez des soldes flottants aux Galeries Lafayette...

2010-04-26T01:23:00.000-07:00

Juste un petit mot rapide pour alerter ceux qui souhaiteraient se faire plaisir à petit prix que les Galeries Lafayette proposent des soldes flottants jusqu'à demain, 27 avril 2010.

Et pour l'occasion, certains parfums semblent ressortis des fonds de placard puisqu'ils n'étaient plus exposés jusque là, comme notamment Miss Me de Stella Cadente, ou Anaïs Anaïs en édition collector, soldés parfois jusqu'à - 40%.

Autre bonne affaire, pour les amateurs de gourmandise vanillée, L, de Lolita Lempicka, en version extrait de parfum, est actuellement proposée à -60%. On retrouve également certains parfums (Rose poivrée, Bois d'iris...) de The Different Company, à moitié prix.

Pour conclure, difficile d'évoquer l'actualité des Galeries Lafayette, sans parler des Heures de Cartier, réalisées par Mathilde Laurent et dont la XIIIème Heure a remporté le prix des spécialistes et celui des parfumeurs, puisqu'elles sont mises en avant pour encore une semaine sur le podium de la coupole. C'est aussi le moment de découvrir l'Heure Folle, jusque là inconnue, avec son ouverture acidulée et sucrée, aux notes de groseille, de cassis, de mûre, dont l'évolution se fait plus fleurie et plus verte au fil du temps. Une belle variation fruitée, de qualité, qui se distingue des nombreux et insignifiants fruités floraux qui inondent actuellement le marché.

Les coulisses d'un atelier Mugler en partenariat avec le site Osmoz

2010-04-19T02:14:00.000-07:00

J'ai été conviée, en compagnie de Méchant Loup, lundi dernier, à participer à un atelier organisé par Thierry Mugler en partenariat avec la société Firmenich.

Outre le fait que j'étais grippée et qu'il est relativement difficile d'apprécier un parfum dans cet état, l'originalité de cet atelier résidait avant tout dans l'analyse des matières premières à l'aide des coffrets "Les coulisses du parfum" proposés par le site Osmoz. En effet, depuis maintenant presque un an, le site créé par Firmenich propose de redécouvrir les grands thèmes de la parfumerie à travers cinq coffrets dédiés à l'exploration olfactive. Ainsi, 12 essences vous sont présentées dans chaque volume, répartis de la manière suivante: Vibrations Epicées, Délices Olfactives, Fleurs Originelles, Bois et Résines légendaires, sans oublier les Accords Mythiques, qui présentent chaque grande famille olfactive.

Au cours des quatre heures charmantes qu'a duré cet atelier, nous nous sommes concentrés sur les trois derniers volumes, pour étudier, tour à tour, des essences de fleur d'oranger, d'iris, de rose, (et ses dérivés synthétiques tels que le damascone), de ciste labdanum, de vétiver et j'en passe. Nous avons aussi passé en revue les différents modes d'extraction, d'enfleurage et de distillation. Fabienne Antonewski, qui animait l'atelier, s'est également penchée sur le cas des fleurs dont on reconstitue l'odeur, telles que l'oeillet, le muguet ou la violette.

Nous avons fini en beauté sur les Accords Mythiques, ( hespéridé, chypre, oriental etc..), avec illustration de grands parfums à l'appui. C'est d'ailleurs le coffret que j'ai choisi d'étudier chez moi. Un peu différent des autres volumes en ce qu'il ne propose pas douze matières premières comme les autres, il a l'intérêt de présenter 7 accords fondamentaux évoquant les grandes familles olfactives, accompagnées de 5 nuances, ou "notes", à savoir celles qui vont affiner la classification d'un parfum. Par exemple, en associant une note gourmande à un accord oriental, c'est Angel qui fait son apparition. J'en profite ici pour préciser que chaque coffret est assorti d'une notice explicative ainsi que d'une centaine de touches, ce qui est idéal pour poursuivre l'exploration olfactive chez soi.

Je pourrais vous narrer la totalité des matières premières ou des accords sentis, mais je ne ferais que répéter, dans les grandes lignes, en quoi consiste un atelier. Je préfère m'attarder ici sur l'ambiance très conviviale qui régnait dans les locaux de Thierry Mugler, notamment grâce à l'énergie de Constance de Roubaix, ou encore sur la présence passionnante de Fabienne Antonewski qui a animé l'atelier. Responsable de la communication chez Firmenich, mais aussi journaliste réputée pour ses billets parfumés, elle a éclairé l'atelier d'un regard pertinent et enrichissant sur l'univers du parfum.

Ces quatre heures fûrent aussi propices aux échanges animés autour de cette passion commune, qu'il s'agisse de commenter les résultats du Grand Prix de la Fragrance Foundation France ou de s'insurger contre la paranoïa ambiante concernant la présence de matières synthétiques dans un parfum, et les règlementations de l'IFRA. Bref, un vrai bon moment à partager entre perfumistas !

Plus de renseignements sur le site d'osmoz.com

ou sur le site de Thierry Mugler:
http://www.ateliersparfums.com/

Ambre Narguilé, d'Hermès, parfum enivrant.

2010-03-29T01:56:00.000-07:00

Il est des parfums qui ne sonnent bon à mon nez que le soir car je me sentirais incapable de les porter dès le matin, comme Musc Ravageur par exemple. C'est aussi le cas le cet Ambre Narguilé, qui, s'il me touche par sa beauté, m'a semblé trop liquoreux lorsque je l'ai essayé en journée, pour le trouver ensuite magnifique et tout à fait appropriable une fois la nuit tombée.

Paru dans la collection des Hermessence en 2004, cet Ambre narguilé nous plonge immédiatement au coeur d'un univers orientalisant, tout de miel et d'épices. Ce qui n'est pas pour me déplaire si ce n'est cette note qui me gène, dès le matin, celle d'un rhum arrangé aux raisins. Mais cette impression ne dure pas, ou du moins je m'habitue vite à ces effluves dûes à la note rhum associée à celle du caramel en tête, que viennent relever la canelle et les graines de césame.

La facette miel prend d'ailleurs le dessus à mesure que se dévoile le coeur, imposant une texture douce et feutrée, un peu velours, en raison notamment de la présence de la fève tonka. Celle-ci se mêle à une note praline pour apporter une touche gourmande au parfum, sans pour autant tomber dans l'alimentaire ou la lourdeur. Il s'agirait ici plutôt d'une fragrance envoûtante, enivrante plus que simplement gourmande. La fève tonka annonce aussi un fond plus tabac amandé, plus sombre, qui prend parfois des accents légèrement cuirés, mais d'une extrême douceur et délicatesse. La vanille, le benjoin, et le labdanum achèvent de donner cette dimension très sensuelle à cet Ambre narguilé.

Jeanne Doré, d'auparfum parle d'un parfum presque illicite, et c'est vrai, que derrière le tabac miellé aux accents liquoreux se cache une sensualité certaine, en raison des images orientales et lascives qu'évoque l'univers de cet Ambre Narguilé. Car ce parfum nous entraîne dans un imaginaire teinté de rouge, licencieux, tout en conservant une certaine finesse, quelque chose de léger dans sa texture sans doute propre à son créateur, Jean Claude Ellena. Un vrai plaisir.

Parfumée sous les tropiques

2010-03-10T10:34:00.000-08:00

Je n'ai pas pour habitude de changer spécialement de parfum selon les saisons, mes choix dépendent plus de mes humeurs, du contexte, de ma tenue etc... Excepté pour Cuir Béluga qui est vraiment un parfum d'hiver à mon nez, je porte mes orientaux ou floraux orientaux tout au long de l'année. La seule différence est que je réserverais les parfums capiteux plutôt pour le soir, à plus petite dose.

Vous me direz, pourquoi parler d'été précisément en ce moment? ? (oui je sais il fait un temps anormalement froid en Europe, et non ce post n'est pas un acte de sadisme...) Parce que je suis en vacances actuellement, et que je redécouvre certains de mes parfums sous la chaleur tropicale avec bonheur. En effet, le temps, la distance, la température semblent être autant de facteurs qui influencent notre perception du parfum.

Habanita, par exemple, que l'on a souvent tendance à ressentir comme un parfum enveloppant pour l'hiver, (et il l'est, bien sûr), délaisse la simple sensualité pour devenir torride. Certes, je ne me risquerais pas à le porter en pleine journée lorsqu'il fait 30 d°C, mais le soir ses effluves me plongent au coeur de la havane, dans une ambiance chaude et moite. Aussi bien dépaysant qu'envoûtant.

Attrape coeur est aussi un parfum à redécouvrir en été. Ses délices ambrés à peine empreints de notes fleuries et fruitées ne se contentent pas de venir réchauffer nos hivers. Ils se teintent d'une saveur plus lactée, plus sucrée même à mesure que la température monte. L'hiver, sur ma peau en tout cas, Attrape coeur se fait plus ambré, et plus sec aussi, alors qu'en été la note fruitée (pêche) est plus présente, et la facette vanillée s'intensifie pour sucrer le parfum. J'aurais pourtant tendance à préférer une dominante ambrée à un excès de sucre, mais la beauté de ce parfum tient, entre autres, à sa gourmandise tout en finesse. Sous les tropiques, ce parfum prendrait presque des accents exotiques.

Le plus surprenant, pour moi, (car finalement le parfum est toujours une histoire de ressenti personnel), reste l'Heure bleue. C'est comme s'il quittait son manteau mélancolique pour développer une atmoshère plus sereine, plus souriante. A petites touches d'extrait le soir en regardant le soleil, L'heure bleue se dépare de ses accents les plus nostalgiques pour contempler calmement le paysage, créer ue aura de quiétude, que seules viennent troubler ses effluves sensuelles, tout en douceur, et sa beauté. (Ceci dit, cette perception tient peut-être au fait que je privilégie l'extrait l'été et l'eau de parfum l'hiver).

On pourrait disserter longtemps sur chaque parfum ainsi, mais je vous épargne la totalité de ma liste. On peut juste, noter, en vrac, que l'eau de shalimar est plus consistante sous forte chaleur, que l'Ame soeur est des plus agréables à porter sous le soleil, tout en lumière et joyeux, que Chamade célèbre à merveille la sensualité des beaux jours qui reviennent, etc.... Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est que la distance accentue ce phénomène. J'ai déja lu sur d'autres blogs, que d'un pays à un autre, par exemple de NY à paris, un parfum peut se développer différemment. Et je serai curieuse de savoir pourquoi.

En attendant, j'espère vous rapporter du soleil dans mes valises...

Enregistré

"Variations sur le même thème"

2010-02-23T11:18:00.000-08:00

Non, je n'ai pas décidé de délaisser les parfums pour la musique, en référence à cet album de Vanessa Paradis, écrit par Gainsbourg.

J'avais juste envie de parler des parfums, qui sans se ressembler ouvertement, surfent sur le même univers, ou offrent une interprétation d'autres de leurs aînés. Envie de présenter quelques lignées de parfums qui peuvent plaire à une même personne en fonction de ses affinités olfactives........

Comme, par exemple, de conseiller aux amoureuses de Shalimar de découvrir Musc Ravageur, des éditions de Frédéric Malle, (si ce n'est pas déja fait), qui propose une variation parfois vue comme plus masculine de cet accord agrumes-vanille, plus coriace, plus épicée. Pour ma part, c'est une histoire de peau, je préfère sur la mienne Musc ravageur, mais certain(e)s trouveront le chef d'oeuvre oriental de 1925 peut-être plus subtile, plus doux.... Dans le même registre on peut également citer L de Lolita Lempicka, créé par le même Maurice Roucel qui a imaginé Musc Ravageur. Quant aux "branchés", ils pourront faire un tour chez Colette pour découvrir Labdanum 18 du Labo, qui propose aussi une alternative à Shalimar, légèrement plus douce et boisée.

Pour ceux ou celles qui n'aiment pas les vanilles trop classiques, trop sucrées ou trop douces, et qui rêvent d'une vanille un peu "tabac", un peu cubaine, ils auront le choix entre Havana Vanille de l'Artisan Parfumeur ou Spiritueuse Double Vanille de Guerlain, qui, loin d'être identiques, évoquent cette même vanille un peu gousse, aux accents de rhum et de tabac.

Les amoureux de l'Heure Bleue pourront trouver en Gucci eau de parfum (bientôt discontinué) une interprétation modernisée, bien distincte -certes, il n'est pas question de les confondre dans la rue- mais qui reprend bien cet apect floral oriental, riche en matières premières. Il y a, bien sûr, Oscar, d'Oscar de la Renta, qui propose une version plus diurne du chef d'oeuvre de Guerlain. Dans cet esprit, bien sûr, autant remonter à l'initial L'origan de Coty, donc Jacques Guerlain s'est inspiré pour créer l'Heure bleue, mais encore faut-il avoir la chance de mettre la main sur un flacon... Enfin, certains pourront trouver dans Cuir Mauresque de Serge Lutens, dans English Royal Leather de Creed ou encore dans Bois de Copaïba de Pierre Guillaume, le côté baumé des notes de fond de l'Heure bleue, bien que pour ma part je leur préfère nettement ce dernier. Sacrebleu de Patricia de Nicolaî en est aussi une belle interprétation.

Les amoureux des poudrés orientaux pourront s'adonner à Bal à Versailles de Jean Desprez, qui est également un floral oriental dense et poudré comme L'heure Bleue, mais avec un relent plus animal et plus sombre façon Habanita. D'ailleurs ce dernier peut également trouver un héritage en l'Or des Indes, de Maître Parfumeur et Gantier.

Si vous êtes amateur de grands floraux aldéhydés dans la veine du N°5 de Chanel, allez sentir l'Ame soeur , de Divine, qui offre un beau départ aldehydé sur coeur de fleurs blanches avant de s'épanouir sur un fond délicieusement poudré et ambré. Le sublime N°22 de Chanel propose aussi une variation plus sensuelle du grand classique N°5, avec des notes de santal très prononcées. Dans la famille des floraux aldehydés, on peut également citer Calèche (d'Hermès) ou Arpège de Lanvin, malheureusement ceux-ci semblent avoir été réformulés. On peut aussi penser à First, de Van Cleef&Arpels. Si tous ces parfums ne vous laissent pas indifférents, rendez-vous chez Amouage pour y découvrir le très beau Gold.

Nombreux sont ceux qui, comme moi, ont d'abord connu et aimé le boisé Dolce Vita de Dior, avant de savoir qu'il existait un chef d'oeuvre en la matière, Féminité du Bois, de Sege Lutens (Shiseido à l'époque). On en trouve de belles variations au sein de la maison des Jardins du Palais Royal, tel que Bois de Violette par exemple.

Pour ceux que les floraux orientaux avec un départ plus frais et vert séduisent, et qui se sont reconnus en Chamade de Guerlain, ils pourront en trouver une filiation certaine dans Parfum d'Hermès ou même Rouge de la même maison.

Les addicts de l'amande qui ont aimé Castelbajac pourront succomber à Louve de Lutens, ou même goûter à son grand frère, plus complexe, rond avec une pointe de cerise plus nette, Rahat Loukoum. Pour une amande pus vanillée, et plus "diabolique", pensez aussi à Hypnotic Poison. Les adeptes de gourmandises qui préfèrent les senteurs un peu guimauve découvriront avec plaisir Love, By Killian ou Mi Fa de Réminissence.

Si le tabac miellé et aux autres belles notes épicées vous séduisent, allez faire un tour chez By Killian pour sentir Back to Black, mais aussi chez Hermès pour découvrir Ambre Narguilé ou encore chez Tom Ford pour son Tobacco Vanille. Dans le même esprit, on peut aussi songer à Tea for two de l'Artisan Parfumeur ou encore à Noël au Balcon d'Etat Libre d'Orange.

Il existe encore bon nombre de belles variations à découvrir au sein des familles de parfum, (chyprés, floraux verts), mais je n'ai pas la prétention de toutes bien les connaître, aussi, je vous laisse de soin, si l'envie vous en dit, de compléter cette liste.

Fourreau noir, Serge Lutens

2010-02-15T07:17:00.000-08:00

Cela faisait longtemps que j'avais envie de tester Fourreau Noir sur peau, car si, sur touche, je n'avais pas été emballée, je pressentais qu'il devait apporter une sensation toute différente en le portant.

Mais j'hésitais, les commentaires que je lisais citaient parfois une lavande bien présente, d'autres au contraire évoquaient ce fond doux, baumé, un peu tabac, un peu amandé. Non que je n'aime pas la lavande, mais si elle est trop présente, en effet ce n'est pas ma tasse de thé.

Heureusement sur peau, celle-ci se fait plutôt discrète. Elle s'évanouit doucement au bout d'un quart d'heure pour se réchauffer au contact des autres composantes. Je sens bien parfois des relents foin au cours de l'évolution du parfum, mais cela relève peut-être d'une des facettes de la fêve tonka. Et ceux-ci se mêlent très bien au côté baumé, amandé, (légèrement vanillé) et sombre des notes de coeur et fond de ce Fourreau Noir qui porte très bien son nom. En effet, celui-ci évoque très bien la chaleur d'un manteau en plein hiver, dans lequel on aurait envie de se lover, pour résister au froid. Tout à fait de saison!

Lorsque la lavande s'atténue doucement, on sent monter un léger côté fruits confits, fugace, qui évoque l'univers des parfums lutens, avant de se fondre dans un ensemble où la myrrhe, la fève tonka, le réglisse, l'immortelle et l'encens créent un fond chaud et oriental. On imagine Fourreau Noir plutôt parfum de peau, tout en offrant une sensation enveloppante de par sa douceur, ses accents sensuels et sa texture un peu velours. L'effet parfois un peu tabac, un peu cuiré de la fêve tonka s'étire longuement sur la peau, notamment grâce aux muscs qui prolongent cet effet.

J'ai souvent lu que ce parfum avait quelque chose d'androgyne et c'est assez pertinent. La lavande, souvent associée aux parfums masculins provoque d'une part cette effet, mais également le fond chaud, qui tout en étant sensuel et doux, (assez féminin) ne s'étale pas pour autant dans un registre très vanillé ou sucré, ce qui peut aussi lui donner une dimension masculine. A noter que la concrète met plus en valeur, à mon nez, la facette masculine de ce parfum, tandis que je l'ai trouvé plus féminin en le testant à la boutique du Palais Royal. Disons qu'il est plus subtile comme cela, ce qui accentue les interprétations et les ressentis que l' on peut avoir.

De la rose, et de l'oud....

2010-02-01T06:56:00.000-08:00

Je ne suis pas une addict de ces deux matières prises séparément, mais je trouve qu'elles se marient très bien ensemble. On pourra s'en faire une idée grâce au prochain By Killian, Rose Oud, qui sortira au mois de mars prochain, mais que l'on peut déja sentir sur touche au Bon Marché.

Cette nouveauté se veut une interprétation plus féminine du Pure Oud, sorti l'été dernier, dans le cadre de la collection Arabian Nights. Riche, à la fois doux et opulent, d'une texture huileuse, ce parfum offre d'abord une rose turque (rose de damas) très imposante, par rapport aux notes boisées plus en sourdine.

Néanmoins, celle-ci se pare de notes épicées, qui peuvent lui donner un petit aspect piquant et qui annoncent déja la dimension orientale de ce parfum. Au bout d'une demi heure au moins, la rose s'atténue nettement pour laisser place à un fond boisé, où domine l'oud, et la fragrance se fait plus douce, plus velours. Il s'en dégage alors un sentiment de chaleur et de confort très agréable. Le tout, composé de rose évidement, mais aussi de safran et de cardamome, pour la facette épicée, sur un fond d'oud et de patchouli, d'après la composition, donne la sensation d'un parfum sensuel, voire charnel, et dont l'opulence n'est pas sans évoquer le Moyen Orient.

Cela m'a donc donné envie de ressentir l'extrait de parfum "Homage" d'Amouage, (malheureusement pas à la portée de tous les portefeuilles), qui peut donner cette même sensation de richesse et d'opulence, de féminité orientale.

Très puissant, en raison de sa très forte concentration, les notes de tête sont très entêtantes, et l'on y sent déja une grande richesse de matières premières naturelles, où perce la rose, mais où l'on sent également se profiler des notes boisées, dont l'oud. A "vue de nez", j'y sens de la rose, du jasmin, (peut-être du cèdre), du santal et de l'oud, mais il semblerait qu'il y ait également de l'ambre, de l'orange,du citron et de l'encens dans sa composition.

Sensuel, mais aussi très apaisant, mêlant force et douceur, Homage nous transporte littéralement dans les pays du Moyen Orient. On réserve généralement les parfums orientaux ou enveloppants à la froideur hivernale, mais c'est précisément le type de parfum qu'on s'imagine porter par toutes petites touches sur la peau en été, à condition d'avoir la main vraiment légère. Car ce type de parfum puissant et voluptueux doit s'épanouir pour révéler toutes ses facettes et toute sa subtilité au contact de la chaleur estivale.

Nouveauté parfum: le prochain Annick Goutal: Nynfeo Mio

2010-01-30T01:49:00.000-08:00

J'ai rapidement senti le prochain parfum d'Annick Goutal, Nynfeo Mio, qui sort officiellement le 15 février, mais qui est actuellement disponible en démonstration sur certains points de vente.

Même si je porte peu de parfums "verts", je l'ai néanmoins trouvé très beau sur touche, notamment grâce à la figue, qui donne du caractère et de l'originalité au parfum. Avec un départ très vert, très "herbe coupée", probablement grâce au galbanum, Nynfeo Mio est également très hespéridé, on y sent notamment bien le citron, tandis qu'un autre fruit accentue cette facette "agrumes": le pamplemousse.

Attention, ce parfum semble évoluer pas mal d'une peau à une autre, sur une de mes collègues, il était très hespéridé, et c'est à peine si l'on y devinait la figue, tant le citron et le pamplemousse s'imposaient, sur une autre, il est devenu complètement acide et très désagréable. Sur la mienne, il a pris ce même départ très hespéridé, pour laisser ensuite le chèvrefeuille et la figue prendre de plus en plus d'ampleur, mais j'y sens malheureusement moins les notes florales citées dans la composition.

A noter qu'il s'agit ici d'une figue assez verte, moins lactée, moins ronde que celle de l'Artisan Parfumeur par exemple.

Nynfeo Mio, à partir du 15 février dans les points de vente Annick Goutal,

composition: citron, galbanum, lavande, figue, jasmin, géranium, rose, chèvrefeuille, absolue de lentisque, bois de citronnier, muscs.

Bois des Iles, de la Collection dess Exclusifs de Chanel.

2010-01-26T07:45:00.000-08:00

Cela fait un petit moment que ce parfum, créé en 1926 par Ernest Beaux, me faisait de l'oeil. Quand j'ai enfin pu le découvrir, sa beauté m'a beaucoup émue, mais sa complexité me le rendait difficile à décrire. Tout au plus, je parvenais à évoquer quelque chose d'un peu gourmand, mais tout en finesse, une sorte de mélange de pain d'épices et de notes fruitées, qu'on aurait associés à l'élégance caractéristique des parfums Chanel.

Après plusieurs essais, je commence à mieux en saisir les différentes notes, dont notamment un départ emprunt de bergamote, mêlée à des aldéhydes, et un petit aspect plus rond, sans doute le néroli qui figure, d'après la composition, dans les notes de tête. Peu à peu des notes fleuries percent cette entrée en matière, et j'y perçois clairement du jasmin et de l'iris, avec, semble-t-il un soupçon de rose. Il semble en fait que le coeur comprenne également de l'ylang-ylang, manifestement plus en sourdine sur ma peau, et de la pêche, d'où cette impression fruitée que je ne parvenais pas à décrire. On note aussi de la coriandre, qui doit contribuer à cette sensation épicée, qui reste pourtant très douce au fil de l'évolution du parfum.

Bois des Iles s'épanouit peu à peu sur un fond de santal, qui me semble dominer en quelque sorte la composition du parfum, aux côtés du vétiver, qui accentue cet effet boisé. Le benjoin, la vanille et la fève tonka viennent réchauffer et arrondir le tout, sans oublier le musc qui s'étire longtemps sur la peau.

Cet exclusif de la Maison Chanel donne une sensation complexe de douceur, d'épices et de sensualité classe et raffinée. Je lui trouve tantôt des aspects gustatifs, (mais sans lourdeur) que j'ai du mal à m'expliquer, tantôt une véritable facette boisée, tantôt une facette exotique, sans doute en raison des épices. Il est en tout cas très suave, d'une évidente beauté, et sa texture est des plus agréables à porter.

En revanche, sur peau, je trouve qu'en eau de toilette, il manque de tenue, car je n'ai pas eu la sensation de laisser un sillage particulier, bien que mes vêtements embaument toujours son odeur délicate quelques jours plus tard. Aussi faudrait-il que je teste à nouveau sa version extrait de parfum, à laquelle je n'avais pu donner le temps et l'attention qu'une si belle création requiert, le souvenir que j'en ai étant une sensation d'extrême douceur, et d'une texture plus veloutée.

Nouveauté parfum: Tonka impériale de Guerlain sort en février !

2010-01-12T08:52:00.000-08:00

Autant la collection des élixirs charnels de Guerlain me laisse perplexe, autant celle de L'art et la matière me séduit assez dans son ensemble. Et ce n'est pas le prochain volet de cette collection qui viendra démentir ces propos...

Délicieux et addictif sont les mots qui me viennent à l'esprit quand je respire mon poignet. Lascif, doux et sexy également. Mais ce parfum réussit ici à éviter l'écueil de la gourmandise trop sucrée à laquelle on pourrait s'attendre du fait que la fêve tonka, d'une part, est un aliment utilisé en cuisine, mais aussi une matière première qui permet d'arrondir de nombreux parfums.

Elément incontournable de la guerlinade, la fève tonka semblait donc toute désignée pour venir parfaire cette collection tournée autour des matières premières. Outre la sensation chaleureuse, enveloppante et sensuelle que ce parfum dégage, il devient d'autant plus beau lorsque l'on étudie un peu les différentes facettes que peut revêtir la fêve tonka.

En effet, la fêve tonka provient de la graine d'un arbre d'Amérique du sud, composée de coumarine, qui lui offre ce côté poudré, amandé. Cet aspect qu'elle dégage à maturité s'ajoute à deux autres facettes, vanille et foin. Mais elle peut aussi se faire tour à tour cuirée, grillée ou caramélisée, comme l'explique Méchant Loup. Ici Tonka impériale dépasse le côté gustatif de cette matière première en déroulant ces différentes facettes au cours de son évolution.

Le côté un peu foin de la fêve tonka, qui fait qu'on l'utilise dans certains parfums « fougères », est mis en valeur par des notes de têtes arômatiques, un peu herbacées. Cette « fraîcheur » permet ici d'éviter l'overdose de sucre. Dès le départ on sent cet aspect cohabiter avec les notes plus rondes du parfum, plus baumées. Ces dernières, qui s'imposent de plus en plus en coeur du parfum, puis en fond, sont justement celles qui permettent un rapprochement avec l'Heure Bleue, comme le fait Denyse Baulieu sur son blog. Mais cette entrée un peu arômatique qui s'épanouit doucement sur des notes plus rondes peut aussi évoquer Jicky, pour son côté frais « lavande » et son fond un peu vanillé qui annonçait les prémices de Shalimar.

La fragrance se réchauffe de plus en plus, et l'on a envie de s'y lover. La facette poudrée, vanillée et amandée de la fêve tonka s'impose au fur et à mesure de l'évolution du parfum. Une sensation douillette, sensuelle s'en dégage. Quant au fond, il dévoile peu à peu l'effet un peu plus sucré, gourmand, de la fève tonka, mais sans lourdeur aucune. Sur certaines peaux il doit sans doute se faire plus cuiré, grillé, mais sur la mienne il semble plutôt caramélisé. Mais sa beauté réside en partie dans le fait qu'il ne devient, jamais, pour autant, écoeurant.

Pour conclure, j'ai peu de doutes quant au succès de ce parfum, puisqu'en en portant juste quelques gouttes aux points de pulsation, il m'a déjà valu quelques compliments. J'attends donc avec impatience le mois de février, date de sa sortie, pour enrichir ma collection et alléger mon porte monnaie.

(PS: encore merci à méchant loup pour la découverte de ce parfum)

Un an d'écriture parfumée...

2010-01-04T11:31:00.000-08:00

Voici un an maintenant que ma passion pour les parfums nourrit ce blog. En effet passionnée de parfums à l'adolescence, je m'en étais un peu éloignée au cours de ces dernières années. Mais l'on revient souvent à ces premières amours, et c'est ainsi que je suis retombée dans ma passion avec encore plus d'appétit.

Durant cette année, beaucoup de découvertes parfumées, des parfums de Serge Lutens aux exclusifs de Chanel, en passant par les éditions de Frédéric Malle ou les créations de Véro profumo. Quelques coups de coeur, Attrape-coeur, Songes, L'âme soeur, Musc ravageur et j'en passe.... Et un parfum qui est venu rejoindre mes chouchous, (L'heure bleue, Habanita ou Allure sensuelle), et qui m'est devenu tout aussi indispensable, Chamade en extrait.

De belles rencontres et de belles lectures, qu'il s'agisse d'auparfum.com, de graindemusc, d'olfactorum, de poivrebleu, de 1000 fragrances ou d'espritdeparfum pour ne citer qu'eux. Des échanges enrichissants sur un forum d'accro aux parfums, beaute-test.

Cette nouvelle année 2010 sera, je l'espère, aussi riche et dense en découvertes parfumées, comme le laissent déja présager les Heures du parfum de Cartier ou Tonka Impériale de Guerlain. J'ai malheureusment moins eu le temps d'écrire ces derniers temps, mais ce n'est pas pourtant pas le manque d'idées et d'envies qui fourmillent dans ma tête.

Je vous souhaite donc une bonne et heureuse année à tous en concluant sur mon top ten, un an après avoir commencé ce blog.

1. L'heure bleue
2. Habanita
3. Chamade
4. L'âme soeur
5. Musc ravageur
6. Allure sensuelle
7. Attrape coeur
8. Songes
9. Cuir béluga
10. Louve

Une dernière eau de minuit pour Noël?

2009-12-25T08:51:00.000-08:00

Les amateurs de l'eau de minuit de Lolita Lempicka ont intérêt à faire des stocks! Qu'ils aient adoré cette version nocturne pour son magnifique flacon ou pour les facettes plus chaudes et gourmandes de ce flanker, c'est malheureusement la dernière fois qu'ils pourront en profiter!

En effet, pour achever cette collection en beauté, la marque éponyme nous propose de retrouver cette version renforcée dans ses notes sombres, dans un nouveau flacon tout de rouge vêtu. Comme à chaque nouvelle édition pour les fêtes de fin d'année depuis 2004, le flacon est réinventé, mais c'est toujours le même élixir « de minuit » dont on se délecte, une fragrance qui met l'accent sur les notes de fond du parfum star.

Plus intense, plus sensuelle, plus charnelle, elle se pare à nouveau de myrrhe en tête, d'iris concrète, de jasmin et de réglisse en coeur, pour s'alanguir sur un lit enrichi en fêve tonka, benjoin et vanille. L'aspect fleuri de la version originale, où prédomine la violette, s'est effacé pour laisser place aux muscs blancs et aux notes plus voluptueuses de ce parfum. L'univers féérique, magique, du premier Lolita Lempicka est donc affirmé, comme pour se mettre au diapason des nuits d'hiver.

La raison de cet arrêt? Lolita Lempicka aurait décidé de se consacrer à un nouveau projet dès l'an prochain. Les variations autour de leur premier parfum ne vont pas s'arrêter là, mais la marque préfère innover à partir de Noël 2010 avec des coffrets « collection lolita », qui mettront plus en valeur la facette « réglisse » de cette fragrance, qui ne quitte d'ailleurs plus le top des ventes de parfums féminins depuis plusieurs années consécutives.

Cuir Béluga, de l'Art et la matière...

2009-12-14T11:01:00.001-08:00

Avant de pouvoir évoquer le prochain et très attendu Tonka impériale, j'ai eu envie de revenir sur un autre "chapitre" de la collection de l'Art et la Matière, Cuir Béluga, composé par Olivier Polge en 2005.

Je n'ai découvert ce parfum qu'au mois de janvier dernier, et s'il m'avait assez plu, à l'époque j'essayais encore d'être sérieuse et de ne pas craquer sur chaque nouvelle fragrance qui me séduisait. (Et puis il faut reconnaître que son prix donne envie d'être raisonnable). Les bonnes résolutions passant au fil des mois, nous voici en hiver, saison qui se prête à merveille à la (re)découverte de Cuir Béluga.

En effet, je ne change pas forcément de parfum à chaque saison, mais pour le coup Cuir Béluga me paraît plus que jamais adapté au froid hivernal, de par son côté réconfortant, chaleureux, voire douillet. Il n'en reste pas moins très élégant, tout en alliant originalité et sensualité.

La facette cuir est ici très douce, on la comparerait plus, comme je l'ai souvent lu, à du daim. Cet effet "cuir blanc" est d'abord introduit par une bouffée d'aldéhydes associées à de l'immortelle, fleur qui donne d'emblée ce caractère chaud et rond au parfum. Curieusement, Cuir Béluga s'installe très doucement sur ma peau, car malgré la note épicée d'immortelle, les premières minutes sont presques inexistantes sur ma peau. Si je perçois les aldehydes, ce n'est que très légèrement car elles ne s'apparentent pas à l'idée qu'on s'en fait en sentant le N°5 de Chanel par exemple. Sur ma peau il il s'agirait plutôt d'une sensation de transparence fugace. Le parfum s'impose vraiment lorsque commence à poindre la mandarine, toujours en tête. Cette note contribue d'ailleurs probablement à apporter une facette claire et féminine à ce "cuir".

Ce parfum se réchauffe de plus en plus, au fur et à mesure que se développe la note "cuir", soutenue par de l'héliotrope, qui lui donne ainsi un côté poudré, propre à de nombreux Guerlain, et amandé. On doit également à ce composant toute la douceur et la féminité de ce cuir, cet aspect réconfortant presque doudou. Cette facette est accentuée par la forte présence de la vanille en note de fond, accompagnée ici d'ambre. Ces dernières notes apportent chaleur et sensualité au parfum, tandis que mêlées à la note cuir, elle se teintent d'une élégance indéniable.

Le tout donne un parfum chaud, enveloppant et sexy, qu'on marierait bien avec un gros pull en mohair pour se consoler des froides soirées d'hiver. Cet accord principal cuir-vanille permet de contre balancer la forte présence de cette dernière et de ne pas tomber dans l'excès de sucre. Bon bien sûr, si on déteste la vanille, mieux vaut passer son chemin. Quant à l'aspect cuir du parfum, ici plutôt "veste en peau", il provient d'une note de synthèse dénommée "sudéral" et non des constituants habituellement utilisés (bois de bouleau, etc..) mais je vous laisse le soin d'en lire plus à ce sujet sur l'article de Sylvaine Delacourte qui vous en parlera mieux que moi.

Je trouve que Cuir Béluga s'inscrit assez bien dans la tradition de la maison Guerlain, à la fois pour ses notes de fond ambrées-vanillées, orientales, typiques de cette maison, mais aussi pour sa facette cuir, que l'on retrouve dans d'autres parfums, notamment dans Shalimar (à l'origine en tout cas) et dans Habit Rouge.

Enfin, pour finir sur ce parfum, j'ai noté des différences de perception lorsque je le portais. J'ignore si cela est commun à tout le monde ou s'il s'agit ici d'une question de peau. Moi-même, je ne le ressens pas systématiquement de la même manière, parfois les premières minutes sont à peine perceptibles et le parfum s'intensifie de plus en plus, à d'autres moments les notes de tête sont d'emblée chaudes et présentes. De même, mon entourage semble le percevoir différemment selon les jours. La ou les mêmes personnes me diront un jour..."humm, ouais c'est original mais bon..." quand le lendemain ils me diront qu'ils adorent... Et vous?

L'univers d'Hors Là Monde...

2009-11-29T08:18:00.000-08:00

Rencontre au café de Flore avec la fondatrice de la marque Hors Là Monde, Symine Salimpour, dont les parfums et les bijoux se veulent l'expression d’un ailleurs où temps et différences s’arrêtent.

Hors Là Monde propose actuellement deux parfums, Shiloh et Lady Shiloh, (aux influences orientales chères à leur créatrice), que l'on peut actuellement découvrir aux Galeries Lafayette Boulevard Haussman. C'est ainsi que j'avais rencontré Symine cet été, et j'avais été séduite par sa démarche, celle d’exprimer un univers par la création de parfums. Cette volonté, qui passe également par celle d'être une jeune chef d'entreprise française qui gére seule tous les aspects propres à cette profession, m’a intrigué et donné l’envie d’en savoir plus sur son parcours, ses inspirations, son avenir. C’est ainsi qu’est née l’idée de cette interview, le temps d’un échange passionnant autour d’un petit déjeuner à Saint Germain.

Symine, d’où vient votre passion pour les parfums?

C’est comme si elle avait toujours existé puisqu’elle remonte à l’enfance en fait. Les odeurs, les senteurs m’ont toujours touchée. Dès l’adolescence je me suis tournée vers des parfums assez «femme » tels que La Nuit de Paco Rabanne, Knowing d’Estée Lauder ou encore Paloma Picasso. Pour moi, le parfum est vite devenu un élément réconfortant, comme quelque chose qui permettrait d’exprimer, de déterminer un univers.

Oui , cela rejoint un commentaire de Denyse Beaulieu, sur son blog, Grain de musc, remarquant qu’on reconnaît souvent les perfumistas au fait qu’ils se tournent très tôt vers de grandes références, des parfums qu’on considère à priori comme étant d’un autre âge, et je constate qu’en effet cela se vérifie. Et depuis la naissance de cette passion, quel a été votre parcours , l'évolution qui vous a amenée à lancer votre marque aujourd’hui?

D’origine niçoise, je suis montée à Paris lors de ma maîtrise de Droit que j’ai passée à la Sorbonne, avant d’enchainer sur l’école du Barreau. Une fois mon titre d’avocat en poche, je me suis sentie trop jeune et inexpérimentée pour me lancer dans le métier d’office. En effet, être avocat suppose avant tout de comprendre ses clients, d’être assez armé pour savoir les défendre. Or j’avais encore soif d’apprendre et de vivre avant de me sentir assez mûre et responsable pour exercer.

J’ai donc décidé de me confronter à la vie en voyageant durant quelques années. A mon retour, j’ai eu envie d’exprimer quelque chose qui tiendrait à la fois de l’élégance de la culture française, et de la chaleur que l’on peut trouver au Moyen Orient.

Cette idée m’a vraiment saisie, lorsqu’en retournant dans le sud de la France, j’ai découvert ce lieu magique qu’est Orlamonde, situé entre Nice et Monaco, sur une falaise qui surplombe la mer et qui semble dominer le monde. On pourrait presque y voir que la Terre est ronde. Le temps s’y arrête. Et cette sensation apaisante qui est ma source d’inspiration. Hors Là Monde est donc né de cette envie d’évoquer cet ailleurs, comme l’a d'ailleurs fait, entre autres, Baudelaire (N’importe où hors de ce monde »). C’est comme une sorte d’hommage à ce lieu que de lui donner une nouvelle âme.

D’où la nécessité d’imaginer un symbole, un logo qui soit pertinent afin d’exprimer cette sensation. C’est ainsi que m’est venue l’idée d’une boussole, certes particulièrement significative pour moi qui suis une adepte de sport en mer, mais qui reste avant tout un objet dans lequel chacun peut se retrouver, quelque soit son sexe, son origine ou son âge. Car une boussole permet de savoir où on est mais aussi où l’on va. Cela met l’accent sur la question de l’identité.

J’ai vu sur votre site qu’Hors Là Monde se consacre également aux bijoux. L'envie de créer des parfums vous est-elle venue ensuite?

Non, honnêtement c’était un ensemble, une envie d’exprimer un univers. Or, la création d’un parfum se prête à merveille au message que j’avais envie de faire passer.

A savoir, l’idée de conjuguer l’élégance française à la chaleur que j’ai trouvée au Moyen Orient lorsque j’y ai voyagé. C’était en quelque sorte le pari de tirer le meilleur de chaque influence, aussi bien française qu’orientale, de créer une passerelle entre les deux cultures.

Et ce lien peut s’exprimer à merveille dans un parfum, puisque ce dernier évolue sur la peau, des notes de tête à celles de fond, et qu'on y retrouve généralement plusieurs facettes. Un parfum peut vraiment permettre de dire quelque chose de soi, comme un prolongement de la personnalité en quelque sorte. Cette dualité que j'avais envie de transmettre à travers Shiloh se traduit ici par une ouverture fraiche en tête, (citron, bregamote, note herbacée), un coeur où s'impose la rose de Damas, entourée de cèdre et de notes boisées, autour d'un fond chaud et enveloppant, grâce au patchouli, au santal, à la mousse de chène, au musc et à la vanille.

Et pour évoquer cet univers, vous avez choisi Michel Roudnistka?

En effet, je me suis rendue à Grasse, la ville du parfum par excellence, où se trouvent des sociétés connues pour créer pour des grandes marques (Hermès, Dior) et c’est là que j’ai rencontré Monsieur Roudnistka. Se rendre à Grasse était l’assurance d’un engagement de qualité et d’un choix de belles matières premières.

Avez-vous délibérément choisi de créer d’abord un parfum masculin (Shiloh) et ensuite un féminin (Lady Shiloh) ou ont-ils plutôt vocation à être mixtes? Quelle était votre inspiration?

Il n’était pas question de masculin ni de féminin en fait. Comme je l’ai déjà dit, le but était d’évoquer un univers, de parler à l’instinct des gens, de retranscrire une atmosphère, un lieu, en dehors de toute considération du genre et du sexe, surtout pour le premier, qui peut être porté aussi bien par une femme que par un homme. La création d’un parfum était donc dénuée de toute étude marketing, puisque l’idée était avant tout d’exprimer quelque chose qui me tenait à cœur.

Le deuxième reste également mixte même s’il est un peu plus féminin, car il évoque avant tout la rencontre amoureuse, tout en se voulant également une réflexion sur le temps. Ici le sentiment qui domine la création de Lady Shiloh est celle que « le temps est une illusion », sentiment que l’on retrouve d’ailleurs dans Hors Là Monde. En effet, lorsqu’on est sincère avec soi-même, et avec les autres, et que la vie nous sépare des gens qu'on aime, les émotions, restent, elles, intactes. Et c’est ce qu’est voué à exprimer Lady Shiloh, ce sentiment que lorsqu’on aime quelqu’un, certaines choses comme l’odeur de la peau, précisément, persistent. C’est d’ailleurs bien toute la force du sens olfactif, puisqu’une odeur peut nous faire basculer d’un coup dans un univers, dans une foule de souvenirs.

C'est ce que je souhaitais exprimer à travers ce deuxième parfum. D’où le choix d’une fragrance peut-être plus délicate, moins opulente que le premier. Le fond reste sensuel et enveloppant (patchouli, musc blanc et vétiver) mais moins marqué, tandis que les notes de têtes (bergamote, mandarine) et de coeur (jasmin, violette) apportent plus ici une sensation de douceur et d'intimité.

Et, justement, quel est l’avenir d’Hors Là Monde en ce qui concerne les parfums? Songez-vous à composer un troisième parfum? Un véritable masculin pour le coup?

Un nouveau parfum, oui tout à fait, mais un masculin, non, bien que le nom puisse laisser présager du contraire. Ici, « Monsieur Shiloh » sera en fait un féminin. Pourquoi ce nom pour un parfum dédié aux femmes? Parce que lorsqu’on se fait belle, c’est souvent pour séduire Monsieur et c’est le message à l’origine de ce prochain parfum. La fragrance sera tournée ici autour de l’idée du désir, de la séduction, de conduire l’autre vers soi. C’est comme si le parfum disait « Monsieur, dis moi que je suis la plus belle ». Cette idée m’est venue entre autres d’un proverbe anglais qui dit «Beauty is in the eye of the beholder », (la beauté est dans l’œil de celui qui regarde).

Là où ce parfum fait le lien avec les deux premiers, c’est qu’il ne parle plus d’identité au sens large mais de l’idée d’assoir, d’affirmer son identité: comme s’il disait « dis moi ce que tu sens, je te dirai qui tu es ».

Merci Symine. Et, pour finir, où peut-on retrouver vos parfums?

Pour faire écho à l’univers d’Hors Là Monde, qui peut signifier "par delà les frontières" en un sens, les parfums sont distribués au niveau international, aussi bien en Europe qu’en Russie, qu’aux Etats-Unis, à New York, là où j’ai d’ailleurs vécu et à Los Angles. Ils seront, en outre, bientôt distribués aux Emirats Arabes.

Vous pouvez notamment retrouver Shiloh et Lady Shiloh (dont l'affiche trône d'ailleurs dans l'escalier du café de Flore) en France, à Paris, aux Galeries Lafayette.

Rendez-vous sur le site d'Hors Là Monde pour retrouver tout l'univers de Symine Salimpour.

Boucheron femme

2009-11-19T02:28:00.000-08:00

Quelques remous dans ma vie professionnelle et personnelle, ces derniers temps, ne m'ont pas laissé le loisir d'écrire comme je l'aurais voulu. Heureusement, les choses semblent se tasser un peu et me voilà plus disponible pour des coups de coeur parfumés, et c'est peu dire qu'il y en a eu ces derniers jours, de Back to Black (By Killian) au Bal Musqué de Nez à Nez, entre autres.

Mais je voulais tout d'abord parler d'un parfum qui existe pourtant depuis plus de 20 ans maintenant mais sur lequel je ne m'étais jamais attardée à l'époque: Boucheron pour femme, le tout premier de la marque.

Il s'agit d'un beau floral oriental comme je les aime, très élégant, pétillant en notes de tête, sensuel en notes de fond, très féminin. Il dégage quelque chose d'ample, de noble et de voluptueux à la fois, dans la tradition des grands parfums classiques, mais tout en étant modernisé par une touche jeune, fraîche et fruitée qui fuse dès son ouverture.

C'est curieux car, d'ordinaire, je n'aime pas trop les notes fruitées dans un parfum. Mais le fait qu'elles soient présentes surtout en tête, mêlées ensuite à un beau bouquet de fleurs, pour s'alanguir enfin dans un lit plus sensuel, plus chaud, oriental, les rend tout à fait charmantes. J'ai d'abord cru déceler de l'osmanthus dès les premiers "pshitts" mais en fait il s'agirait plutôt d'une note abricot, (l'osmanthus évoque souvent ce fruit) conjuguée à la mandarine, à du galbanum et à de la bergamote. On peut y noter également la présence de basilic.

Ce départ se prolonge vite dans un coeur plus dense, riche en belles matières premières florales, qui lui donne cette facette femme, très élégante. Il me semble y percevoir de l'iris, qui lui donnerait cette facette noble et très légèrement poudrée. Mais ce lit de fleurs contribue également à en faire un parfum sensuel, grâce à cette brassée de fleurs blanches, jasmin, ylang ylang, tubéreuse, sans oublier le narcisse et la fleur d'oranger.

Le tout s'arrondit ensuite sur un fond chaud, oriental, composé de santal, d'ambre, de vanille et de fève tonka. L'impression générale en fait un parfum profond, enveloppant, parfaitement équilibré. On ne saurait, en outre, lui reprocher un manque de sillage ou de tenue. En revanche, je le préfère nettement en eau de parfum sur ma peau.

P. S: Juste un petit mot pour dire à tous les passionnés de parfum que je travaille actuellement sur le stand des parfums Memo, à côté de l'Artisan Parfumeur et de Différentes Latitudes. Je me ferais donc un plaisir de discuter avec vous si vous passez par là!

Noël au balcon, Etat Libre d'Orange

2009-10-20T09:06:00.000-07:00

J'ai découvert Noël au balcon un peu tardivement, à l'occasion de l'exposition sur les parfums, qui s'est tenue dernièrement, rue de Richelieu au début du mois d'octobre. Je connaissais la marque, Etat Libre d'Orange (ELO), l'originalité des noms de leurs parfums et de leur packaging, l'innovation dont font preuve pour certaines de leurs créations (je pense notamment à Secrétions Magnifiques même si je ne le porterais pas!), mais n'avais encore jamais eu un coup de foudre sur l'un de leurs parfums.

Et ce salon a été l'occasion, entre autres, de découvrir Noël au balcon, à l'origine édition limitée mais rééditée pour notre plus grand plaisir, enfin le mien en tout cas. J'ai en effet eu un coup de coeur pour ce parfum car son départ m'a rappelé certains thés que j'affectionne tant. Oui, outre les parfums, j'ai un faible pour les thés, notamment parce que j'adore leur ... odeur. Il y en a de toutes sortes, à la bergamote, à la menthe, par exemple, mais aussi de nombreux thés épicés, à la cannelle, aux clous de girofle...et ce sont précisément ces senteurs que m'ont évoquées les notes de tête de Noël au balcon.

Le parfum s'ouvre en effet sur des notes à la fois miellées,et épicées, associées à une note fruitée plus fraîche, la mandarine. On y perçoit aussi une touche de fleur d'oranger pour assoir cette base douce et moelleuse. Les épices, que l'on sent déja poindre en tête, s'affirment, autour de la douceur du miel et de la vanille, et on y devinerait presque du cumin, de la cannelle et des clous de girofle. Au regard de la composition, il semble qu'il s'agisse en fait du piment rouge, associé à la nigelle (cumin noir) et de la cannelle. On y perçoit également comme une note de fruit qui persiste, un peu abricotée, à moins que ce ne soit la mandarine qui subsiste.

Un fond musqué apparaît peu à peu à mesure que la vanille s'atténue. C'est d'ailleurs amusant car la vanille est généralement plus présente en notes de fond dans un parfum, or ici c'est le phénomène inverse qui se produit. En effet, les notes musquées s'associent toujours à une base sucrée, mais moins douce, plus épicée, en raison peut-être d'une touche de patchouli qui souligne cet effet. Enfin, le parfum semble presque s'ouvrir, en fond, sur un accord solaire, qu'il est difficile d'analyser, mais peut-être composé d'un peu de ylang ylang ou de jasmin.

Ce parfum porte bien son nom, car sa base douce, sucrée, vanillée peut évoquer la féminité, la chaleur d'un décolleté, tandis que ses accents épicés évoquent le charme des fêtes de fin d'année. Noël, ici, c'est aussi la note fruitée de mandarine associée à la note de fleur d'oranger, rappelant évoque les agrumes, l'orange, fruit traditionnel de cette période de l'hiver, embellie par un rire féminin, et sensuel, exprimé par la sensation moelleuse des notes miellées et vanillées.

Guerlain propose des formations olfactives.....

2009-10-06T01:24:00.000-07:00

J'ai passé une délicieuse journée, à la maison mère de Guerlain sur les Champs Elysées, vendredi dernier. Sylvaine Delacourte m'a en effet très gentiment proposé de participer à une formation olfactive, or, comme beaucoup j'imagine, j'ignorais que Guerlain dispensait des ateliers olfactifs régulièrement.

Certes, je m'attendais bien sûr à ce qu'on me présente les familles olfactives, que l'on respire quelques matières premières et que l'on nous parle de l'histoire de la maison Guerlain. En revanche, ne connaissant pas à l'avance le programme de la journée, je ne savais pas, d'une part, qu'on déjeunerait toutes ensemble le midi, ce qui permet de mieux se connaître et d'échanger, et encore moins qu'on pourrait se livrer à des petits exercices de création l'après midi.

10h00: Arrivée dans les locaux de la maison des Champs Elysées.

Nous sommes en fait deux (Séverine et moi) à participer à l'atelier. Accueillies par Dominique, la charmante experte parfums qui anime l'atelier, nous entrons dans une belle salle au premier étage. Celle-ci se compose d'une table où trônent quelques parfums Guerlain (classiques ou moins connus), mais aussi d'écrans pour appuyer la présentation des différentes matières. Pâtisseries, thé, jus d'orange, nous prenons le temps de nous présenter avant de commencer la formation.

10H30-12H45 : Présentation des différentes familles olfactives....

Etant passionnée par le sujet, je connaissais déja les principales familles. Mais, là où cette formation est assez pertinente je trouve, c'est qu'elle ne se borne pas à énumérer les diverses familles de parfums.

Non, c'est aussi l'occasion de nous montrer d'abord quels accords sont plutôt associés aux notes de tête, aux notes de coeur, puis aux notes de fond. Ainsi, nous avons d'abord étudié les familles hespéridées, les aromatiques, la facette fleurie fraîche, puis passage aux notes de coeur (fleurie suave, rosée, fruitée.. etc) et idem pour less notes de fond (accords boisés, balsamiques et orientaux). Certes, cela peut paraître évident au premier abord pour quiconque aime les parfums mais en fait cela m'a permis de comprendre quelque chose qui m'avait toujours interpellée dans la création: comment fait-on pour que certaines notes apparaissent, fugaces, en tête, d'autres en coeur, puis en fond? Comment doit on faire le mélange pour composer une telle structure?
Et bien voilà, certaines matières semblent donc se prêter naturellement aux notes de tête, aux notes de coeur et ainsi de suite.

Dominique, tout en faisant le lien entre les différents accords et l'histoire de la maison Guerlain, nous fait respirer différentes matières premières pour illustrer ses propos et nous faire comprendre les diverses facettes que peut revêtir la même matière naturelle. Bon, là, il y encore du travail, en ce qui me concerne, mais c'est toujours un exercice si intéressant.... Nous avons également respiré quelques matières de synthése.

Curieusement je reconnaissais mieux les parfums Guerlain, (même moins connus), sur touche, qu'elle nous faisait respirer à la fin de chaque famille respective. Ce qui m'a assez fascinée, lors de cette "dégustation" de matières premières, c'est l'évolution, (mais comme les parfums eux-mêmes finalement) d'une même note, comme par exemple, l'absolu de vanille d'abord très boisé au départ pour finalement se sucrer au bout de dix minutes.

Pause déjeuner: Invitées au restaurant pour bavarder autour des parfums mais aussi de nos métiers ou vies respectives. Moment très convivial.

14h00 environ: Reprise des festivités.

Nous achevons de découvrir les notes de fond, les accords boisés et orientaux. Dominique nous fait également découvrir quelques matières synthétiques, telles que les aldéhydes, l'hédione ou encore le damascone. Leur intérêt est de permettre de développer, booster l'effet de certaines notes de tête par exemple. Dominique nous fait ensuite découvrir et deviner, sur touche, les principaux accords, fougère, hespéridé, floral, oriental et chypré.

Ce dernier exercice est en fait un préalable au petit travail de création auquel nous allons nous livrer ensuite. ..

Comme nous sommes peu nombreuses, Dominique nous demande de choisir deux accords parmi ceux-ci sur lesquels nous allons travailler. Séverine choisit le chypré et l'hespéridé il me semble, tandis que, fidèle à mon goût prononcé pour les floraux orientaux, je choisis l'accord oriental puis le floral. En effet, je me demandais s'il était plus pertinent d'enrichir ce dernier de notes gourmandes ou orientales pour parvenir à mes fins, ou au contraire d'habiller un accord oriental de notes hespéridées en tête et de belles notes florales en coeur telles que le jasmin par exemple.

Pour toutes les deux, ce fût notre premier essai le plus réussi. Séverine réussit un bel accord chypré, très classique, très femme. De mon côté je choisis donc de travailler d'abord à partir d'un accord oriental, "guerlinisé", soit déja composé de: vanille, d'encens, de benjoin, de styrax, d'iris, d'opopanax, de fève tonka, cannelle, poivre, patchouli, santal et vétiver.

Nous avons droit à trois essais: à chaque fois nous devons mélanger 25 gouttes de l'accord choisi, puis successivement deux, trois et quatre matières premières réparties également en 25 gouttes dans chaque petite fiole.

Au bout de 3 essais et guidée par Dominique pour les conseils, j'ai "composé" un parfum basé sur un accord oriental auquel j'ai ajouté de la bergamote, du jasmin, une touche de ylang ylang et du cèdre. Le second essai fût moins réussi: accord floral (tubéreuse, magnolia, gardénia, néroli, rose et jasmin) auquel j'ai ajouté un peu de bergamote, de l'iris, de l'héliotropine et de la vanille. Lors du dernier essai, j'y ai ajouté une pincée de fève tonka: cela donna un mélange pas désagréable certes, mais.. spécial. Bien sûr nous avons pu conserver nos différents essais. Ce fût une expérience vraiment très intéresante en tout cas.

16h35: Fin de cette charmante journée, mon accolyte et moi ressortons sur un petit nuage, munies d'un petit livret avec les différentes touches parfumées senties au cours de la journée. Bien sûr au cours de cette journée, qui est familier des parfums reviendra peut-être sur des choses déja apprises, mais c'est d'une part un bon moyen d'approfondir ses connaissances, mais aussi de découvrir de nombreuses matières premières, et surtout de comprendre (un peu) quelques mécanismes de la création, ce qui est toujours fascinant lorsqu'on est passionné.

A noter également que Guerlain propose des ateliers pour enfants, afin d'éveiller leur sens olfactif, de les initier au monde merveilleux des senteurs et à l'art des parfums.

(Merci à Séverine pour les photos. )

Inscriptions à la Maison Guerlain. 68 avenue des Champs-Elysées. Tel: 01.45.62.52.57.

Côté vintage....

2009-09-29T06:02:00.000-07:00

J'avais envie de parler de vintage, car il arrive encore parfois d'avoir la chance de tomber sur des splendeurs. Ceux qui m'intéressent aujourd'hui sont Emeraude de Coty, et Narcisse Noir de Caron. Pas le Narcisse Noir actuel, considérablement défiguré, comparé à l'original, non celui qui a été créé en 1911 par Ernest Daltroff et que Gloria Swanson a rendu célèbre dans le film Sunset Boulevard.

Floral fruité loin de l'overdose de fruits rouges que l'on trouve aujourd'hui dans les parfums, Narcisse Noir évoque la femme fatale à travers une fleur d'oranger suave et narcotique, sur un fond légèrement boisé. Sombre, mythique, troublant, ce parfum s'ouvre d'abord sur une envolée de citron et de bergamote qui entourent une fleur d'oranger puissante. Le jasmin, la rose et le narcisse, en coeur, lui apportent l'opulence et le mystère qui en font une fragrance à la fois féminine et énigmatique.

La civette , en note de fond, vient lui apporter cette touche animale qu'on retrouve surtout dans les anciens parfums puisqu'elle n'est plus vraiment utilisée aujourd'hui, tandis que le santal, le musc, le vétiver et le narcisse noir étirent le parfum sur un fond plus boisé, musqué.

Un beau parfum néanmoins pas facile à porter, d'une part parce que la version vintage n'est pas toujours facile à dénicher, mais surtout parcequ'il dégage une telle aura de femme fatale qu'il faut pouvoir l'assumer. En outre, l'entourage, malheureusement, n'est pas forcément réceptif à cette touche ultra galmour d'un autre temps mais qui pourtant donne tant de classe aux parfums.

J'ai eu l'occasion de sentir récemment un autre parfum vintage, Emeraude de Coty, (1921) que l'on désigne souvent comme l'ancêtre de Shalimar, bien que ce dernier soit né de l'idée de Jacques Guerlain d'ajouter une forte dose de vaniline à la composition de Jicky. Or, en effet, on peut considérer Emeraude comme un Jicky plus vanillé, ou comme un Shalimar plus vert. On peut d'ailleurs se demander si Emeraude ne s'inspire pas plutôt de Jicky, avec lequel on trouve aussi des ressemblances dans la composition.

La similitude avec Shalimar est réelle, bien que les deux fragrances restent distinctes, Shalimar ayant une aura très féminine, une vanille plus appuyée, là où Emeraude se fait plus doux. J'ai lu quelque part qu'il pourrait être un peu le parfum que l'on porterait en journée, quand on porte Shalimar le soir et il y a un peu de ça. Personnellement, je lui préfère Shalimar, que je trouve plus féminin, plus sensuel. Mais Emeraude reste un beau parfum et sied peut-être mieux aux peaux sur lesquelles Shalimar vire.

Emeraude est d'abord très hespéridé en tête, grâce au citron vert fusant, mais aussi légèrement épicé puisqu'on y perçoit également une touche de poivre. La vanille s'impose peu à peu, entourée, d'après la composition, de ylang ylang , de rose et de jasmin, que, pour ma part, j'ai bien du mal à distinguer. La fragrance se poudre peu à peu grâce, entre autres à l'iris, aussi présent en notes de coeur. Le fond, toujours trés vanillé, paré d'ambre, de santal, de benjoin et de patchouli, réchauffe le parfum.

Sur le papier, les deux parfums se ressemblent, mais sur peau, Emeraude, a d'une part, moins de sillage, et d'autre part c'est sa note très verte qui subsiste même dans le fond, qui le distingue de Shalimar où c'est plus la bergamote qui reste en filigrane aux cotés de la vanille. En outre, Shalimar a vraiment une dimension plus animale.

Coup de coeur : Gardénia Pétale , Van Cleef & Arpels, Collection Extraordinaire

2009-09-24T01:54:00.000-07:00

J'ai découvert aux Galeries Lafayettes, samedi dernier, la Collection Extraordinaire de Van Cleef & Arpels, composée de 6 parfums différents, dont tous semblent réunir de belles matières premières. Celui qui m'a le plus touchée, pour l'instant, est Gardénia Pétale, une ôde aux fleurs blanches et au gardénia.

Généralement plus séduite par les parfums orientaux, il m'arrive néanmoins de craquer sur certains floraux, surtout lorsque, comme Gardénia Pétale, ils expriment une telle féminité. Doux, grâcieux, ce parfum ne rime pourtant ni avec jeune fille, ni avec innocence. Il évoquerait plutôt ici la Femme, loin toutefois du mode séducteur que peuvent exprimer certains orientaux.

Avec un départ assez vert, paré d'agrumes où pourtant je perçois aussi une note sucrée qui n'est pas sans me rappeler un peu Love By Killian, le parfum s'épanouit progressivement sur un coeur floral. Composé de jasmin, de rose, d'une touche de poire, peut-être, et de lys, il vient apporter douceur et tendresse au parfum. Alors que la tubéreuse s'impose de plus en plus pour évoquer le gardénia, je sens à nouveau sur ma peau la touche sucrée que j'avais perçue dans les notes de tête.

Cette facette se fait presque exotique, à la manière de Songes, comme l'écrivait Octavian sur son blog. C'est en effet la fleur de frangipanier et la vanille, qui, mêlées au coeur floral et notamment à la tubéreuse, apportent au parfum ce charme certain. Pour conclure, beauté et qualité au rendez-vous pour ce Gardénia pétale qui donne envie de mieux découvrir le reste de la Collection Extraordinaire de Van Cleef & Arpels!

Havana vanille, de l'Artisan parfumeur: rendez-vous à Cuba.

2009-09-19T08:15:00.000-07:00

Le dernier parfum de l'Artisan parfumeur, créé par Bertrand Duchaufour, semble s'inscrire dans la collection des carnets inspirés de voyage, et cette fois-ci, c'est de Cuba, "ses rhums, ses rythmes de salsa et ses cigares", dont il s'agit. Fallait-il s'attendre à un parfum du style d'Habanita, (oriental dont l'accord dominant tourne autour de la vanille et du vétiver) qui, pour beaucoup, évoque la Havane?

Ici Havana vanille rappelerait plutôt, au départ, Spiritueuse Double Vanillle, de Guerlain, pour sa vanille parée d'accents de rhum et de tabac. Si l'évolution diffère (en effet je préfère ici celle de l'Artisan Parfumeur), les notes de tête semblent assez proches.

L'eau de parfum s'ouvre en effet sur des notes de rhum, de clou de girofle, d'orange confite, de fruits séchés où perce déja la vanille. J'ai presque eu l'impression d'inhaler un verre de rhum arrangé à la vanille ou au pruneau, auquel on aurait ajouté une pincée de tabac à pipe. J'avoue que cette ouverture est ce qui me séduit le moins dans ce parfum, car si j'adore le rhum arrangé, (oui c'est un de mes cocktails favoris), je préfère le boire qu'en diffuser l'odeur sur ma peau.

Heureusement cette impression s'estompe rapidement pour laisser la vanille s'imposer peu à peu, parée d'effluves légèrement fleuries. Le coeur se compose en effet d'un peu de rose, mais aussi d'immortelle, assortie de narcisse et de fève tonka, qui ici, apporte à cette vanille une facette un peu fumée. C'est pourquoi persiste l'effet un peu tabac du parfum, sans doute pour appuyer la référence à la Havane. D'ailleurs je pense que le coeur se constitue probablement également de notes tabac.

Alors que le fond s'étire sur des baumes, des notes boisées, du benjoin et de l'absolu de vanille, j'y sens presque comme un soupçon de chocolat. Ordinairement, le côté gourmand chocolaté me dérange franchement dans un parfum, mais ici, cette facette ne se fait ni trop sucrée, ni écoeurante, en raison probablement des notes fumées qui persistent. C'est presque plus une vanille liquoreuse dont il s'agit, du moins dans ma perception des choses. On y sent également un petit côté humide, qui peut, à son tour, évoquer les fameux cigares cubains. sensation qui s'impose de plus en plus au fil des heures.

La rémanence est moyenne, meilleure que certaines eaux de toilletes de l'Artisan Parfumeur, certes, mais pas excellente non plus, bien que le parfum offre une belle évolution sur la peau. Personnellement, Habanita m'évoque plus la sensualité que peut inspirer Cuba, mais Havana vanille est loin d'être dénué de charme. De là à craquer pour un flacon, je ne sais pas, mais j'aime assez cette composition.

Contrairement à de nombreux perfumistas, j'ai un faible pour la vanille. Pour autant, je ne suis pas du tout cliente des vanilles très sucrées de Comptoir Sud Pacifique, par exemple, et je ne suis pas fan des soliflores vanille. Bref la vanille très sucrée n'est pas ma tasse de thé. En revanche je fonds littéralement pour les beaux orientaux où la vanille domine, comme Shalimar, ou Habanita, pour les parfums un peu cuirés vanillés, encore pour de nombreux Guerlain et leur guerlinade, composée de vanille.

Du coup, ici, ce n'est pas un parfum que je porterais tous les jours, mais j'aime cette vanille travaillée de manière non alimentaire, non sucrée, au contraire un peu fumée. Le résultat est original, doux, un peu sombre ... assez attrayant.

Ambre extrême de l'Artisan parfumeur

2009-09-15T01:30:00.000-07:00

De retour de vacances, j'aurais pu parler des différentes nouveautés ( Parisienne, Wanted...) mais aucune ne m'a vraiment touchée pour l'instant, même si j'attends impatiemment de tester Fourreau Noir (Lutens) quand même. Mais ça ne m'empêche pas de découvrir de nouveaux parfums, même si leur sortie sur le marché n'est pas récente.

C'est en effet le cas d'Ambre Extrême de l'Artisan Parfumeur, (l'eau de parfum de l'Eau d'Ambre), sorti en 2001. J'aime beaucoup l'eau d'ambre mais je lui préfère d'emblée sa version extrême connaissant le manque de tenue des parfums de cette néanmoins belle maison.

Créé par Jean Claude Elléna, à qui l'on doit probablement le caractère sensuel et oriental mais sans aucune lourdeur de ce parfum car il ne se fait jamais entêtant, Ambre Extrême s'ouvre sur une envolée d'épices, où percent la cannelle, le poivre, le macis et la noix de muscade. Ce départ chaud et épicé se pare pourtant d'une note plus fraîche, aromatique, légèrement verte, discrète, probablement dûe à la présence de la cardamome.

Cette impression s'estompe à mesure que le coeur se réchauffe, grâce aux notes de patchouli et de santal, qui lui donnent un très léger aspect boisé, un peu fumé tandis que la rose turque en fait un parfum à texture crémeuse, plus enveloppante qu'au début.

Au fil de son évolution, le parfum s'orientalise de plus en plus, grâce à une forte dose d'ambre et de vanille, associées au benjoin et à la fève tonka, plus présentes ici que dans la version initiale. Ces notes de fond offrent une véritable chaleur et sensualité au parfum, qui se fait très réconfortant en cette saison où les jours redeviennent gris et frais.

Ambre extrême offre une meilleure tenue que l'Eau d'Ambre, même si son sillage, lui , s'estompe au fil des heures. Ce qui est original dans ce parfum, c'est sa facette orientale, chaude, opulente, tout en restant d'une élégante simplicité, qualité que l'on doit sûrement à son créateur, Mr Ellena.

Note de luxe, Evody

2009-09-09T04:40:00.000-07:00

Je n'ai pas eu l'occasion de me rendre à la boutique Evody lorsqu'elle était encore ouverte, mais j'ai pu découvrir récemment quelques uns des parfums de la marque. En effet, la boutique est fermée depuis que les créatrices ont décidé d'aller au bout de leurs envies et de lancer leurs propres parfums.

Parmi, entre autres, Rêve d'Anthala, Bois Secret, Ambre Intense ou encore Note de luxe, c'est ce dernier qui a le plus retenu mon attention. Sur un départ très sucré, Note de luxe s'ouvre sur une note de bergamote associée à quelque chose qui m'évoquait les fruits, la pêche ou l'abricot. En fait il s'agit de la mandarine. Quant à la vanille, elle n'apparaît qu'en note de fond mais pourtant je la sens déja poindre dès l'ouverture.

S'il offre un départ sucré, Note de luxe n'en est pas moins un véritable parfum poudré, qui le reste tout au long de son évolution. C'est peut-être en raison de la place centrale de l'iris au coeur de la composition, entouré de jasmin, de ylang ylang mais aussi de notes épicées, assez présentes, pour donner un tour sensuel au parfum. Cette facette est renforcée, en note de fond, par de la vanille, du benjoin, de la fève tonka et des notes boisées, de plus en plus présentes au fil de l'évolution du parfum. Evolution originale d'ailleurs, dans le sens où l'aspect sucré du départ s'atténue peu à peu, pour presque s'assécher au fil des heures, et se muer en un fond plus ambré, boisé.

Ce cheminement se fait autour d'un côté poudré, paré de notes vanillées et épicées. Personnellement je lui trouve aussi un aspect miellé tout au long de la composition, et c'est cette impression qui prédomine sur ma peau.

En revanche, il semble que ce parfum n'ait pas une extrême rémanence ni un très fort sillage, il se fait plus parfum de peau sur moi, mais c'est peut être dû à son évolution, puisque le parfum se fait de plus en plus doux et discret au fil des heures.

Coup de coeur: Ubar d'amouage

2009-08-10T09:57:00.000-07:00

J'ai souvent lu de bons commentaires au sujet des parfums Amouage, mais j'avais peur d'y "mettre mon nez", tant leurs parfums sont coûteux.... Certes, on ne peut nier la qualité mais le prix freine considérablement..

Travaillant le temps d'une courte mission aux Galeries Lafayette au stand Memo, je n'ai donc pu résister à la tentation de découvrir les parfums Amouage puisque leur stand côtoie le mien.

Et j'ai, entre autres, "craqué" pour Ubar. Point d'achat impulsif en vue, mais juste un vrai coup de coeur pour ce floral oriental au nom d'une ancienne ville marchande du moyen orient.

Il semble qu'il y ait eu une première version en 1995 de ce parfum qui a été discontinué pour sortir à nouveau récemment. Malheureusement je ne connais pas cette ancienne version, mais à lire les différents blogs qui en ont parlé, apparemment l'actuelle est légèrement différente tout en étant aussi belle.

Ubar s'ouvre sur du Lys de la Vallée paré de bergamote et de citron, assorti à un côté crémeux-poudré qui persiste tout au long de la fragrance même s'il s'atténue en notes de fond, et que l'on retrouve également dans Gold ou Dia de la même marque. Assez rapidement le parfum dévoile des notes de rose, puis de jasmin, ce qui lui donne un côté très femme, l'aura d'un grand parfum classique. La rose est assez présente puisque le parfum se compose à la fois de rose de damas, et de rose bulgare.

Puis Ubar change un peu de ton pour s'épanouir sur un fond plus oriental, d'abord teinté de santal. La vanille ensuite, l'enveloppe de sensualité tandis que la civette l'animalise un peu. Le tout en fait un parfum noble, élégant, sensuel, d'une très bonne tenue, (en effet le fond persiste assez longtemps sur la peau). Vraiment un très beau parfum d'une grande féminité, mais qui pourtant serait sans doute très beau sur un homme, en raison de ses légers accents boisés en notes de fond.

A noter que Gold pour femme est également un très beau floral, je lui trouve un peu une aura de N°5, ainsi que son pendant masculin, Gold for men, un peau poudré boisé pour homme. Bref, une maison qui propose vraiment de belles choses, le seul problème restant le prix.

Si lolita...

2009-08-10T06:21:00.001-07:00

Joli nom pour un parfum dont le flacon s'inscrit d'ailleurs bien dans le style de la maison. Je viens de lire l'avis d'Ambre gris et j'avoue avoir moi aussi du mal à me faire un avis sur ce parfum. Je dirais qu'il s'agit d'une impression mitigée.

En effet, je suis partagée entre le fait de trouver que la marque a tenté de faire preuve d'audace et de proposer quelque chose qui ne plaira pas à tous les coups, donc de pas commercial à tout prix, et le fait que je trouve l'évolution du parfum au fil des heures certes tenace, mais un peu décevante.

Ayant été très fidèle au premier parfum de Lolita Lempicka durant 4 ou 5 ans, j'aime assez l'univers de la marque, et encore une fois ici, comme pour le premier, je trouve qu'il y a une réelle recherche d'originalité, bien qu'en effet le côté poivré semble devenir à la mode en ce moment. Mais là où il y a une part de parti pris, c'est que ce parfum n'est pas un jus timide conçu pour plaire à tout le monde.

En effet, avec son ouverture très poivrée, (baies roses), assez agressif (personnellement il me fait éternuer!), il risque d'en étonner plus d'une. C'est vrai qu'on sent un côté presque masculin qu'on aurait féminisé grâce à des notes florales présentes tout au long de la composition. Les notes de tête, fusantes, parent le poivre de bergamote et de mandarine.

Mais après ce départ assez original, je trouve également que le jus s'essoufle un peu pour évoluer à mesure qu'il évolue sur un coeur plus floral. La facette poivrée subsiste toujours, notamment grâce aux notes de clou de girofle, mais adoucie aux côtés du pois de senteur et de l'héliotrope. Ce coeur semble alors se figer sur ces notes, épicées et fleuries, assez élégantes il est vrai, mais qui n'ont rien qui m'accrochent plus que ça. Mais ça c'est ici une question de goût.

Il s'épanouit sur un fond un peu poudré, ce qui n'est pas pour me déplaire, où le côté poivré s'atténue enfin, au contact de l'ambre, du patchouli et de la fève tonka, qui viennent envelopper le parfum sur la peau.

Au final, impression mitigée. Ce n'est pas mon style mais c'est vrai qu'on note une prise de risque dans la création de ce parfum, et aussi une certaine évolution dans le genre par rapport à l'univers de la marque. Si le nom et le flacon collent bien à l'esprit de Lempicka, le parfum est ici plus femme que jeune fille. J'apprécie son côté audacieux, mais son évolution ne me fait pas vibrer. A mon avis il fera des adeptes comme il en déconcertera certaines, mais au moins ce n'est pas un jus qui veut plaire à tout le monde au point d'en devenir inintéressant!

L'heure bleue... dans tous ses états.

2009-08-02T08:55:00.000-07:00

J'avais prévu de tester un nouveau parfum, et puis, je ne sais pas, j'ai eu envie de parler de l'Heure bleue car finalement j'en parle tout le temps mais moins sur mon blog alors que c'est mon parfum préféré.

En effet, si je ne devais n'en garder qu'un (chose très difficile), ce serait l'Heure bleue. Parce que je me sens bien quand je le porte, pour son élégance, son raffinement, sa douce sensualité, son côté apaisant, la sérénité tantôt heureuse, tantôt nostalgique que ce parfum dégage, sa tenue, son évolution au fil des heures.. bref les raisons de l'adorer sont nombreuses. Contrairement à d'autres parfums que j'aime énormément, celui-ci est le seul que je pourrais porter quelque soit mon humeur, la saison, mes habits. Que j'ai envie d'une fragrance originale, sensuelle, classe ou rassurante... quelque soit l'envie du jour, je m'y retrouve. Je l'aime car, avec son évolution, il me fait voyager en quelque sorte, il m'émeut tout particulièrement.

Poivrebleu le décrit très bien dans l'article qui y est consacré sur son blog. En effet, beaucoup de gens parlent de l'heure bleue comme d'une friandise rassurante, ou d'un parfum nostalgique. Pourtant, s'il se prête très bien aux froides soirées d'hiver, ou s'il peut en effet avoir un côté mélancolique, il est encore plus magnifique lorsqu'on le porte, probablement comme l'a pensé Jacques Guerlain, un soir d'été, lorsque le jour décline doucement, à mesure que s'installe peu à peu la nuit. Avec la chaleur encore présente mais adoucie d'une soirée d'été, il développe des facettes inattendues. Son caractère oriental s'affirme, d'une part, mais il se dépare de son aspect "doudou nostalgique" pour évoquer la sérénité que l'on peut éprouver un soir de vacances par exemple. C'est comme si on était à la fenêtre en train de regarder le ciel, en souriant, plein de pensées heureuses et sereines.

Réflexions qui m'ont amenée à avoir envie d'évoquer l'Heure bleue dans toutes ses concentrations. Je l'ai découvert il doit y avoir près de 15 ans, en eau de toilette. A l'époque celle-ci me paraissait un peu plus profonde, ronde que l'actuelle, mais je ne peux être affirmative, car c'est encore une question de ressenti, voire ici, de souvenir. Mais il me semble qu'elle se rapprochait plus de l'eau de parfum actuelle. Un des flacons que j'utilisais à l'époque est resté inachevé puisque vers 20 ans j'ai cessé de le porter régulièrement pendant quelques années. Lorsque j'y suis revenue, j'ai été surprise de constater que l'eau de toilette restante n'avait pas bougé, totalement conforme à mon souvenir, témoignant ainsi de la qualité de ce parfum.

On me l'a ensuite offert en eau de parfum et c'est curieux car je n'ai pas vraiment vu de différence. C'était la même heure bleue, ses notes de bergamote bien présentes en tête, assortie d'aromates et de clou de girofle, pour évoluer ensuite sur un corps floral assez dense composé d'oeillet, de fleur d'oranger, de rose et de tubéreuse. Puis perce bientôt l'iris (très présent sur ma peau dans cette concentration), avant de se fondre dans un fond vanillé, accompagné d'héliotropine, et de musc, pour lui donner un côté miellé, sensuel tout en restant d'une extrême tendresse. Le tout autour d'une note poudrée inhérente à ce parfum, qui ne cesse d'évoluer au fil de la journée.

C'est curieux car je n'ai pas senti de forte nuance entre cette eau de parfum de 2006 ou 2007 et l'eau de toilette qui me restait de la fin des années 90. Alors qu'en revanche lorsqu'on m'a offert l'eau de toilette à noël dernier, j'ai tout de suite tiqué. Certes, il s'agissait d'une edt alors que j'utilisais l'edp juste avant, mais celle-ci se distinguait aussi de l'edt telle que je l'ai connue. Les notes de têtes sont beaucoup plus accentuées (du moins à mon nez), tandis que les notes de fond sont plus "allégées", et sa tenue, certes tout à fait normale pour une edt, n'égale pas celle que je lui ai connue dans cette même concentration quelques années plus tôt. C'est peut-être juste un ressenti, c'est peut-être aussi ma peau qui a changé, je ne sais pas, mais cette concentration me séduit moins. Elle est toujours belle évidemment, mais je lui trouve en effet un charme désuet, alors que je ne trouve pas ce parfum, d'ordinaire, contrairement à beaucoup de gens malheureusement, "vieux". Mais ce n'est qu'une impression, pas une affirmation, puisque beaucoup de perfumistas semblent porter l'heure bleue en edt actuelle et la trouver superbe, donc c'est encore et toujours certainement une histoire de peau.

Puis l'occasion m'a très gentiment été donnée de découvrir l'Heure bleue en extrait. Aïe aïe aïe, qu'il est difficile de faire marche arrière lorsqu'on teste les parfums guerlain dans cette concentration. L'extrait met plus en valeur les notes de fond de l'heure bleue je trouve, bien que l'on sente quand même un départ fusant de bergamote dans les premières minutes. L'extrait se concentre plus sur les notes vanillées, miellées, de ce parfum. Il est un tout petit moins poudré il me semble et plus sensuel. A essayer absolument le soir en été, pour les fans de l'heure bleue, il est divin! C'est là qu'on découvre vraiment, je pense, tout le sens et l'esprit de ce parfum. Le must, c'est d'appliquer l'extrait en petites touches sur les poignets, cou etc... et de se vaporiser un nuage d'edt autour de soi, comme le conseille Sylvaine delacourte sur son blog. A noter, contrairement à certains extraits qui sont d'une très forte puissance, comme celui d'allure sensuelle par exemple, l'extrait de l'heure bleue n'est pas extrêmement plus fort ou puissant. Il l'est bien sûr, un peu plus que dans les autres concentrations, mais à mon nez il me semble surtout plus raffiné, il sublime ce parfum.

Mais ça ne m'empêche pas de savourer l'heure bleue en eau de parfum (j'en ai déniché une de 2007), qui reste superbe, vraiment à mi-chemin entre l'edt et l'extrait, avec un beau sillage. En parlant d'eau de parfum justement, une b-testeuse m'avait revendu un parfum de toilette de la fin des années 80 je crois, (le parfum de toilette correspond à l'appellation eau de parfum d'aujourd'hui). C'est amusant, car si les notes de tête se sont légèrement altérées, il faut en effet attendre dix munutes avant d'y retrouver l'heure bleue, dès qu'elle évolue cette eau de parfum se rapproche de l'extrait, probablement, en raison d'une part de l'effet de "macération" au fil du temps qui a tendance a renforcé le parfum , mais aussi parce que les concentrations n'étaient pas exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui. C'est peut-être une impression, mais l'eau de toilette d'avant correspondrait plus à l'eau de parfum actuelle et ainsi de suite. Bref cette eau de parfum "vintage" se rapproche assez de l'extrait, tout en étant quand même moins subtile, mais très ronde, profonde, avec un sacré sillage pour le coup!

Pour finir, comme je suis une addict de l'heure bleue, je ne me lasse jamais de l'explorer sous toutes ses facettes. Quand j'étais plus jeune, avec ma mère nous avions déniché un flacon d'époque, scellé dans sa superbe boite. L'idée ne m'était jamais venue de le désceller jusqu'à que je lise sur grain de musc qu'il était encore possible de porter des parfums "vieux" de plusieurs décennies lorsque, par chance, ils s'étaient bien conservés. Après moultes hésitations , j'ai ouvert ce flacon, qui doit dater d'avant guerre (la seconde), puisque la concentration n'y est pas précisée. Quelle puissance! Les notes de tête sont clairement altérées, mais au bout d'un quart d'heure le parfum se pose pour ressembler fortement à l'extrait, en plus poivré- épicé, peut-être. Le côté encaustique que l'on perçoit parfois dans ce parfum est un peu plus présent au départ, mais ensuite l'évolution reste celle que l'on lui connaît, magnifique.

Bref, l'heure bleue, un délice à savourer sans limite dans tous ses états! Dernière petite précision sur le sujet, j'ai découvert, rapidement, et récemment, Cuir Mauresque (de Lutens) et Bois de Copaïba (de la Parfumerie générale), qui se rapprochent un peu des notes de fond de l'heure bleue.. A suivre...

Parfums 137: Nara 1869

2009-07-27T16:30:00.000-07:00

Depuis quelque temps, on assiste à un certain engouement pour le parfum sur-mesure, un parfum qui n'appartiendrait qu'à soi, une fragrance unique. De plus en plus de marques célébres développent des consultations parfums dans le but de concocter son propre sillage, à l'image de Guerlain ou de l'Artisan Parfumeur par exemple.

Mais ce type de consultation n'est certes pas abordable pour tout le monde d'un point de vue financier. Heureusement, des maisons moins connues vous proposent aujourd'hui de vous amuser en créant vous-même votre fragrance, comme notamment Parfums 137. Bousculant les codes préétablis en parfumerie qui veulent qu'on ne mélange jamais deux parfums différents, ce véritable jeu de parfum consiste ici à mélanger 3 senteurs pour se définir à travers un parfum, son parfum.

En effet, Parfums 137 a développé jusqu'à maintenant deux coffrets, Nara 1869 et Hollywood Stromboli, chacun doté de 3 fragrances, respectivement légères, fruitées ou florales, puis plus orientales, profondes. Petit plus insolite et ludique, chaque coffret s'articule ici autour d'une histoire.

J'ai eu l'occasion de découvrir le coffret Hollywood Stromboli samedi dernier au Bon marché, à travers sa menthe fraîche, son immortelle et sa myrrhe. J'ai beaucoup aimé les deux parfums d'immortelle et de myrrhe et espère avoir l'occasion de m'y attarder à nouveau. J'ai en revanche pu m'amuser avec le coffret Nara 1869 en testant chaque fragrance d'abord séparément, puis en les combinant ensuite entre elles, jusqu'à créer pas moins de sept parfums.

C'est en effet tout l'intérêt de ces coffrets que propose Parfums 137: l'idée de pouvoir s'amuser tout en se parfumant, c'est d'ailleurs je trouve une très bonne initiation au monde des parfums pour quelqu'un de novice. Cela permet en effet de se concocter une empreinte tout en découvrant les multiples facettes d'une senteur, c'est aussi un bon moyen de comprendre l'évolution d'un parfum, des notes de tête aux notes de fond.

D'inspiration japonaise, le coffret Nara 1869 propose trois parfums, que l'on peut porter séparément ou en les mélangeant: Bigarade, Osmanthus et Olibanum. Vous pourrez retrouver l'histoire complète sur le site de Parfums 137, mais l'univers de ce coffret s'inspire de la vie d'Akimoff, jeune homme passionné de parfums à la recherche de matières premières les plus rares à travers le monde. Tombé sous le charme d'une jeune apprentie geisha , il lui dédie un jeu de trois senteurs l'invitant à les combiner entre elles... et c'est à vous de perpétuer l'histoire en créant votre propre fragrance à partir de ces trois essences.

La première senteur, Bigarade, qui pourrait d'ailleurs correspondre aux notes de têtes d'un parfum mêlant ces trois essences, séduira pour sa fraîcheur, sa sensualité toute en légèreté, un peu arômatique. Articulée autour de fleurs de thé blanc et d'oranger, elle dévoile des facettes à la fois boisées et musquées au fil des heures.

Osmanthus, le second parfum du coffret, s'ouvre sur des notes fruitées de pêche et d'abricot, qui m'ont d'ailleurs évoqué Angel, pour évoluer ensuite sur des notes plus douces et plus florales, avant de s'épanouir sur un fond de patchouli. On pourrait croire que cette essence est douce, toute en retenue, et pourtant je lui trouve une forte ténacité, une réelle puissance.

Olibanum, enfin, est la partie la plus mystérieuse du coffret. Plus profond, ce parfum est aussi une fragrance épicée, qui se fait peu à peu fumée, de par ses notes d'encens. On y décèle aussi quelques notes de myrrhe en fond.

J'ai d'abord choisi de m'essayer à la combinaison osmanthus et olibanum. C'est curieux car on n'obtient pas exactement la même chose en apposant d'abord l'osmanthus ou l'olibanum sur la peau. En commençant par l'olibanum, celui-ci semble prendre le dessus en notes de tête. La fragrance s'ouvre sur des notes très épicées, même si l'on sent l'osmanthus bien présent. Cela donne un départ dense, assez profond, qui évolue sur des notes plus douces, plus florales. La note d'osmanthus se révèle de plus en plus au fur et à mesure qu'évolue le parfum. Le parfum est presque plus léger en notes de coeur puis de fond qu'au départ.

En appliquant d'abord l'osmanthus, le parfum est d'abord fruité (les notes de pêche et d'abricot étant bien présentes) avant de se faire plus floral. L'olibanum s'affirme peu à peu, pour relever le parfum, et lui donner quelques accents fumés, piquants. Et en effet, au fur et à mesure de l'évolution, se révèlent quelques notes de myrrhe, qui m'évoquent celles du coffret Stromboli . Je trouve personnellement cette combinaison plus jolie comme cela, et, d'après le livret du coffret, il semble que ce soit comme ça qu'il faille l'appliquer. Le tout fait une fragrance très féminine, douce par les notes florales de l'osmanthus, mais profonde et légèrement épicée grâce à la présence de l'olibanum.

J'ai ensuite testé les trois ensemble, en commençant par la bigarade, puis l'osmanthus et enfin l'olibanum. La bigarade apparaît naturellement en notes de tête, tandis que le caractère fruité-floral de l'osmanthus se révèle assez vite. Le mélange de ces deux senteurs donne un petit côté gourmand aux notes de coeur. La fragrance s'adoucit ensuite, à mesure que l'osmanthus se fait plus fleur blanche que pêche et abricot, et à mesure qu'apparaissent doucement les notes boisées, fumées de l'olibanum. Le tout en fait un parfum différent du mélange olibanum-osmanthus, même si on y sent quelques notes similaires en fond, mais relevées d'un peu de fraîcheur hespéridée de la bigarade. J'y perçois même un petit côté miellé, sucré en note de fond. Au bout de plusieurs heures, reste un fond fumé, vraiment encens, les notes sucrées s'étant peu à peu estompées.

C'est donc un coffret où l'on peut s'amuser à sa guise et découvrir divers parfums à travers trois senteurs initiales. Je pense que c'est d'ailleurs un excellente idée de cadeau, car il est toujours délicat d'offrir un parfum à une personne dont on n'est pas certain de ses goûts. Ce coffret a l'avantage d'offrir du choix à la personne qui le recevra, qui pourra changer de parfum selon ses humeurs, et quelques soient ses goûts (envie de légèreté et de fraîcheur, de senteurs orientales ou profondes, ou tout simplement d'originalité), elle y trouvera forcément son bonheur.

Parfum d'été: La chasse aux papillons extrême, de l'Artisan Parfumeur.

2009-07-20T06:22:00.000-07:00

Fragrance de printemps ou d'été, en effet, "la Chasse aux papillons extrême" s'adapte fort bien aux beaux jours. Considérée comme l'eau de parfum de la Chasse aux papillons, version plus intense et capiteuse, cette version extrême a le don de faire sourire et de mettre de bonne humeur, comme lorsqu'on est à sa fenêtre et que l'on s'aperçoit qu'il fait beau, enfin, dehors.

Mais la Chasse aux papillons extrême est aussi une version qui se veut plus profonde, plus capiteuse que la première, comme par exemple celle que l'on choisirait le soir pour sortir. Ce parfum oscille il est vrai entre légèreté, tons estivaux, et un côté suave, un peu ensorcelant des fleurs blanches.

Comme certains, je ne change pas forcément de parfums pour l'été, (même s'il y en a que je privilégie tels que l'Ame soeur), je les dose juste plus légèrement, et je trouve même que certains orientaux, comme L'Heure bleue, révèlent des facettes inattendues lorsqu'il fait chaud. Mais c'est vrai qu'un parfum comme la Chasse aux papillons extrême est vraiment délicieux par beau temps.

Poétique si l'en est, du nom à la fragrance, cette eau de parfum s'ouvre sur des notes de baies roses et de safran, pour donner à cette version d'emblée plus de piquant et d'épices qu'à l'original. Les notes de tilleul, en coeur, s'annoncent assez vite sur ma peau, et restent assez présentes au fil des heures, tandis que se révèlent peu à peu la fleur d'oranger, la tubéreuse et le jasmin sambac. Ces deux dernières fleurs prennent également une assez forte ampleur sur ma peau.

Le fond s'étire ensuite sur des notes de ylang ylang et de miel, comme pour rappeler le nom de ce parfum et pour lui donner un aspect caressant, sensuel, ensoleillé. Le tout en fait un parfum assez suave, qui hésite entre innocence, fraîcheur et sensualité.

Lorsqu'on le sent, on est transporté dans un jardin ensoleillé, au début des premiers beaux jours, lorsque reviennent peu à peu les plus chaudes températures, entre la fin du printemps et le début des vacances. On sent comme une brassée de fleurs blanches, auxquelles on aurait ajouté quelques tiges de tilleul et des herbes. Les notes de fond évoquent un peu la peau dorée, baignée toute la journée par les rayons du soleil lorsque ceux-ci comment doucement à décroître, ce qui donne à cette Chasse aux Papillons extrême quelques accents de volupté.

Ce n'est pas vraiment mon style de parfum habituel mais je le trouve vraiment charmant au début des beaux jours.

Petite ballade parfumée dans le Marais

2009-07-15T09:13:00.001-07:00

Profitant du beau temps de ce jour férié, hier, j'ai décidé de m'offrir une petite ballade parfumée du côté du Marais. Je cherchais la boutique d'ELO (Etat Libre d'Orange) que je n'ai jamais trouvée, mais j'ai découvert en revanche qu'il y avait deux boutiques de l'Artisan Parfumeur dans ce charmant quartier. Une, rue du Bourg tibourg, et l'autre, rue des Francs-bourgeois.

L'occasion d'avoir confirmation de la part du vendeur de la sortie du prochain parfum de cette marque, en septembre, Havana Vanilia. Cette création sera centrée autour d'une vanille aux accents de tabac, enrichie de quelques arômes de rhum. Ce qui est dommage en revanche, c'est que cette nouveauté viendra remplacer Vanilia, une vanille fleurie, douce, tout sauf alimentaire, dont les fans ont tout intérêt à faire des stocks dès cet été.

Douce, discrète, sensuelle, mais surtout solaire, cette Vanilia me donne envie de vacances quand je la sens sur ma peau. Composée de noix de muscade, de ylang-ylang, et de vanille bien sûr, elle se pare également de clou de girofle, d'ambre et de bois de santal pour un effet vanillé inattendu. En effet, c'est tout sauf une vanille archi sucrée. On sentirait plutôt une vanille entourée de fleurs et de quelques épices, avec un côté très lumineux, malheureusement la tenue laisse à désirer, sur ma peau. Ce floral oriental offre en tout cas un côté caressant, qui évoque une peau légèrement vanillée et ensoleillée sur la plage.

Presqu'en face de la boutique de l'Artisan Rarfumeur rue du Bourg tibourg, se trouve Le studio des parfums Galimard, petite boutique dont j'ignorais complètement l'existence jusque là. L'idée est de proposer de créer un parfum pour environ 95 euros. Celle-ci était hier fermée mais on pouvait apercevoir dans la vitrine de beaux flacons sur les présentoirs. Quelques détours plus loin, rue des Francs-bourgeois, j'ai aussi découvert que la marque de bijoux Satellite avait lancé plusieurs parfums, ce que j'ignorais encore bien que cela ne semble pas si récent, manifestement. Dans l'idée de porter un parfum comme l'on porterait un bijou, la marque propose cinq parfums, Padparascha, Corrida, 40°C à l'ombre, Ipanéma, et A la figue.

Pour finir, je suis allée visiter la nouvelle boutique Guerlain qui a tout récemment ouvert au 10, rue des francs-bourgeois. Celle-ci est bien sûr plus petite que la maison mère des Champs-Elysées, elle s'apparenterait même plutôt à celle de la rue Tronchet en terme d'espace, bien qu'agencée différemment. J'ai trouvé que l'accent était plutôt mis sur les nouveautés et les collections exclusives, telles que les trois dernières Paris-Moscou, Paris-New York ou Paris-Tokyo, ou encore la collection de l'Art et la matière, plutôt que sur les classiques, qui bien que mis en valeur dans ce beau décor, sont moins visibles au premier coup d'oeil. A noter, un nouveau système intéressant pour sentir les parfums, une série de tubes (je ne sais pas comment les défiinir) au nom de chaque parfum sur lequel il suffit de se pencher pour en respirer l'odeur.

Plus que jamais Guerlain

2009-07-10T06:28:00.000-07:00

La réouverture du magasin Guerlain des Champs-Elysées, en 2005, a occasionné de belles surprises, de la réédition de vintage aux somptueux décors, en passant par la création d'un parfum spécialement dédié à l'évènement: Plus que Jamais Guerlain.

Jean-Paul Guerlain, son créateur, l'a pensé comme un hommage à tous les parfums qui ont fait la renommée de cette maison, précédant le parfum des 180 ans de Guerlain dans cet esprit. Enfermé dans un beau flacon en cristal de baccarat pour l'occasion, ce parfum se veut comme une fragrance très féminine, énigmatique, avec un "coeur sensuel" et un sillage qui n'en finit pas ... (selon les propos de son créateur).

Je n'ai malheureusement pas pu vérifier pour le sillage, ne l'ayant testé qu'en échantillon sans vapo, donc c'est plus dur de se faire une idée de la sorte. J'ai lu diverses choses à son sujet, Lucas Turin en parle comme d'un chypre floral (tout en l'appréciant), Sylvaine Delacourte et bien d'autres le décrivent comme un floral oriental (ce qu'il me semble aussi), certains le trouvent doux, d'autres gourmand ou encore glamour....

Il s'ouvre sur des notes de tête aldéhydées, associées à la bergamote, au néroli, et au ylang ylang, (cher à son créateur), ce qui lui confère d'emblée un aspect élégant. Le coeur voulu sensuel, est en effet onctueux et voluptueux, à mesure que se dévoilent les notes florales d'iris et de jasmin, iris qui lui donne un petit côté poudré d'ailleurs...

Ce moment où le coeur est bien installé avant d'évoluer doucement vers le fond m'évoque un peu l'Ame soeur de Divine (oui, je sais, il faut que j'arrête de comparer les parfums entre eux), lorsqu'après le départ aldéhydé, les notes florales blanches s'installent avant de s'épanouir sur une note plus chaude d'ambre.. dans cette même sensation soyeuse et caressante.

Or en effet, le coeur floral de Plus que Jamais se fond dans des notes plus chaudes également, mais ici vanillées, notes si chères aux parfums Guerlain. Le fond se compose donc de bois précieux, de vanille bourbon et de fève tonka, comme pour rappeler la fameuse guerlinade.

J'aurais du mal à mettre un adjectif précis sur ce parfum. Gourmand il l'est, en un sens, car en effet la vanille bourbon est bien présente en note de fond, elle m'a même évoqué la vaniline que l'on met dans les pâtes à gateaux lorsqu'on les prépare. Pourtant ce parfum ne se vautre pas du tout dans l'alimentaire, grâce aux notes boisées en arrière fond, et il est, d'ailleurs, avant tout distingué grâce à son départ aldéhydé et ses facettes poudrées.

Je le trouve plutôt doux, mais c'est peut-être dû à la manière dont je l'ai testé, en petit échantillon "splash".Je suis persuadée qu'en le vaporisant plus généreusement, on doit avoir un ressenti légèrement différent. Enigmatique, il l'est en un sens car je le trouve tour à tour discret, chaud, (notes de fond), romantique ou classique (notes florales et aldehydes), bref il est difficile de l'appréhender complétement en une seule fois.

Mais c'est un beau parfum qui parle de Guerlain avec ses notes de fond orientales et vanillées, son petit côté poudré cher à l'heure bleue par exemple, ses notes de coeur florales qui évoquent à Lucas Turin Jardins de Bagatelle.. J'ai lu également que certaines personnes remarquent un clien d'oeil à Aqua Allegoria Ylang et vanille en notes de fond, ce qui n'est pas dénué de sens car en effet, son fond sucré peut l'évoquer.... quand d'autres, encore, lui trouvent une douceur et un charme communs à Metallys....

Finalement le seul gros reproche qu'on pourrait faire à ce parfum reste son prix...car comme beaucoup je suis certaine que ce type de parfum, comme le bel Attrape-Coeur, trouveraient leur public s'ils étaient plus largement distribués et plus accessibles. En attendant, il fait partie de la collection Les parisiennes, dans la boutique Guerlain des Champs Elysées.

Sacrebleu, des parfums Patricia de Nicolaï.

2009-07-03T07:35:00.000-07:00

Je me suis rendue le week-end dernier à la boutique rue de grenelle, où l'accueil fût charmant. Petite boutique au calme, idéale pour parler un peu parfums.

J'y ai testé plusieurs parfums, dont Le temps d'une fête, Odalisque, Number One et Sacrebleu. J'avais déjà essayé Vanille tonka auparavant.Ce sont de beaux parfums, mais j'ai préféré m'en concentrer sur un pour en parler.

Odalisque est original, il a quelque chose d'envoûtant mais peut-être un peu trop "fort" pour moi, mais Grain de musc en fait une belle description sur son blog. Le temps d'une fête est charmant, mais Sacrebleu est celui qui m'a le plus parlé, ce qui était prévisible...

En effet, Patricia de Nicolai s'est inspirée de l'Heure bleue pour ce parfum et on y sent, il est vrai, une filiation dans les notes de fond, bien que je leur trouve une "texture" différente.

Le départ s'ouvre sur des notes de fruits rouges, un peu confits, au côté de l'essence de mandarine, mêlés à un arrière fond plus miellé, vanillé. C'est curieux, car selon les moments, le départ ne me fait pas le même effet. Je l'ai trouvé parfois un peu écoeurant, alors que j'en aimais beaucoup l'évolution, à d'autres je l'ai trouvé très agréable, presque printanier, joyeux.

Ce floral oriental offre une texture dense, complexe, où l'on sent de nombreuses et belles matières premières naturelles. Il est si riche qu'il n'est pas si aisé de distinguer précisément les notes qui le composent, à la manière de Bal à Versailles.

L'évolution se fait plus sombre et miellée je trouve. Il a un petit côté savonnneux, propre, comme le disait Rebecca, (qui s'occupe parfaitement de la boutique et également auteur de l'ouvrage Le Guide du parfum) mais pas poudré comme l'Heure bleue. Ce dernier a un sillage plus aérien, lorsque Sacrebleu donne plus la sensation de coller à la peau.

Ce parfum m'évoque, tandis que se sont largement dévoilées les notes de coeur (oeillet, tubéreuse, jasmin, canelle), pour s'épanouir peu à peu, doucement, vers les notes de fond, un panier de fruits rouges renversés sur un pot de miel avec des zestes de vanille, de baumes et des pétales de fleurs.

C'est un parfum gourmand, mais pas girly, plutôt gourmand-femme. D'ailleurs, on prête souvent à l'Heure Bleue un aspect patisserie, chewing gum, ce qui ne manque jamais de m'étonner car je ne le ressens pas vraiment comme ça, à part, peut-être en extrait, car les notes de fond un peu vanillées y sont plus prononcées. En revanche, c'est réellement l'effet que me fait Sacrebleu, une patisserie fine faîte de fruits rouges, de miel et de vanille, qu'on aurait saupoudrée d'épices.

Au fur et à mesure que le parfum évolue vers ses notes de fond, (patchouli, santal, absolu fève tonka, vanille et baume du Pérou), .cette sensation s'estompe et laisse place à une base douce, assez élégante d'ailleurs, très baume-miel-vanille, discrète mais sensuelle. Ce parfum se fait plus sombre; avec une texture un peu crémeuse. Je n'ai pas l'impression qu'il laisse un fort sillage, (bien que la tenue soit assez bonne), mais c'est à nuancer car je fais l'essai avec un échantillon, sans vaporisation, donc ça ne crée pas le même effet. Le tout en fait un parfum assez sophistiqué je trouve, apprécié d'ailleurs de Catherine Deneuve, (véritable perfumista connue pour être une adepte de l'Heure Bleue).

Sous le Parasol....

2009-06-30T07:35:00.000-07:00

Non, je ne suis pas encore en vacances sur la plage. En revanche, avis aux personnes amatrices d'anciens parfums, j'ai découvert il y a peu une petite boutique intitulée "Sous le Parasol" qui pourrait les intéresser.

Sous le parasol, avant-guerre

Alors que j'ai dû passer maintes et maintes fois devant, je n'avais jamais remarqué cette petite boutique à proximité des halles et d'Etienne Marcel. Et pour cause, en devanture, on n'aperçoit que du maquillage bon marché et des gels douche, loin de s'imaginer qu'il peut aussi s'agir d'une petite parfumerie, habitué(e)s que nous sommes à vivre dans une ville où seules les grandes enseignes survivent, à l'image des Marionnaud et autres Sephora.

Or, on y trouve en effet du maquillage, mais surtout des huiles essentielles, des eaux de colognes, des produits de beauté "naturels", et enfin... des parfums. Enfin, quelques parfums. Notamment, pour les amateurs de marques anciennes, on peut y (re) découvrir la marque L.T.Piver, et son Héliotrope blanc, à des prix défiant toute concurrence. Personnellement, après l'avoir essayé, cet héliotrope n'est pas ma tasse de thé, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut le trouver à petits prix dans cette boutique.

On y trouve également presque toute la gamme d'Habanita: eau de toilette, concrète, lait pour le corps ou gel douche, à des prix sympathiques. L'eau de toilette d'Habanita, 30 ml à 14 euros par exemple, bonne idée pour se faire plaisir sans se ruiner, ou pour faire des stocks, même si, dans ce conditionnement, le flacon est moins joli que le classique Lalique noir. On peut d'ailleurs y sentir la quasi totalité des parfums de la marque Molinard, Nirmala, Ambre, Patchouli...

D'autres parfums oubliés trônent sur les étagères tels que Canoe et Tabu de Dana ou encore Soir de Paris, de Bourgeois, au côté des eaux de cologne artisanales. Un petit bazar sympathique où se cotoient essences sans prétention et parfums jadis prestigieux à redécouvrir.

Les vendeuses sont vraiment charmantes et ont l'air, une fois n'est pas coutume, amoureuses des parfums qu'elles vendent. Bref, le choix est limité, mais pour les amateurs/trices d'Habanita ou de parfums oubliés, ça peut être un bon plan.

Sous le Parasol,

75, Boulevard de Sébastopol,

75002 Paris.

www.sousleparasol.fr

Aqua allegoria ylang&vanille

2009-06-25T08:44:00.000-07:00

C'est un peu délicat de parler d'un parfum Guerlain dans cette situation particulière où une personne de LVMH/Guerlain semble avoir attaqué et censuré Octavian de "1000 fragrances" sur son blog.

Ce n'est du coup, malheureusement, pas le meilleur moment pour parler de leurs parfums, (mais il se trouve que je teste en ce moment pas mal d'échantillons de cette maison).

J'en profite pour préciser que j'aime leurs parfums même si je n'apprécie pas systématiquement toutes leurs nouveautés. Mais je reste une fan du patrimoine historique de cette maison. Par ailleurs, l'initiative de Sylvaine Delacourte de réunir quelques passionnés autour d'une après-midi parfumée était un véritable enchantement. Et je pense ici qu'il est important de distinguer la maison Guerlain en elle-même et les personnes qui en gèrent les enjeux financiers.

En revanche, je déplore sincèrement ce qui est arrivé à Octavian et la politique "rouleau compresseur" de LVMH qui vise à censurer toute forme de critique. En effet, ses connaissances sont une véritable boite à trésor pour les amoureux des parfums, dont il serait regrettable de vouloir en brimer l'expression.

Sur un mode plus léger, je déplore tout autant l'arrêt de l'eau de toilette Aqua allegoria Ylang&Vanille, aux doux accents d'été et de peau ensoleillée. Principalement centrée sur l'ylang-ylang, dont Jean-Paul Guerlain avait une plantation à Mayotte, cette aqua allegoria surprend dans le sens où la vanille n'y est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire.

En effet, le parfum s'ouvre sur des notes de ylang-ylang très présent, à la fois doux et capiteux. Il se teinte d'iris et de jasmin en notes de coeur, pour se sucrer et se poudrer légèrement avec la vanille en note de fond. Le tout en fait une fragrance très solaire, à la fois joyeuse et sensuelle, qui évoque les vacances, mais qui pourtant surprend par sa rémanence.

En effet, pour une eau de toilette qui évoque l'été, qui fait partie d'une gamme plus "en légèreté" que les autres parfums de la marque, l'Aqua Allegoria Ylang & vanille a une tenue remarquable. Même si d'instinct on la dédierait plutôt aux beaux jours, elle peut aussi sans doute s'accomoder de l'hiver car elle reste tout de même bien présente, voire légèrement entêtante si on en met trop, en raison, je pense, des fortes effluves de ylang-ylang. Mieux vaut donc avoir la main légère, du moins, lorsqu'il fait chaud.

C'est curieux car j'avais lu quelque part que cette eau de toilette très féminine ressemblait un peu à Loulou Blue, de Cacharel. Cela m'avait semblé sur le coup très étrange comme idée, et pourtant c'est vrai, je leur trouve quelques similitudes. Le départ ylang ylang de l'Aqua Allegoria est différent, car plus "narcotique", ce qui en fait un parfum moins "girly", mais il y a quelque chose dans l'évolution vanillée et sucrée qui m'évoque en effet Loulou Blue, en plus "femme". Moi qui aurais bien aimé re-sentir un jour ce regretté parfum, j'en ai un peu retrouvé l'esprit dans cette belle Aqua Allegoria. Mais ça ne m'avance pas plus, puisque celle-ci est également discontinuée.

Vanille Tonka, de Patricia de Nicolaï

2009-06-18T07:03:00.000-07:00

Ca fait quelque temps que j'ai très envie de découvrir les parfums de Patricia de Nicolaï. Avant de pouvoir m'offrir une petite excursion "parfum" dans leur boutique rue de Grenelle, une gentille "b-testeuse" m'a envoyé un échantillon de Vanille-Tonka qui faisait partie de ceux que je voulais connaître, avec Sacrebleu, Le Temps d'une fête ou encore Odalisque.

Patricia de Nicolaï a été sensibilisée dès son enfance aux parfums puisque son oncle n'est autre que Jean-Paul Guerlain. Après des études à l'ISIPCA, et un prix du meilleur parfumeur créateur en 1988, elle lance sa propre maison de parfums.

Vanille Tonka s'ouvre sur une sensation assez spéciale, un mélange de notes chaudes mélangées à quelque chose de plus "vert", qui lui donne presque un aspect camphré et médicinal. Cette facette un peu "verte" mélangé aux ton chauds de la vanille, est probablement dûe aux notes de tête, hespéridées, à base de basilic, de citron et de mandarine.

Cette sensation s'estompe à mesure que se réchauffe le parfum, pour s'épicer un peu, au contact du poivre, de la fleur d'oranger, de l'oeillet et de l'essence de cannelle. Le tout devient plus fumé, avec un côté un peu encens, note qu'il contient d'ailleurs dans le fond, au côté de la vanille et de la fève tonka. Il y a quelque chose d'assez vanillé sombre qui m'évoque du chocolat très noir, qu'on aurait mélangé avec un du thé lapsong su chong, en raison des notes boisées, fumées.

Le tout s'adoucit peu à peu, les notes fumées s'atténuent comme si elles jouaient en sourdine pour laisser place à une texture plus veloutée. Certaines facettes du parfum m'évoquent un peu Un bois vanille de Serge Lutens, probablement pour le côté vanille associée à un côté plus boisé, terreux, sec. Mais là où l'on compare parfois Un bois vanille à du chocolat au lait, Vanille Tonka m'évoque plutôt du chocolat noir, brut, très dosé en cacao, très fin, et ça tombe bien, c'est comme ça que j'aime le chocolat.

Ce parfum, qui me renvoie aussi à un univers de couleurs noires et vertes sans que je ne sache vraiment pourquoi, s'adoucit de plus en plus pour se sucrer légèrement, laisser place à de belles notes vanillées, plus féminines et sensuelles sur la fin, mais loin de toute sensation alimentaire.